Жидкостные или электрические теплые полы в загородном доме?

В двухэтажном загородном срубе планируются теплые полы на первом этаже.
Печь уже стоит, котёл отопления если и будет, то чисто электрический (для дровяного котла нет места в доме), поэтому выбираем для ванной, кухни и прихожей тип тёплых полов.
Видим два варианта: либо электрический котёл в прихожей и трубы в стяжке, либо чисто элестрические обогравателе опять же в стяжке.
Всё это надо запланировать сразу в процессе обустройства утепления поверх фундамента: https://mastergrad.com/forums/t313563-pravilnoe-uteplenie-plitnogo-fundamenta-na-25sm-tolshchinoy-kak-tehzadanie-dlya-proektirovshika/
Ваше мнение?

kznt написал:
чисто элестрические обогравателе

во.... они самые

kznt написал:
чисто элестрические обогравателе

В загородном доме сегодня есть постоянное проживание круглый год, а завтра может и не быть. И не дай бог, зимой при отрицательных температурах, водичка превратится в лёд. Можно вместо воды использовать незамерзайку, но тогда есть определённые ограничения сантехническую арматуру. Например, на циркуляционный насос. Так что только электрический пол. И не надо за давлением в системе следить, и не надо глядеть чтобы не было утечек, и чтобы не завоздушило.
И ещё.Все реальные посоны ставят чиста элестрические обогравателе.

Для Подмосковья чисто экономически
Проживание непостоянно, либо Постоянное проживание в доме до 100м²- выгодно электричество
Постоянное проживание в доме > 200 м² дешевле газ

Электрический котёл без альтернативного топлива деньги на ветер
Проще дешевле и надёжнее отдельные конвекторы и теплые полы.

Двух тарифное электричество выгодно при теплых полах в стяжке
так как тепло можно накопить на день..

kznt написал:
Ваше мнение?

однозначно - жидкостные полы и жидкостные радиаторы.
Ключевое - мощность э/котла можно регулировать небольшими ступенями.
А мощность подведенная к дому - не безграничная.
kznt, Продумайте эту мысль до конца, когда будете проектировать электрощиток и производить расчет потребления.
Если же у Вас не 15квт, а есть куча денех и можно получить выделенную мощность сколько угодно (по расчету конечно) - то конвекторы водяные, а полы - электрические.
Если же есть перспектива газа - то сами догадаетесь - какие

Но с учетом:

ADM05 написал:
Можно вместо воды использовать незамерзайку, но тогда есть определённые ограничения сантехническую арматуру. Например, на циркуляционный насос.

И к выбору незамерзайки подойти очень тщательно - после изучения Ютуба в том числе.

И да - наверное будет кондиционирование. Если выберете вариант с работой на нагрев до -25, то поможет сэкономить порядка 60% в межсезонье. Но окупаемость считайте сами.

Мощность рекомендованная производителями т.полов в 100 ватт/м²
ИМХО завышена и предназначена для быстрого выхода на нужную температуру.
Если вы не ездите зимой на дачу, а живете там постоянно, иё можно снизить.

Опять таки до 100 м² в уложимся в 10 киловатт
больше 200 м² по любому не влезем в ограничения по мощности

Aтос написал:
Мощность рекомендованная производителями т.полов в 100 ватт/м²

Откуда Вы это черпаете?
Менее 130-150вт/м2 никто полы не укладывает
Для быстрого прогрева 180-220вт/м2

Откуда Вы это черпаете?

Да полно всяких

Я поступил по другому взял потребление в самых холодный месяц по нескольким домам
разделил на часы и метры в итоге получилось 20-30 Вт/м2

kznt, на соседнем форуме прочитайте, там реальные юзеры частных домов пишут. В т.ч. по затратам и содержанию.

Можно нагревательную мощность и 200 Вт/м2 заложить и будет холодно, а можно и 60 Вт/м2 и будет отличное отопление и не важно чем, нагревательным кабелем или труба с водой, все решает теплоизоляция в полу и ограждающих конструкций. Заложенная мощность больше будет определять скорость прогрева и выход на температурный режим, т.е. быстрый нагрев или постоянное проживание с поддержанием температуры.

Aтос написал:
Я поступил по другому взял потребление в самых холодный месяц по нескольким домам
разделил на часы и метры в итоге получилось 20-30 Вт/м2

Чтож не рекомендуете тогда ставить 30вт/м2, а аж целых 100?

Чтож не рекомендуете тогда ставить 30вт/м2, а аж целых 100?

По двум причинам

• нагрев не должен быть круглосуточным чтобы использовать ночной тариф
• необходим запас мощности для быстрого выхода на температурный режим

Просчитал "по факту" декабрь 2021г получилось 23 вт/м²
Таким образом 100 вт/м² вполне приемлемое расчётное значение.

Заложенная мощность больше будет определять скорость прогрева и выход на температурный режим, т.е. быстрый нагрев или постоянное проживание с поддержанием температуры.

Совершенно верно, но надо учитывать что мощность в электросети ограничена.

Менее 130-150вт/м2 никто полы не укладывает

Вы точно у всех спрашивали?

Aтос написал:
Вы точно у всех спрашивали?

насколько я знаю, то на вскидку гидравлики считают заложенную мощность исходя из теплопотерь 100 Вм2, если у Вас 100 м2, то котел на 10 кВт, Советские постройки, если в квартире комната 10 м2, то вот радиатор на 10 секций или 1000 Вт. Электрические теплые полы рассчитываются с коэффициентом 1.3, т.е. 130 Вт/м2, но правильно нужно делать расчет по теплопотерям, чтобы знать реальные цифры и необходимую заложенную мощность любым источником обогрева.

мужики. не пинайте сразу. можно вклиниться с моими мыслями, как я прикидывал?
обогрев ведь он зачем делается?

1. при необходимости быстро нагреть до необходимого значения пентературы. "форсаж"
2. поддерживать необходимую пентературу.

первое может случаться если вы изредка зимой посещаете это помещение и вам хочется чтоб было тепло или по какой-то причине в помещении стало холодно, но причина уже ликвидирована и нужно восстанавливать пентературный режим.
второе это более-менее продолжительное времяприбывание в помещении с комфортными нам условиями.

в нашем мире теплообмен происходит постоянно и везде. поэтому и могут возникать не комфортные ситуации с температурой в помещениях.
ну летом - понятно, это кондей и не наш случай пока, тут за зиму.

"форсаж" это когда вам необходимо быстро нагреть воздух, но дом то мёрзлый, потому пока он не нагреется то он и есть погалатитель тепла.
надо сказать что теплоёмкость воздуха очень не высокая, поэтому прогреть его активными нагревателями типа пушки или буржуйки довольно не так уж и сложно. другое дело что он постоянно будет остывать от пола, птолка и стен пока те не прогреются не станут выполнять свои функции теплоизолятора от внешней среды.
вот на теплопередаче стен я и хочу остановиться как на примере.

куда же девается тепло изнутри помещения? - так через поверхности соприкосновения помещения с наружной средой!
а что мы знаем об этом? - так достаточно не мало!
P=K(t2-t1)S/h.
P - мощность теплообмена в ватт-часах.
К - коэффициент теплопроводности материала (Вт/(кв.метр*градус)/метр), через который происходит теплообмен, он для разных материаллов есть во всемирной помойке.
t2 - реальная температура вещества (тела) отдающего тепло, иными словами воздух в помещении. бывает что люди на втором этаже считают теплоотдачу стен с температурой первого этажа. обычно на втором этаже чуть теплее, а иногда и сильно теплее.
мало того иногда считают теплоотдачу через потолок беря среднюю температуру в комнате. нет. под потолком самоё тёплое место в доме, там и надо мерять реальную температуру для расчёта.
t1 - температура вещества (тела) получающего тепло, иными словами "за бортом". тут проще. тут практически везде одна температура.
S - площадь соприкосновения (теплообмена).
h - толщина материала теплообмена.

берём стены считаем мощность, потолок, считаем мощность, пол, считаем мощьность.
суммируем и уже получаем примерно чего нам надо, а можем и прикинуть что может понадобиться.
конечно же приблизительно, конечно же оно подкорректируется практикеой. это лишь физика и математика.
но уже не в попугаях, а в ВАТТАХ!

• что делать если у вас теплопроводник состоит из нескольких материалов с разными коэффициентами?
• так выберите какой то один и через него эквивалентно (пропорционально) прикиньте остальные.

например (у меня так):
пеноблок К=0.1 30см, дальше минвата К=0,05 10см
выражу минвату через эквивалент пеноблока: минвата в 0.1/0.05=2 раза теплее пеноблока, то есть 10см минваты это как 20см (10*2) пеноблока. итого 30см + 20 см = 0,5М пеноблока.

теперь выражу пеноблок через эквивалент минваты. пеноблок в 0.05/0.1=0.5 раза теплее (холоднее) минваты, то есть 30см пеноблока это как 15см (30*0.5) минваты. итого 10см + 15 см = 0.25М минваты.
моя составная стена из 30см пеноблока и 10 см минваты эквивалентна 0.5м цельного пеноблока или 0.25м цельной минваты. в метрах, потому что надо соблюдать при подсчёте единицы измерения.

дальше берём коэффициенты, умножаем на площади, на разницы температур, делим на толщины и складываем.

сумма площадей стен у меня 100м2. приму уличную среднюю зимой -20, в доме +25.
0.145100/0,5=900Вт в час или 0.05*100/0.25=900Вт в час средний расход тепла через стены.
это только стены, без потолков, окон, дверей и пола (им в принципе можно пренебречь, ибо тепло стремится вверх, под полом около +5...10, над ним ну пусть +15) и эту энергию вам никто не вернёт! это 21.6КВт в сутки и примерно 600КВт в месяц. скажу наперёд потолок у меня почти столько же тепла выводит, там разница темератур больше!

полученную мощность тепла вам надо будет не важно каким способом но восполнять!!!
зачем я заморачиваю вас писаниной и формулами?..
это хоть какой то фундамент для подчсётов необходимых энергозатрат на тепло!

и можно подсчитать крайние случаи, когда на улице за минус сорок! сдюжит ли ваш обогрев или надо бы ещё какой то альтернативный вариантик на всякий случай припасти.
вот такая вот ситуяйция.
спасибо за терпение.
да, полегчало.

Блин, вот понаписали всякой хрени, и никто не поинтересовался подробностями. Самое главное, дом ПМЖ (либо планируется под ПМЖ в будущем), или дача с приездом не на каждые выходные? Если первое - однозначно водяной ТП, и при отсутствии людей поддерживать в доме дежурную плюсовую температуру +5...+10С. Если зимой дом не эксплуатируется, либо эксплуатируется очень редко, и система водопровода сливается, не вижу никакого смысла переплачивать за водяной ТП. Кабель плюс как вариант конвекторы обойдутся куда дешевле, и лишены проблем с антифризом, либо замерзанием теплоносителя.

BV написал:

Aтос написал:
Мощность рекомендованная производителями т.полов в 100 ватт/м²

Откуда Вы это черпаете?
Менее 130-150вт/м2 никто полы не укладывает
Для быстрого прогрева 180-220вт/м2

BV, у меня отопление только ТП. Площадь дома 95 квадратов, мощность котла 14 кВт. Формально имеем 147Вт/м2, но в реальности эта мощность используется только при прогреве дома перед приездом. Для поддержания внутри +22С при -10С на улице хватает 3 кВт при постоянной работе котла. А это уже 32Вт/м2.

bc---- написал:
Площадь дома 95 квадратов, мощность котла 14 кВт. Формально имеем 147Вт/м2, но в реальности эта мощность используется только при прогреве дома перед приездом

о чем и речь.