Наборная приточно-вытяжная вентиляция в частном доме

Ким, я имел ввиду вот такие контакторы (enext e.industrial.ukc.22.220), 3 основных контакта НО и допольнительные НО+НЗ. А вот уже дополнительно можно подключать блоки контактов E.Next e.industrial.au.4.22 2NO+2NC или другие.

Думал, думал, и все таки взял для коммутации вентиляторов модульные контакторы, вместо реле. Вроде по идее может бы и выдержало нагрузку, но все же пусть будет контактор.

RomanKk написал: имел ввиду вот такие контакторы (enext e.industrial.ukc.22.220),

Это похоже на контакторы К5, если не ошибаюсь, от АВВ. На них, так же как и на тех что Вы назвали сверху ставятся блок контакты . И можно делать все что захочешь. Вполне нормальные контакторы.

RomanKk написал: все таки взял для коммутации вентиляторов модульные контакторы

И правильно сделали. Не знаю как по цене те что Вы назвали, да и что представляет шкаф (обычный "полупром" или пластмассовый) то в последний такие контакторы не встанут. Придется резать внешнюю панель. Они хорошо встают на дин-рейку в обычным металлических шкафах.

Ким написал: Не знаю как по цене те что Вы назвали, да и что представляет шкаф (обычный "полупром" или пластмассовый) то в последний такие контакторы не встанут. Придется резать внешнюю панель.

Я заказал немного другие, не те что указал, но очень похожи, просто модель другая. Это для коммутации нагревателя, но там еще после контактора твердотельное реле, контактор больше для запуска цепи нагревателя (по схеме которую скидывал ранее). А для вентиляторов модульные контакторы, тоже не из дорогих, оттечественного производителя. По цене на уровне хорошего промежуточного реле. Шкаф пока не выбрал, не хочется слишком огромный, но и чтобы не было тесно. Поэтому когда будет все оборудование в наличии, потом прикину каких размеров шкаф брать.

RomanKk написал: Шкаф пока не выбрал, не хочется слишком огромный, но и чтобы не было тесно. Поэтому когда будет все оборудование в наличии, потом прикину каких размеров шкаф брать.

Все правильно. Выбираешь бокс такого объема сколько необходимо.

Ким, может подскажете еще такое. Как управлять калорифером, чтобы он работал не на всю мощность? То есть как оборотами вентиляторов, а тут мощностью тэна. На сколько я понимаю, если просто включить в сеть то калорифер нагреется и будет греть на своей максимальной мощности, в моем случае 1.2 кВт. Допустим этого будет много, например нужно всего 0.7 кВт, чтобы приточный воздух был требуемой температуры.

Сейчас контроль за температурой будет по датчику в канале, а управление нагревом через твердотельное реле с дискретным входом. По факту просто вкл/выкл. Один из вариантов это использовать реле с аналоговым входом 4-20 мА, таким образом можно управлять нагревателем плавно. То есть нужно 0.7кВт, или вообще чуть-чуть 0.2кВт, просто подогреть, аналоговым сигналом это можно делать. Но, на данный момент я не смог найти в продаже такое реле, поэтому взял с дискретным управлением.

В текущей ситуации получится что нагреватель будет включатся и отключатся, поддерживая нужную температуру приточного воздуха. Но кажется он очень часто будет вкл/откл, нагреет немного, датчик покажет что температура есть, отключится тэн, но через пару минут уже снова нужно нагревать. И так постоянно. Думаю аналоговое управление все же лучше, то есть когда нагревается тэн столько, сколько нужно.

Есть какие-то варианты дёшево и сердито сделать ограничение нагрева? Или только спец регуляторы или то же твердотельное реле с аналоговым управлением?

RomanKk написал: Сейчас контроль за температурой будет по датчику в канале, а управление нагревом через твердотельное реле с дискретным входом. По факту просто вкл/выкл. Один из вариантов это использовать реле с аналоговым входом 4-20 мА, таким образом можно управлять нагревателем плавно.

Есть такие калориферы, точнее, схемы управления калорифером с помощью управляющего напряжения 0-10В или тока 0-20мА. Могу ошибаться, т.к. не сталкивался и не пытался использовать такой вариант по причине дороговизны в сравнении варианта с вариантом вкл/выкл. но и в этом варианте изменяется не напряжение (оно остается постоянным) а время влюченного состояния тэна. Могу ошибаться. Если что то кто нибудь поправит.

А что касается варианта "вкл/выкл.". Плюс его в том что по величине напряжение на тэн подается номинальное. Не хотелось бы до флуда опускаться, но видно придется. В далекие времена умные люди учили что у определенного тэна своя определенная мощность, которую изменить нельзя не сломав его. А закон Ома говорит что Ракт=U*I, U - приложенное напряжение к концам тэна, а I = ток протекающий через этот тэн. И т.к. мощность постоянна то изменяя один из параметров меняется и второй в зависимости от того в какую сторону изменяется первый. И получается что при уменьшении напряжения ток растет. А если растет ток то увеличивается плотность тока в сечении нагревательного элемента. И в конечном итоге тэн сгорает. Почему и считаю что предпочтительнее когда тэн работает на рабочем напряжении а не на пониженном. А здесь регулировать можно за счет времени включения тэна на полное напряжение.

Как раз это сам проверил на практике. Когда-то на эксплуатации были 8 расширительных емкостей с подготовкой воды - 6 баков по 16 кВт и по 40кВт. И одно время тэны летели только успевали их менять. Когда начали разбираться то одной из причин была как раз и величина напряжения. И опять таки, хорошо то что была своя подстанция к которой все это было подключено (само собой кроме этих емкостей к ней еще куча чего было подключено) Изменили отпайку (подняли напряжение) и все прошло.

К чему все это. По этой причине (повторюсь, еще и из-за стоимости автоматики), может и не прав, но остановился на варианте "вкл/выкл." Тем более что и терморегуляторы к этому подталкивали.

В самом начале я писал про терморегуляторы Pulser от шведов REGIN. Они работают очень просто - 30 сек подает напряжение, 30 сек отключено. Датчик температуры отслеживает температуру воздуха. Если температура не достигла Туст. нагрев циклично продолжается. Если температура достигла или перевалила уставку то терморегулятор отключает напряжение на тэнах и контролирует температуру воздуха. Как только Т упала ниже уставки циклы повторяются.

У REGIN есть по-мощнее терморегулятор, ТТС называется. Его в свое время адаптировал к самодельному электрокотлу 18 кВт (3 секции), 2 из которых работали с ТТС. Секции можно было подключать по необходимости. Но в основном работало 12 кВт, третья секция в основном была отключена. Первое время котел работал на простенькой автоматике (ДТ+контактор+ небольшая схема) а впоследствии поставил ТТС. Экономия электроэнергии составил минимум 30% и это при условии того что ТТС работал при ниже -20 град.С на улице, а без него было в районе -10 град.С , может чуть больше.

К чему все это написал. А к тому что все будет зависеть от того по какой логике будет работать у Вас нагрев. Может такое быть что и с изменением напряжением расход может быть бешенным. Так что эти 0-10В или 4-20 мА - это хорошо но не панацея. Все зависит от логики работы, от используемого оборудования, схемы исполнения.

Может быть я и не прав, но это мое мнение.

Ким, понял, спасибо. Остается запрограммировать контроллер, чтобы работал по какому-то алгоритму, а не просто включил и греет.

Ким, подскажите куда лучше поставить лампочку, которая будет сигнализировать что система работает? Ставить ее сразу после автомата как-то не логично, автомат может быть включен, но контроллер не запущен, значит система не работает, но лампочка горит. Ставить на контроллер, по идее как и с автоматом, хотя может более правильно. Если запущен контроллер какой-то командой/кнопкой, то тогда можно подать питание на лампочку. Или есть более правильные варианты?

RomanKk написал: Ставить ее сразу после автомата как-то не логично, автомат может быть включен, но контроллер не запущен, значит система не работает

То что система не работает - это все правильно. Но в то же время если есть такая сигнализация то ясно что на схему подано питание и нет необходимости проверять в шкафу в каком положении автоматы.

RomanKk написал: Ставить на контроллер, по идее как и с автоматом, хотя может более правильно.

То же правильно написали. Может быть это самый простой и оптимальный вариант, т.к. если что-то делать такое которое реально будет контролировать работу установки то это получиться слишком дорого. И получается что есть ли смысл из-за одной лампочки такой огород городить. Как вариант этого "огорода" :

• токовое реле для контроля нагрузки (подача напряжения на вентилятор и его работа)
• контроль протока воздуха (контроль того что рабочее колесо крутится и воздух движется по воздуховоду)
• контроль открытия воздушного клапана (если он не будет открыт то и протока не будет) и т.д. и т.п. можно еще что-то притянуть. Вот только надо ли???

Обычно и практически стандартно используется контакт на контроллере (если он есть)/ блок-контакт на контакторе (если он используется для пуска вентилятора/контакт "Работа" на частотном преобразователе и т.д. Главное - если увидел сигнализацию то установка должна работать а если еще и услышал КАК она работает или КАК шумит воздух в воздуховоде то можно спокойно выдохнуть и считать что все работает нормально ;) :) Шутка с долей правды ...

Ким, а подскажите по поводу фильтров. Пока ещё на этапе сборки щита, но заметил один возможный нюанс в будущей експлуатации вентиляции. Соседский дом от моего находится на расстоянии примерно 8-10м, а заборная решетка как раз со стороны соседа. Недавно сосед топил в печке и дым из дымохода из за погоды (наверно) не поднимался вверх, а рассеивался в стороны. Или может ветер в мою сторону дул, не суть, но запах на улице чувствовался. И тут я задумался что когда будет запущена вентиляция то скорее всего эти запахи будут попадать в вентиляцию и разносится по дому, что не очень хорошо. Хотя зачастую ветер как раз в обратную сторону или дым уходит вверх, но вот был момент и заставил задуматся что же делать.

Для справки, разместить заборную решетку с другой стороны тоже не вариант, с одной стороны у меня выход от котла, с другой дорога, и с третьей просто нет доступа. Самим оптимальным по расположению как раз сторона от соседа.

Собственно на счет фильтров. Фильтры тонкой очистки F7 убирают немного запахи или вообще нет? Или для этого нужен только угольный фильтр?

Конечно не знаю как будет, возможно это единичный случай и больше не повторится, но на счет фильтра все таки задумался.

RomanKk написал: адумался что когда будет запущена вентиляция то скорее всего эти запахи будут попадать в вентиляцию и разносится по дому, что не очень хорошо.

Все правильно пишите. Но все сухие механические фильтры почти не убирают то что горит. Правильнее сказать, они немного убирают запах от костра, но совсем не убирают все то что возникает в результате горения. Если запах только дискомфорт создает то "все остальное" уже плохо действует на организм. Допустим, Вы запахи убрали а угарный газ установка загонит в дом. Запаха в доме нет (фильтр убрал) а головную боль от угара получите, в лучшем случае. Уж лучше на это время вообще отключить установку.

С другой стороны, сосед же костры жжёт не каждый день и не сутками напролет ....

Если ставить фильтры тонкой очистки (механические) то только для очистки от пыли. А если делать что-то от костров то эту полумеру нет смысла делать. Фильтры высокой очистки не дешевые фильтры.