Вялый ремонт 5E / 100 м2

master.msk написал: . Есть смысл большего диаметра, достаточно приличной длины подводки смесителя в душе, чтобы обеспечить минимальный перепад температуры воды в душе, при одновременном включении других приборов.

Потери давления на участке коллектор-душ влияют только на расход душа, и не влияют не перепады температуры в душе. На перепады температуры в душе влияют:

1. потери давления от стояка до коллектора - фильтры, редуктора, счетчики
2. расход воды потребителями, включаемыми во время работы душа

Потери давления на участке коллектор-душ влияют только на расход душа,

Как раз наоборот, ду подводки - это не "проблема нехватки", о чем исписан весь форум со времен его создания. Естественно, если не сажать производительнось коллекторами с зелеными барашками. Речь только о перепадах t в душе. Лично мне, при установке сантехники в ранее мною же сделанную разводку труб, регулярно доступна простая проверка данного утверждения. Алгоритм действий следующий. Включаем смеситель на раковине, на обычной комфортной температуре, 38 допустим. Нажимаем унитаз, температура воды из смесителя заметно повышается. Подводка к смесителю раковины 16. Далее все то же самое делаем со смесителем ванны/душа, где подводка 20. Температура воды из смесителя повышается менее существенно. Повторю еще раз: данное утверждение верно при отсутствии проблем во всей подводке до потребителей. Таких как, засраные сетки "самопромывных" фильтров, редукторы с высоким сопротивлением потоку, неисправные обратные клапаны, коллекторы с регулировочными вентилями. Естественно, не говоря же о запаянных ппр стыках и заужениях на мп фитингах. Если вы не можете этого гарантировать, нет смысла обсуждать необходимость выбора трубы к смесителю ванна/душ в контексте того, чтобы исключить значительные перепады температуры при принятии душа. Есть смысл, действительно, обсудить возможную нехватку производительности в душевой лейке, "нехватку давления" и прочую пургу, которая в принципе не исключена.

master.msk написал: Надо было определить контуры стен, смонтировать приточку, потом строить. Если не могут проектировать приточку так, чтобы можно было строить стены и не резать потом профиль.

Здесь было две причины, почему так:

1. Разные части проекта делали разные люди. Мы вместе их синхронили, но ошибки были возможны
2. Там все довольно тесно, поэтому я боялся делать чисто по разметкам. В общем-то, так и вышло. Некоторые размеры "ушли" по факту на 5-6 см.

Поэтому было важно сделать сначала каркас, потом кондиционеры. Но тут наложилось 24 февраля, лето и сезон. Пришлось брать другие кондиционеры, а они больше размером. Приехали они позже, и монтажники освободились только сейчас. Поэтому пока закрывали стены.

Продолжаем. Сегодня поставили еще два блока (завтра ставят последний, 4-й блок), и уже начали разводить трассы. Одновременно делают в стенах отверстия везде, где будут проходить трубы. На той вентрешетке, где трубы не совпадают, заглушили одно отверстие и сбоку сделали второе (показал стрелками). Пока без чудес, лишнего ничего пилить не пришлось.

Вот схема расположения кондиционеров. Все стоят в нежилых помещениях, чтобы в жилых сохранить максимальную высоту потолков, и снизить уровень шума. Зеленые прямоугольники - контуры ревизионных люков.

Установили все внутренние блоки, но еще не подключили, Начали монтаж труб приточной вентиляции.

А тем временем... Входная дверь потихоньку делается. На рисунках - кусок рендера, как должна выглядеть дверь в интерьере, и фото панели с фрезеровкой с таким же рисунком.

Сегодня закончили собирать приточку, и подключили все трубы к вентрешеткам. Чтобы убрать преток звука из помещения в помещение по трубам, "последний метр" сделан трубами Sonodec. Это датские гибкие воздуховоды, которые обеспечивают довольно эффективное глушение звуков на коротких расстояниях. Выглядят они как гибкая труба, пронизанная отверстиями. Сверху она обернута пленкой, поверх которой - слой минваты. Пленка не позволяет частицам минваты проникать в вентиляцию. И поверх минваты - еще один слой фольги.

Я был уверен, что Сонодеки используются для перехода между комнатами. Но оказывается, их ставят между трубой и вентрешеткой. Не очень понимаю, почему так. Мне казалось, что стальные трубы должны передавать звук, даже если говоришь рядом с ними. В общем, физика пока остается непонятной :)

Также Сонодеками проходим места, где труба полностью не проходит, потому что Сонодеки можно сжать. Так, например, протаскивали трубы d200 через щель 140 мм.

Всякие мои излишества нехорошие - вентиляция унитазов, вентиляция шкафов и пр., гибкими трубами завели в систему вентиляции. И да, никаких балансировочных заслонок нет. Мастер категорически считает, что в моем случае это не нужно и избыточно.

Также смонтировали сливы. Тут тоже удивление. Был уверен, что как и везде - поведут гибкие трубы до стены, потом по стене. Я еще думал - как сделают отсутствие провисаний? Сегодня стало понятно - были спаяны полипропиленовые трубопроводы. Я впечатлен.

Смонтировали воздуховоды первого кондиционера (в ванной).

Тэкс. Сегодня вроде и сделали много, но пока ничего особенного. Смонтировали воздуховоды кондиционеров (трех из четырех) и собрали стены в детской. Сонодеки, конечно, огромные, и мастер по гипсокартону крепко задумался, куда крепить потолочные профили.

Монтаж всех труб под потолком закончен. Три из 4-х кондиционеров подключены. Дело близится к включению и наладке. Очень надеюсь на этой неделе закончить.

Поставили внешние блоки на технологический балкон. Блоков два. Один - громандный, в высоту более метра, на три внутренних блока. Второй - более-менее стандартных и привычных размеров, для большого блока в коридоре.

Также на этой неделе должны привезти и поставить дверь. Вот так она выглядит еще на производстве. Напомню, панель фрезерована в точности, как нарисовано в моем дизайн-проекте, что очень приятно. Петли - скрытые, поэтому снаружи никаких уродующих технологических бочонков не видно. :)

Вчера определился с цилиндром - EVVA 3KS (даже уже оплатил). Сначала хотел 4KS по следующим соображениям:

• Пластмассовые головки ключей
• Более "плавный" ключ без резких граней. Потенциально - меньше риск порвать карман.

Но решающим стало то, что прочитал в Интернете (и мне подтвердили в одном из салонов), что у 4KS при небрежном обращении разваливаются эти пластмассовые головки, а новый ключ стоит от 2,5 тыс. Была надежда, что после того, как отвалится пластиковая головка, ключ будет с обычной металлической. Но нет, там останется хвостовик, который можно повернуть только плоскогубцами.

Поэтому вопрос был решен в пользу 3KS по соображениям эксплуатации.

Еще из интересного. Поскольку разводку электрики буду делать сам (есть опыт не одного ремонта, и люблю ей заниматься), то решил немного обновить парк инструмента. Вчера купил себе гидравлический пресс ПРГ-70 для обжима ГМЛ-гильз (давно мечтал), и хочу попробовать для очистки изоляции JOKARI Allrounder.

Сегодня включил систему вентиляции (кондиционеры еще электрически не подключили). Сказать, что доволен - не сказать ничего. Первое и самое главное - мы работали вдвоем с мастером 9 часов. Ни одно окно не было даже приоткрыто. Только к 16 часам мастер сказал, что немного душно. Я увеличил скорость с 4 на 5 (всего 7), и дальше все было норм.

На скоростях 1-5 вентиляция не слышна от слова совсем. На 6-7 слышен легкий-легкий гул в трубе, которая идет от вентустановки к точке распределения потоков. Уверен, что 2 слоя гипсократона полностью позволят от него избавиться.

С утра было холодно (9 гр.) и когда я приехал на квартиру - был дубак. Система вентиляции за час нагрела квартиру до 21 гр. И это офигенно круто - не комнату, а равномерно всю квартиру. Счетчик не смотрел :) Когда будем жить, греть будем кондиционерами, это экономичнее.

Проверил все решетки - дует из всех. Также проверил вытяжку (она связна электрически с приточкой, то есть вытяжкой управляет приточка) - поток воздуха очень ощутим.

В общем - по вентиляции пока оценка 5+. Превзошла ожидания.

Также сделали стену между ванной и спальней. Ура-ура - теперь квартира приобрела финальный вид. Теперь понятны уже все комнаты, объемы и пр. Поставили розетки для стиральной машины, сушилки и бойлера (накопительного). Поставили еще один светильник подсветки пола.

Ну вооооооооот. Дверь поставили. Старую демонтировали и увезли.

Новая выглядит так. На всякий случай напомню, что тема по обсуждению была здесь: https://mastergrad.com/forums/t315658-vhodnaya-dver-tihaya-posovetuyte/

Из МОП дверь серая, изнутри белая. Рама и торец - черные. На пороге - накладка из нержавейки. Вид двери, конечно, обалденный. Тяжелая, но по ощущениям - легче чем Бастион, которую мы смотрели до выбора этой. В целом, превзошла ожидания, за исключением одного момента. Но об этом чуть позже.

В двери стоит роторный Mul-t-lock. По ощущениям - закрывать роторный замок понравилось. Очень плавно и тихо. Замок Mul-t-lock выдает наличие синей фирменной вставки в язычок, которая должна обеспечить отсутствие отсутствие клацания при закрытии. Кажется ей это удается, металлических звуков при закрывании не слышно.

Рама двери - в скрытом исполнении. То есть к ней подводится вплотную откосы. Но тут уже потом покажу готовые фотки с ними. Пока не понял как правильно делать :) Так, как я показал красными линиями на фото, или прямо под полотно двери.

Петли - скрытые, три штуки. Каждая на 60 кг. С точки зрения дизайна - всё зашибись. Но вот тут и есть ложка дегтя: они позволяют открыть дверь строго на 90 гр. Далее - накладка двери торцом упирается в откос. Само по себе это неплохо. Но нужен упор-ограничитель. А у меня в том месте, где нужно его ставить - проходят трубы отопления. Нужно сверлить как-то ооооооооочень осторожно. Пока не понимаю, как гарантировано сделать так, чтобы не повредить трубу. С радостью приму советы.

1. Доводчик на 90 градусов
2. Специальное сверло 6мм с посадкой м14 на ушм. Просверлить плитку по кондуктору с ушм, вставить ответку ограничителя (там тоже 6) на ленту 3М.

sanya1965 написал: Просверлить плитку по кондуктору с ушм

Имеете в виду, ставить ограничитель только на глубину плитки? Не уходить в стяжку? То есть методов понять, что дошли до гофры и дальше не идти - не существует?