Наборная приточно-вытяжная вентиляция в частном доме

RomanKk написал: так можно подключать к контактам?

А кто запрещает ?? К контактам нет требования по направлению подключения.

RomanKk написал: На случай если вдруг контакты залипнут или что-то еще произойдет с реле К4, не получистя такое что фаза будет идти двумя путями - через регулятор и напрямую?

Почему и лучше использовать контактор а не реле. Контактор нормально относиться к любому типу нагрузок, т.к. имеет или дугогасительную камеру или большую величину зазора между контактами. А это как раз необходимо для разрыва дуги при реактивной нагрузке (электродвигатель вентилятора) А у реле такого нет и поэтому как раз часто и пригорают контакты.

Что же касается параллельной работы регулятора и сети то такой случай исключать нельзя. Результатом может быть - выход из строя предохранителя в регуляторе/ выход из строя самого регулятора. БОльшего чп не видно.

И исходя из последнего возник еще один, точнее, два пожелания.

1. Проверьте какую нагрузку может выдержать выход контроллера который должен запустить контакторы. Может такое быть что придется ставить промежуточное реле (т.к. ток на катушке значительно меньше чем у контактора) которое уже будет запускать контакторы.
2. Может быть есть смысл рассмотреть вариант защиты от параллельной работы регулятора и сети. Как вариант - при работе одного блокируется работа другого. Как вариант. Ну или знать что такой вариант работы возможет и понятны последствия от него

В общем вентиляция пока отошла на второй палан, работает время от времени просто включением в "розетку". Я все еще "рисую" схемы для щита управления. Один из последних вариантов, в pdf чтобы качество не пострадало.

Схема возможно нагружена, но не нужно смотреть на всю схему, сейчас внимание только к вентиляторам и нагревателю, то есть как управлять этими устройствами. А остальное это просто датчики, кнопки и тд, это второстепенно.

Если кратко, то частично схему подсмотрел в интернете, только там управление без контроллера, я подправил под контроллер.

С16 - вводной автомат, С6 двохполюсный для нагревателя, С3 для вентиляторов с заслонками, предохранитель типа 5х20 2А для блока питания, а с ним и все устройства на 24В.

На приток и вытяжку выделил отдельные каналы контроллера. Дополнительно вариант переключаения между регулятором и напрямую 220В, чтобы сделать "тихий" режим. Сначала идут реле для включения вентиляторов, после них реле выбора режима, при выключенном реле идет 220В, при включении контакты перекидываются на регулятор. Переключением будет управлять контроллер, по заданному графику. Также есть кнопка принудительного включения тихого режима, подается сигнал на контроллер и тот включает тихий режим.

Переключатель поворотный (0-1) сразу после автомата для вентиляторов. Его задача вкл/выкл устройства, то есть разорвать цепь питания вентиляторов и заслонок, чтобы быстро это сделать без необходимости открывать щит каждый раз когда это нужно.

Схема подключения нагревателя достаточно интересная. Фаза из автомата идет на контакт контактора, катушка которого с одной стороны на фазе от цепи приточного вентилятора, через один из контактов реле, а с другой стороный нулевой провод от автомата проходит через термореле нагревателя. После контактора стоит твердотельное реле, через которое идет питание на сам тэн, а твердотельное реле управляется контроллером. Также есть переключатель поворотный вкл/выкл нагрев, которая разрывает цепь питания контактора.

Таким образом получилось несколько защит нагревателя. Если какой-то из контактов разомкнут, питание на нагреватель не будет подаватся. Отключен приток - нет питания на контактор, контакты разомкнуты и питание не подается на твердотельное реле, тэн не работает. Сработал термодатчик в нагревателе - та же картина, катушка контактора отключается и питание преривается.

Единственное что тут не могу понять, где подключить лампочку, которая будет сигнализировать о перегреве нагревателя, то есть когда один и термодатчиков сработает. Так как там два датчика, один с автосбросом, второй с ручным, и нужно знать если вдруг сработает второй, то нужно его включить. А как это понять...

Еще один момент это управление Wi-Fi. По факту обычное умное реле и какая-то кнопка, которая будет находится например на кухне и при необходимости включения тихого режима просто включать удаленно, чтобы не ходить в тех. помещение. Функций хочется две - тихий режим и полное отключение. По факту эти реле это просто NO/NC контакты. Куда их лучше и правильней подключить? Кажется один NO контакт можно подключить параллельно физической кнопке SB2, таким образом тихий режим можно включать удаленно или на щите. А вот отключение системы... Может последовательно переключателю SK1 добавить реле с NC контактом? Или просто подавать сигнал на контроллер, который уже будет отключать вентиляторы и нагреватель?

Как-то так...

RomanKk написал: Как-то так...

По ходу все сложно со схемой и не понятно? ))

RomanKk написал: По ходу все сложно со схемой и не понятно?

Что-то не увидел Ваш пост. Постараюсь завтра с утра отписать. Из того что Вы написали что нибудь эдакое чтобы в ступор ввело - не нашел. Завтра посмотрю схему и все напишу.

Ким, спасибо. Подбираю оборудование и появился небольшой вопрос. Для вентиляторов буду использовать реле с перекидными контактами. Смотрю в характеристики, указано следующее (на фото). Учитывая что вентиляторы потребляют около 100 Вт, то такое реле (ETI ERM2-024DCL) вполне выдержит один вентилятор и заслонку? Но есть и другие реле (ETI MER2-024DC), которые дешевле больше чем в 2 раза, но в характеристиках цифры больше. Напрашивается вопрос - в чем разница, зачем платить больше? :)

RomanKk написал: Подбираю оборудование и появился небольшой вопрос. Для вентиляторов буду использовать реле с перекидными контактами. Смотрю в характеристики, указано следующее (на фото). Учитывая что вентиляторы потребляют около 100 Вт, то такое реле (ETI ERM2-024DCL) вполне выдержит один вентилятор и заслонку? Но есть и другие реле (ETI MER2-024DC), которые дешевле больше чем в 2 раза, но в характеристиках цифры больше. Напрашивается вопрос - в чем разница, зачем платить больше?

Начну с последнего поста.

Внешне реле не плохие. НО ... В далекие времена меня учили что каждое устройство имеет свое назначение - реле предназначены для вторичных схем а для коммутации силовой нагрузки - пускатели и контакторы. В свое время на эксплуатации наменял кучу реле которые коммутировали электродвигатель (с реверсом). Были такие установки. Первое время после того как уволился эти 4 реле по ночам снились. А заменить их на контакторы - завод изготовитель не разрешал. Вот и приходилось 2-3 раза на неделе или контакты менять или целиком реле. Контакты у реле или залипали или выгорали ...

Поэтому, если и что-то приходилось делать то силовая нагрузка коммутировалась или контактором или пускателем. Если ток их катушки был велик то ставил всегда промежуточное реле для включения катушки пускателя или контактора. И только так. Чтобы реле коммутировало силовую нагрузку - на такое никогда не пойду. А если пойду то буду что нибудь химичить чтобы реле работало в более щадящих условиях. Короче, реле не предназначено для вкл/откл. силовой нагрузки. А вентиляторы - таковыми являются, причем приличной индуктивной нагрузкой. И хоть в таблице написано значение АС3 но не указано при каком напряжении. И из-за этого берут сомнения.

НО это чисто мое мнение и я его не навязываю ...

Что касается "в чем разница .." у этих реле. Форм-фактор, количество контактов, какие контакты (NO,NC,NO+NC) и т.д. Даже разница в производителях влияет на цену.

Что касается схемы. Как и прошлый раз - не касаюсь контроллера, т.к. его не знаю и рассматриваю только саму схему. Еще одно. Все что вижу то и напишу. Никакой систематизация.

• У большинства производителей калориферов термозащита для калориферов до 3-х кВт по мощности уже встроена в силовую часть электропитания. Т.е. эти датчики рвут цепь питания калорифера. И то что Вы показали на схеме возможно сделать если перекоммутировать калорифер или искать такой который бы подошел Вам. Но таких и не вспомню. А перекоммутация снимет гарантию с калорифера. Последнее - если оно Вам нужно. В этой части я бы переделал схему.
• Реле К20. Не знаю как сейчас и не знаю причины, не разбирались, но когда делали параллельно включение привода и вентилятора то через время привод выгорал. Но как только переносили на другую группу контактов того же реле то приводы работали нормально. Вроде бы нонсенс но такое было. По этой причине привод всегда на отдельной группе контактов подключался. Так же как и два привода не параллелили.

Это было в практике но можете верить а можете и нет.

RomanKk написал: Переключатель поворотный (0-1) сразу после автомата для вентиляторов. Его задача вкл/выкл устройства, то есть разорвать цепь питания вентиляторов и заслонок, чтобы быстро это сделать без необходимости открывать щит каждый раз когда это нужно.

• В этом случае плюс в том что Вы быстро снимаете силовое напряжение с вентиляторов/заслонок. Но я не понимаю цели для этого, т.к. если отключить питание то привода зависнут в том положении в котором они были на момент выключения. Вплоть до того что получиться промежуточное положении. А зимой это чревато попаданием холодного воздуха в дом. Почему не сделать отключение или фиксированной кнопкой или кнопками старт/стоп но с приведением схемы в исходное. Такой вариант что Вы предложили возможно и нужен. Особенно когда надо срочно обесточить всю установку. Но Вы же этим переключателем делаете частичное отключение, определенной зоны. Такое если и делать то в цепях вводного автомата. Что-то типа аварийного отключения.

Решать Вам но не вижу в таком отключении надобности. Чтобы отключить вентиляторы достаточно, как написал выше кнопки старт/стоп или кнопки с фиксацией. И чтобы схема штатно была приведена исходное состояние.

RomanKk написал: Схема подключения нагревателя достаточно интересная. Фаза из автомата идет на контакт контактора, катушка которого с одной стороны на фазе от цепи приточного вентилятора, через один из контактов реле, а с другой стороный нулевой провод от автомата проходит через термореле нагревателя. После контактора стоит твердотельное реле, через которое идет питание на сам тэн, а твердотельное реле управляется контроллером. Также есть переключатель поворотный вкл/выкл нагрев, которая разрывает цепь питания контактора.

• Про термозащиту калорифера написал выше. Если правильно понимаю то температурой на выходе калорифера управляет контроллер включением твердотельным реле. Так что здесь необходимо подправить схему.

RomanKk написал: Единственное что тут не могу понять, где подключить лампочку, которая будет сигнализировать о перегреве нагревателя, то есть когда один и термодатчиков сработает. Так как там два датчика, один с автосбросом, второй с ручным, и нужно знать если вдруг сработает второй, то нужно его включить. А как это понять...

• Пока не знаю. Если бы датчики были выносные можно было параллельно датчику подключить через высокоомное сопротивление неонку. Т.е. если датчик разомкнулся - неонка загорелась. Но в Вашем случае пока не знаю.

• Сигнализация работы калорифера HL1 (если правильно понял) Сигнал на ТТР может быть подано (сигнализация работает) с контроллера а реле не работает по какой-то причине, допустим, вышло из строя или силовое напряжение не подано. Получается ложная информация. Сигнализация должна быть или на 220В или ставить в цепь калорифера токовое реле, а через контактов его включать сигнализацию

RomanKk написал: управление Wi-Fi.

Насколько знаю управление производиться с помощью контактов (перекидных или нет) в блоке Wi-Fi и которые подключаются в схему установки. Вот и получается чем хотите управлять через Wi-Fi там должны быть контакты схемы управления вентиляторами и обязательно без механической фиксации. Т.е. должно быть включение чего -то через реле/контактор и им подобное

И уже когда Ваша схема будет готова тогда и смотреть как подключить этот блок. Сейчас гадать особо не вижу смысла. Тем более что у Вас схема сейчас включается кусками - SK1 включает вентиляторы, SK2 включает нагрев. Да и если не ошибаюсь то такое обозначение кнопок говорит о том что они с фиксацией. Могу и ошибаться что это так.

Датчики не смотрел, сигнализацию то же . Как написал выше - контроллера не знаю и что-то сказать по этим подключениям ничего не могу.

Примерно так.

Ким написал: реле предназначены для вторичных схем а для коммутации силовой нагрузки - пускатели и контакторы.

Может быть когда-то реле были не такими )) Но вот в описании к данному реле, да и к многими аналогичным другим написано такое (фото).

Ким написал: И хоть в таблице написано значение АС3 но не указано при каком напряжении.

Я не спец, но вроде указано 1-фазный двигатель, значит 220-230В ? :)

Ким написал: Форм-фактор, количество контактов, какие контакты (NO,NC,NO+NC) и т.д. Даже разница в производителях влияет на цену.

В данном случае один бренд, одинаковое количесво контактов (беру для сравнения 2СО), отличия только в форм-факторе, но при этом то что меньше и дешевле, имеет характеристики лучше... В данном примере смотрю на нагрузки АС3

Ким написал: У большинства производителей калориферов термозащита для калориферов до 3-х кВт по мощности уже встроена в силовую часть электропитания. Т.е. эти датчики рвут цепь питания калорифера.

В калорифере нет никаких соединений, только клеммная колодка, но что не маловажно есть 2 гермоввода (еще и разного размера), то есть производитель подразумевает что будет подключено 2 кабеля. Если бы было только подключение L/N/PE, то хватило бы одного гермоввода. Думаю это не спроста 2 шт поставили. Также в инструкции есть схема подключения, там коммутация через контактор, а катушка контактора запитана через термозащиту калорифера, сам тэн питает через контактор. То есть сработала защита, контактор отключился, питание на калорифер не подается (схему прикрепил).

Но искал схему как подключать калорифер через твердотельное реле, нашел такую схему (прикрепил). Там нет всех устройств, которые будут у меня, но сам принцип я взял оттуда. Логику я уже описывал, но там примерно то же самое, что и в схемах производителя. Контактор подключен к термозащите калорифера и через цепь вентилятора, после контактора уже твердотельное реле и сам тэн. Вентилятор и нагреватель отключаются кнопками. В случае если срабатывает защита или отключен вентилятор, то питание на калорифер не подается.

Ким написал: Но я не понимаю цели для этого, т.к. если отключить питание то привода зависнут в том положении в котором они были на момент выключения. Вплоть до того что получиться промежуточное положении.

Точно, заметил нюанс с заслонками, но это легко исправляется. Управляются заслонки просто подавая фазу на один из проводов, или фаза на одном постоянно, а на второй подается при открытии. В данной схеме нужно чтобы фаза на заслонках была постоянно на одном проводу, то есть чтобы этот переключатель SK1 не мешал закрыватся заслонке. Но сама цель этого переключателя частично описана выше и на одной из схем это изображено, думаю поймете какое назначение этого.

Ким написал: Сигнал на ТТР может быть подано (сигнализация работает) с контроллера а реле не работает по какой-то причине, допустим, вышло из строя или силовое напряжение не подано. Получается ложная информация.

Действительно, об этом нее подумал. Тогда можно перенести на вторую сторону твердотельного реле, то есть подключить параллельно тэну? Или это не правильно?

Ким написал: Сейчас гадать особо не вижу смысла. Тем более что у Вас схема сейчас включается кусками - SK1 включает вентиляторы, SK2 включает нагрев. Да и если не ошибаюсь то такое обозначение кнопок говорит о том что они с фиксацией. Могу и ошибаться что это так.

Да эти переключатели (поворотные) только для быстрого включения вентиляторов или нагревателя, чтобы не открывать без необходимости щит. По факту они будут постоянно включены. Хотя теперь думаю если лы в них смысл, может пусть контроллер управляет и все. А если понадобится отключить, то можно автомат выключить.

Ким написал: Насколько знаю управление производиться с помощью контактов (перекидных или нет) в блоке Wi-Fi и которые подключаются в схему установки. Вот и получается чем хотите управлять через Wi-Fi там должны быть контакты схемы управления вентиляторами и обязательно без механической фиксации.

Я думал о умных реле, например такое Sonoff Mini R2. По факту просто NO контакт с управление через Wi-Fi, по функционалу как обычная кнопка с контактом NO, только не физическая. Самое простое можно подать сигнал через Wi-Fi на контроллер и чтобы тот запускал нужный алгоритм. На схеме есть кнопка SB2, которая включает "тихий" режим, думаю если параллельно этой кнопке подключить Wi-Fi реле, то можно тихий режим включать или кнопкой или Wi-Fi, только нужно подумать чтобы одно другому не мешало.

Кажется я что-то тягну долго с этой автоматикой, 2-3 человека глянет и каждый скажет что-то свое, так как он привык делать, или как бы сделал )) Так можно до нового года схему переделывать ))

RomanKk написал: Может быть когда-то реле были не такими )) Но вот в описании к данному реле, да и к многими аналогичным другим написано такое (фото).

;) :) может и было так когда-то но и сейчас на некоторых повторяется. Поэтому дешевле сделать так как знаешь чтобы не нарваться на неприятность. Как говориться : "Лучше перебдеть чем недобдеть ..." ;) :)

RomanKk написал: Я не спец, но вроде указано 1-фазный двигатель, значит 220-230В ?

Опять таки с Вами согласен, если домысливать. И больше чем уверен что именно так. Но опять таки, старая привычка, что все должно быть написано и никаких домыслов. Все домыслы не в моб пользу.

RomanKk написал: В данном случае один бренд,

Если правильно понял то одно реле польское а второе - Словения. Могу ошибаться. Но в любом случае ценообразование это дело производителей. А то что по характеристикам оба реле подходят это точно. Но опять такие, из-за того что люблю перестраховываться останавливался бы на реле которое больше по габариту. В нем и контакты имеют бОльшую площадь соприкосновения.

RomanKk написал: В калорифере нет никаких соединений, только клеммная колодка, но что не маловажно есть 2 гермоввода

Могут быть и три гермоввода. Не это главное. Главное то по какой схеме внутри все собрано. И как Вы написали все выводиться на клеммник . НО как писал выше на клеммник могут вывести только силовые провода (значит датчики включены в силовую цепь) или же как силовые контакты так и контакты от двух датчиков. Это как раз Ваш вариант по Вашей схеме. И если те схемы что приложили именно от Вашего калорифера (а не из просторов интернета) то его надо и оставить.

В догонку к вчерашнему посту. Для сигнализации срабатывания датчиков можно присоединить сигнальную лампу к доп.контактам контактора КМ10. При срабатывании термодатчиков контактор обесточиться и лампа загорится. А на доп.контакты можно подать любое напряжение для питания выбранной Вами лампы сигнализации

Что касается схем. Вполне нормальные схемы. И использовал бы не только основную часть. Так схему с таймером со временем сами решите сделать, т.к. после останову вентилятора тэны продолжают нагреваться по инерции. Тепловая инерция у них приличная. Поэтому, в приточных установках (т.к. их больше приходилось ставить чем ПВУ) при нажатии кнопки СТОП калорифер отключался а вентилятор останавливался с задержкой чтобы остудить тэны. Сначала делали с таймером, а позже с термостатом. Почему ?? Таймер выставил и не зависимо что твориться на улице он время отбарабанил и отключил установку. А если на улице приличный мороз то обеспечено попадание холодного воздуха в дом. Поэтому и перешли на термостат. Он отрабатывал именно то время что необходимо и уже исходя из температуры на улице.

И еще бы одно проверил. В схеме с ТТР используется терморегулятор. А контроллер сможет вместо него работать ??

RomanKk написал: Да эти переключатели (поворотные) только для быстрого включения вентиляторов или нагревателя, чтобы не открывать без необходимости щит. По факту они будут постоянно включены. Хотя теперь думаю если лы в них смысл, может пусть контроллер управляет и все. А если понадобится отключить, то можно автомат выключить.

Назначение Вы правильно им определили. ПОчему же не заменить их на то что без фиксации. Но разместить их так же на передней панели. Зачем постоянно лезть в шкаф ?? ДА, кнопки за собой потянут и что-то которое будет их блокировать. Но и главный плюс в том что параллельно этому блокирующему контакту можно поставить контакт Wi-Fi и уже он запускать сможет установку.

таким же образом можно и что-то другое сделать. Типа и переключение на тихий режим. Но надо смотреть как это сделать ..

RomanKk написал: Кажется я что-то тягну долго с этой автоматикой, 2-3 человека глянет и каждый скажет что-то свое, так как он привык делать, или как бы сделал )) Так можно до нового года схему переделывать ))

Вам же самое главное ошибки исправить. А то что предлагают дополнить чем-то - Вас никто не заставляет это делать.

Повторюсь, самое главное это убрать грубые ошибки и недостатки

Ким написал: И если те схемы что приложили именно от Вашего калорифера (а не из просторов интернета) то его надо и оставить.

Да, от нагревателя, который у меня. Но думаю эта схема больше как пример, никто же не заставляет именно так подключать.

Ким написал: В схеме с ТТР используется терморегулятор. А контроллер сможет вместо него работать ??

Регулятор просто берет показания с датчика температуры и управляет нагревом через ТТР. Контроллер по факту может делать точно такое же, только есть свобода в программировании, в отличии от терморегулятора.

Ким написал: ПОчему же не заменить их на то что без фиксации.

Да, наверно так и будет. Только если я правильно понял, то нужно делать парой Пуск/Стоп, одной кнопкой запуск и остановку не сделать?

Ким написал: Вам же самое главное ошибки исправить. А то что предлагают дополнить чем-то - Вас никто не заставляет это делать. Повторюсь, самое главное это убрать грубые ошибки и недостатки

Ну это я условно так сказал, посмотрят пару людей и каждый скажет "сделал бы вот так и так", то есть каждый деалет как сам привык.

RomanKk написал: Да, от нагревателя, который у меня. Но думаю эта схема больше как пример, никто же не заставляет именно так подключать.

Обычно на крышке калорифера приклеена реальная схема.

RomanKk написал: Регулятор просто берет показания с датчика температуры и управляет нагревом через ТТР. Контроллер по факту может делать точно такое же, только есть свобода в программировании, в отличии от терморегулятора.

И я так же считаю. Но проверил бы все равно. Сжечь контроллер не хотелось бы. Но это я.

RomanKk написал: если я правильно понял, то нужно делать парой Пуск/Стоп, одной кнопкой запуск и остановку не сделать?

именно так.

Ким,
Еще небольшой вопрос (если я еще не надоел с вопросами :)) Какое сечение провода брать для разводки по щиту? 0.75 хватит или может 1.0? Тут больше вопрос о разводке фазных и нулевых линий, для слаботочки думаю с головой 0.75. Для примера, вводной кабель 3х2.5, после автомата вводного будут отдельные автоматы на устройства, между ними можно также 2.5 использовать. А дальше какое сечение, после автоматов на контакор/реле/кнопки и тд? Также 2.5 нужно, или если у меня вентиляторы будут подключены 1.0, то и линию нужно разводить сечением 1.0? Аналогично и с нагревателем (3х1.5) и заслонками (3х0.75). То есть идет вводной автомат, автомат для нагревателя, контактор, кнопки старт/стоп, лампочка, твердотельное реле, сам нагреватель - вся эта цепочка должна подключатся одним сечением, в моем случае 1.5 мм2? Или в щите разводку между автоматами, контакторами, кнопками и другим достаточно каким-то одним сечением разводить, а само подключение от щита к устройству уже соответствующим сечением?

RomanKk написал: Какое сечение провода брать для разводки по щиту?

Вообще-то на монтаж шкафов есть свои нормы, которые не знаю. Хотя, самый главный документ это ПУЭ. Да и не приходилось собирать щиты автоматики. Если что и делал, когда-то, то это были силовые щиты с небольшими "вставками" автоматики, касающейся именно этих щитов. Поэтому напишу как сам бы делал. НО это может быть и неправильно. Все что касается вторичных цепей то использовал бы провод так как Вы написали, сечением 0.5/0.75 мм2 в виниловой изоляции, "мягкий", с наконечником под пресс или "под облуживание" Все что касается силовой части то сечение нужно считать, исходя из рабочей нагрузки и напряжения. Жилы эти должны быть одного сечения от вводного автомата и до выхода к нагрузке. В щите использовал бы 1.5 квадрата провод на все датчики, вентиляторы, привода. На калорифер - 2.5 квадрата. Это если не считать реальное сечение. Это все навскидку и с запасом по сечению. И это не лишне... Все провода "мягкие", под опрессовку наконечником или "под пайку".

Почему мягкий провод ??? Проще использовать при монтаже в щитке. Никто не запрещает использовать и жесткую жилу. Если бы использовал мягкую то в двойной изоляции - шелковая нить и сверху винил.

Все что "за щитом" - кабель, необходимого сечения и с необходимым количеством жил.

Примерно так.

Все что касается внешних кабелей то сечение выбирается исходя из напряжения и мощности потребителя. К датчикам бы использовал бы не менее чем 1.5 квадрата, чтобы погрешность была меньше.

Ким, спасибо. Касательно провода для датчиков, думал 0.5, может 0.75, так как максимальное расстояние до одного датчика около 8-9 м, два остальных примерно 4-5 м. Почитал форумы, насколько понял то 0.75 мм2 советовали для протяжностей явно больше 25-30м. И нашел еще статью к одному контроллеру, там расписано какое сечение провода выбирать для датчиков температуры, до 20 м спокойно хватает 0.5/0.75 мм2.

RomanKk написал: Касательно провода для датчиков, думал 0.5, может 0.75, так как максимальное расстояние до одного датчика около 8-9 м, два остальных примерно 4-5 м. Почитал форумы, насколько понял то 0.75 мм2 советовали для протяжностей явно больше 25-30м.

Не зря написал что "как бы делал я...." т.к. не знаю требований для контроллера и ради перестраховки выбрал бы такое сечение. Такое решение потому что насмотрелся всякого и когда для 10 метров трассы сечение кабеля для датчика не менее чем 1 квадрат. Или у другого контроллера - 65 метров трассы допускается и 0.5 квадрат.

К чему все это. Если есть написанные пожелания производителей - лучше делать то что написано. Если такого нет - я бы перестраховался. Опыт был. Так что исходите из того что у Вас есть от производителей контроллера.

смотрите еще на то что может быть и экранированный кабель нужен будет. Всякое может быть.

Это все в кучу сваливаю, т.к. приходится гадать ...

На счет контакторов, а это нормально пропускать через контакты фазу и ноль? То есть контакты не связаны между собой? Получается если у меня такой конатктор, то через контакты 1-2 можно пустить фазу, а на 3-4 запросто 24В? Просто для примера, а то я думал что раз подается на вход 220, то другое напряжение уже не получится использовать. А тут на схеме фаза и ноль на одном контакторе... Если контакты не связаны между собой, то тогда например на конаткты 13-14 (НО) можно подать 24В, например чтобы запитать сигнальную лампу?

RomanKk написал: это нормально пропускать через контакты фазу и ноль?

А почему нельзя коммутировать "ноль" (N) ??? Есть разные случаи когда :

• нужно коммутировать
• не обязательно коммутировать
• нельзя коммутировать.

Все зависит от той схемы которая применяется.

RomanKk написал: контакты не связаны между собой?

конечно

RomanKk написал: Получается если у меня такой контактор, то через контакты 1-2 можно пустить фазу, а на 3-4 запросто 24В?

возможно. НО опять есть к чему прицепиться. Считается что силовые контакты предназначены для нагрузки, а боковые контакты - для оперативных цепей (в том числе и напряжении) Но никто не запрещает и силовые контакты использовать для оперативки. Самое главное впоследствии не перепутать на каких контактах какое напряжение. В основном по этой причине и делается разледение.

Что касается пускателя на фото. У него нет блок-контактов. В большинстве оборудования они являются дополнительной опцией. Блок контакты крепятся с боков контактора или пускателя.

RomanKk написал: Если контакты не связаны между собой, то тогда например на конаткты 13-14 (НО) можно подать 24В, например чтобы запитать сигнальную лампу?

чем больше Вы вешаете сигнализацию на 24В тем мощнее должен быть блок питания. Обычно чтобы такое не получалось сигнализацию так же делают на рабочее напряжение. Это если есть такая возможность ...

Ким написал: Что касается пускателя на фото. У него нет блок-контактов. В большинстве оборудования они являются дополнительной опцией. Блок контакты крепятся с боков контактора или пускателя.

Из описания этого контактора:

• Количество полюсов: 3
• Тип и количество дополнительных контактов: 1NO

Бавают модификации 1NC и 1NO+1NC. Они как бы являются частью самого контактора. Но конечно же есть и дополнительные контакты, которы как раз крепятся спереди или сбоку, если базовых не хватает. В отличии от обычных модульных контакторов у которых есть только основные контакты.

Ким написал: чем больше Вы вешаете сигнализацию на 24В тем мощнее должен быть блок питания. Обычно чтобы такое не получалось сигнализацию так же делают на рабочее напряжение. Это если есть такая возможность

Ну из лампочек скорее всего будет 3-4, одна из них 220В, 2-3 24В, думаю хватит блока питания.

RomanKk написал: Бавают модификации 1NC и 1NO+1NC.

Если имеете ввиду силовые контакты то такие сочетания видел только у модульных контакторов. У остальных только 1NO. Знаю что и с NC контактами есть но раньше они были заказной позицией, только под заказ. И получалось что проще добавить дешевое реле и сделать схему такой какой надо но с NO контактами.

Что же касается блок контактов то в основном они ставятся перекидными. И это го так же вполне достаточно. Если контактов не хватает то опять таки есть куча дешевых стандартных промежуточных реле. И этого достаточно и ничего выдумывать не надо ..

Ким, я имел ввиду вот такие контакторы (enext e.industrial.ukc.22.220), 3 основных контакта НО и допольнительные НО+НЗ. А вот уже дополнительно можно подключать блоки контактов E.Next e.industrial.au.4.22 2NO+2NC или другие.

Думал, думал, и все таки взял для коммутации вентиляторов модульные контакторы, вместо реле. Вроде по идее может бы и выдержало нагрузку, но все же пусть будет контактор.

RomanKk написал: имел ввиду вот такие контакторы (enext e.industrial.ukc.22.220),

Это похоже на контакторы К5, если не ошибаюсь, от АВВ. На них, так же как и на тех что Вы назвали сверху ставятся блок контакты . И можно делать все что захочешь. Вполне нормальные контакторы.

RomanKk написал: все таки взял для коммутации вентиляторов модульные контакторы

И правильно сделали. Не знаю как по цене те что Вы назвали, да и что представляет шкаф (обычный "полупром" или пластмассовый) то в последний такие контакторы не встанут. Придется резать внешнюю панель. Они хорошо встают на дин-рейку в обычным металлических шкафах.

Ким написал: Не знаю как по цене те что Вы назвали, да и что представляет шкаф (обычный "полупром" или пластмассовый) то в последний такие контакторы не встанут. Придется резать внешнюю панель.

Я заказал немного другие, не те что указал, но очень похожи, просто модель другая. Это для коммутации нагревателя, но там еще после контактора твердотельное реле, контактор больше для запуска цепи нагревателя (по схеме которую скидывал ранее). А для вентиляторов модульные контакторы, тоже не из дорогих, оттечественного производителя. По цене на уровне хорошего промежуточного реле. Шкаф пока не выбрал, не хочется слишком огромный, но и чтобы не было тесно. Поэтому когда будет все оборудование в наличии, потом прикину каких размеров шкаф брать.

RomanKk написал: Шкаф пока не выбрал, не хочется слишком огромный, но и чтобы не было тесно. Поэтому когда будет все оборудование в наличии, потом прикину каких размеров шкаф брать.

Все правильно. Выбираешь бокс такого объема сколько необходимо.

Ким, может подскажете еще такое. Как управлять калорифером, чтобы он работал не на всю мощность? То есть как оборотами вентиляторов, а тут мощностью тэна. На сколько я понимаю, если просто включить в сеть то калорифер нагреется и будет греть на своей максимальной мощности, в моем случае 1.2 кВт. Допустим этого будет много, например нужно всего 0.7 кВт, чтобы приточный воздух был требуемой температуры.

Сейчас контроль за температурой будет по датчику в канале, а управление нагревом через твердотельное реле с дискретным входом. По факту просто вкл/выкл. Один из вариантов это использовать реле с аналоговым входом 4-20 мА, таким образом можно управлять нагревателем плавно. То есть нужно 0.7кВт, или вообще чуть-чуть 0.2кВт, просто подогреть, аналоговым сигналом это можно делать. Но, на данный момент я не смог найти в продаже такое реле, поэтому взял с дискретным управлением.

В текущей ситуации получится что нагреватель будет включатся и отключатся, поддерживая нужную температуру приточного воздуха. Но кажется он очень часто будет вкл/откл, нагреет немного, датчик покажет что температура есть, отключится тэн, но через пару минут уже снова нужно нагревать. И так постоянно. Думаю аналоговое управление все же лучше, то есть когда нагревается тэн столько, сколько нужно.

Есть какие-то варианты дёшево и сердито сделать ограничение нагрева? Или только спец регуляторы или то же твердотельное реле с аналоговым управлением?

RomanKk написал: Сейчас контроль за температурой будет по датчику в канале, а управление нагревом через твердотельное реле с дискретным входом. По факту просто вкл/выкл. Один из вариантов это использовать реле с аналоговым входом 4-20 мА, таким образом можно управлять нагревателем плавно.

Есть такие калориферы, точнее, схемы управления калорифером с помощью управляющего напряжения 0-10В или тока 0-20мА. Могу ошибаться, т.к. не сталкивался и не пытался использовать такой вариант по причине дороговизны в сравнении варианта с вариантом вкл/выкл. но и в этом варианте изменяется не напряжение (оно остается постоянным) а время влюченного состояния тэна. Могу ошибаться. Если что то кто нибудь поправит.

А что касается варианта "вкл/выкл.". Плюс его в том что по величине напряжение на тэн подается номинальное. Не хотелось бы до флуда опускаться, но видно придется. В далекие времена умные люди учили что у определенного тэна своя определенная мощность, которую изменить нельзя не сломав его. А закон Ома говорит что Ракт=U*I, U - приложенное напряжение к концам тэна, а I = ток протекающий через этот тэн. И т.к. мощность постоянна то изменяя один из параметров меняется и второй в зависимости от того в какую сторону изменяется первый. И получается что при уменьшении напряжения ток растет. А если растет ток то увеличивается плотность тока в сечении нагревательного элемента. И в конечном итоге тэн сгорает. Почему и считаю что предпочтительнее когда тэн работает на рабочем напряжении а не на пониженном. А здесь регулировать можно за счет времени включения тэна на полное напряжение.

Как раз это сам проверил на практике. Когда-то на эксплуатации были 8 расширительных емкостей с подготовкой воды - 6 баков по 16 кВт и по 40кВт. И одно время тэны летели только успевали их менять. Когда начали разбираться то одной из причин была как раз и величина напряжения. И опять таки, хорошо то что была своя подстанция к которой все это было подключено (само собой кроме этих емкостей к ней еще куча чего было подключено) Изменили отпайку (подняли напряжение) и все прошло.

К чему все это. По этой причине (повторюсь, еще и из-за стоимости автоматики), может и не прав, но остановился на варианте "вкл/выкл." Тем более что и терморегуляторы к этому подталкивали.

В самом начале я писал про терморегуляторы Pulser от шведов REGIN. Они работают очень просто - 30 сек подает напряжение, 30 сек отключено. Датчик температуры отслеживает температуру воздуха. Если температура не достигла Туст. нагрев циклично продолжается. Если температура достигла или перевалила уставку то терморегулятор отключает напряжение на тэнах и контролирует температуру воздуха. Как только Т упала ниже уставки циклы повторяются.

У REGIN есть по-мощнее терморегулятор, ТТС называется. Его в свое время адаптировал к самодельному электрокотлу 18 кВт (3 секции), 2 из которых работали с ТТС. Секции можно было подключать по необходимости. Но в основном работало 12 кВт, третья секция в основном была отключена. Первое время котел работал на простенькой автоматике (ДТ+контактор+ небольшая схема) а впоследствии поставил ТТС. Экономия электроэнергии составил минимум 30% и это при условии того что ТТС работал при ниже -20 град.С на улице, а без него было в районе -10 град.С , может чуть больше.

К чему все это написал. А к тому что все будет зависеть от того по какой логике будет работать у Вас нагрев. Может такое быть что и с изменением напряжением расход может быть бешенным. Так что эти 0-10В или 4-20 мА - это хорошо но не панацея. Все зависит от логики работы, от используемого оборудования, схемы исполнения.

Может быть я и не прав, но это мое мнение.

Ким, понял, спасибо. Остается запрограммировать контроллер, чтобы работал по какому-то алгоритму, а не просто включил и греет.

Ким, подскажите куда лучше поставить лампочку, которая будет сигнализировать что система работает? Ставить ее сразу после автомата как-то не логично, автомат может быть включен, но контроллер не запущен, значит система не работает, но лампочка горит. Ставить на контроллер, по идее как и с автоматом, хотя может более правильно. Если запущен контроллер какой-то командой/кнопкой, то тогда можно подать питание на лампочку. Или есть более правильные варианты?

RomanKk написал: Ставить ее сразу после автомата как-то не логично, автомат может быть включен, но контроллер не запущен, значит система не работает

То что система не работает - это все правильно. Но в то же время если есть такая сигнализация то ясно что на схему подано питание и нет необходимости проверять в шкафу в каком положении автоматы.

RomanKk написал: Ставить на контроллер, по идее как и с автоматом, хотя может более правильно.

То же правильно написали. Может быть это самый простой и оптимальный вариант, т.к. если что-то делать такое которое реально будет контролировать работу установки то это получиться слишком дорого. И получается что есть ли смысл из-за одной лампочки такой огород городить. Как вариант этого "огорода" :

• токовое реле для контроля нагрузки (подача напряжения на вентилятор и его работа)
• контроль протока воздуха (контроль того что рабочее колесо крутится и воздух движется по воздуховоду)
• контроль открытия воздушного клапана (если он не будет открыт то и протока не будет) и т.д. и т.п. можно еще что-то притянуть. Вот только надо ли???

Обычно и практически стандартно используется контакт на контроллере (если он есть)/ блок-контакт на контакторе (если он используется для пуска вентилятора/контакт "Работа" на частотном преобразователе и т.д. Главное - если увидел сигнализацию то установка должна работать а если еще и услышал КАК она работает или КАК шумит воздух в воздуховоде то можно спокойно выдохнуть и считать что все работает нормально ;) :) Шутка с долей правды ...

Ким, а подскажите по поводу фильтров. Пока ещё на этапе сборки щита, но заметил один возможный нюанс в будущей експлуатации вентиляции. Соседский дом от моего находится на расстоянии примерно 8-10м, а заборная решетка как раз со стороны соседа. Недавно сосед топил в печке и дым из дымохода из за погоды (наверно) не поднимался вверх, а рассеивался в стороны. Или может ветер в мою сторону дул, не суть, но запах на улице чувствовался. И тут я задумался что когда будет запущена вентиляция то скорее всего эти запахи будут попадать в вентиляцию и разносится по дому, что не очень хорошо. Хотя зачастую ветер как раз в обратную сторону или дым уходит вверх, но вот был момент и заставил задуматся что же делать.

Для справки, разместить заборную решетку с другой стороны тоже не вариант, с одной стороны у меня выход от котла, с другой дорога, и с третьей просто нет доступа. Самим оптимальным по расположению как раз сторона от соседа.

Собственно на счет фильтров. Фильтры тонкой очистки F7 убирают немного запахи или вообще нет? Или для этого нужен только угольный фильтр?

Конечно не знаю как будет, возможно это единичный случай и больше не повторится, но на счет фильтра все таки задумался.

RomanKk написал: адумался что когда будет запущена вентиляция то скорее всего эти запахи будут попадать в вентиляцию и разносится по дому, что не очень хорошо.

Все правильно пишите. Но все сухие механические фильтры почти не убирают то что горит. Правильнее сказать, они немного убирают запах от костра, но совсем не убирают все то что возникает в результате горения. Если запах только дискомфорт создает то "все остальное" уже плохо действует на организм. Допустим, Вы запахи убрали а угарный газ установка загонит в дом. Запаха в доме нет (фильтр убрал) а головную боль от угара получите, в лучшем случае. Уж лучше на это время вообще отключить установку.

С другой стороны, сосед же костры жжёт не каждый день и не сутками напролет ....

Если ставить фильтры тонкой очистки (механические) то только для очистки от пыли. А если делать что-то от костров то эту полумеру нет смысла делать. Фильтры высокой очистки не дешевые фильтры.