Какой предохранительный клапан выбрать вместо оригинального для ВН.

Идем дальше. После того, как все испытания были пройдены и все проработало как надо и ВН даже не потек после длительного простоя, я решил провести профилактическую чистку и посмотреть что там с магниевым анодом, состоянием бака и тд. Решил, сделал) Нашел инструкцию, как писал выше и стал это все дело разбирать, попутно консультируясь. Сам ВН удобно профилактировать сняв его, но в моем случае такой возможности не было, поэтому корячился как мог, под висящим водогреем)) Ну ничего, не спеша с кофеёчком и перекурами все получилось.

• Снял крышку! Под ней, все чисто и без ржавчин и подтеков. Пометил маркером гайки и расположение контактов, чтобы потом собрать также, ну и фоток наделал.

• Сняв контакты, отодвинув реле, вынув и закрепив на корпусе термостат перегрева и провода с помощью скотча, чтобы не висело и не мешалось, открутил прижимной фланец(крест на крест) и аккуратно, сняв его вынул сам ТЭН. За 3 года редкой эксплуатации, накипи там не особо много скопилось, но магниевый анод растворился, хотя по факту за это время ВН эксплуатировался в общем 1.5-2 месяца. Т.е. еще один довод в пользу слива воды, а не хранения ее в баке. Так как она потихоньку растворяет магниевый анод) А нафига добру зазря пропадать?)

• Очистил от накипи как мог бак и ТЭН. Использовал лимонку. Бак в идеале лучше промывать сняв со стены, так как залить лимонку сколько нужно и вымывать удобнее на снятом ВН, я клал смоченные лимонкой тряпки и ждал, плюс опрыскивал из пульверизатора внутрь, очистил как мог, в следующий раз планирую получше почистить бак. Залез эндоскопом и посмотрел то, что получилось. Дальше заказал магниевый анод родной и уплотнительное кольцо про запас, так как родное оказалось еще рабочим, но решил пусть будет, мало ли потечет и придется менять ну и на будущее. По мере того, как все сохло и ждал пока придут запчасти, пришлось еще прикупить динамометрический ключ, так как затягивать гайки необходимо с усилием от 11-13Нм, как указано в инструкции по сборке. Хотя с завода закручивают слабо, по опыту мастеров. Что тоже, возможно влияет на протечку у кого-то, при не верном обслуживании. Ну и на будущее данный ключ всегда пригодится.

• Собрал все в обратном порядке, подсоединил коннекторы и сделал пробный запуск. Крышку прикручивать не стал, решил заполнить бак и посмотреть будет ли течь или нет. В итоге подержал набранным ВН минут 30, все сухо! Вернул крышку как и было, запустил ВН. Сначала прогрел до 55, вроде все пашет, затем увеличил до 65С тоже все нормуль! Пару дней он у меня поработал, все пашет исправно на всех режимах, ничего не течет все супер!)) Выключил ВН и слил воду, получилось все удобно с этими тройниками, сливом воды через штуцер тоже удобно получилось. Проверил работу нового ПК на слив через дренажный шланчик, сливает гуд и не протекает. Тот что в стену уходит буду еще дорабатывать соединение, придумал как но надо разобраться, почему выдавливает воду обратно. Об это речь ниже.

В итоге ВН, спустя 4 года после покупки (установил в октябре 2018, начало эксплуатации в мае 2019) пашет исправно, после профилактики все супер! Так что теперь умею его грамотно профилактировать и эксплуатировать. По мере возни с ВН, удалось купить всего за 500р приблуду Electrolux Smart WiFi ECH/WF-02, чтобы управлять ВН через интернет, тоже удобная вещь. Стоят они 1600-1900 в разных магазинах, но у меня оказалось спасибок аж на 1100р, посему в СберМегаМаркете мне удалось купить все это за 500 реальных))

Теперь хочу описать свое мнение о принципах работы водонагревателей, предохранительных клапанов и тд.

• Если у вас обычная квартира и вы берете ВН до 100 литров, то я считаю, что заморачиваться с типом подводки смысла нет. Оптимально это качественная, усиленная ГП, такой длины, чтобы была возможность установить к точкам разбора без изломов, т.е. по всем правилам монтажа ГП. Так как проводить визуальный осмотр ГП на предмет протечек, вы всегда можете в любое время. Если же ВН в частном доме, где то в подвале или ВН в квартире, но используете скрытый монтаж и планируется, что ВН будет на постоянку работать, то конечно лучше использовать жесткую подводку из металлопласта или полипропилена, но там и схема монтажа будет сложнее. Заземление мастхэв!) Это в частности причина протечки баков из нержавейки в том числе.

• В минимальный набор деталей при установке ВН на мой взгляд входят следующие: это обязательно тройники с запорными кранами, ПК, штуцер для слива, дренажный шланг от стиралки для слива воды из ВН при его консервации и дренажный шланчик для ПК, ГП усиленная. На мой взгляд это оптимальный набор и не зачем городить сложности :) Подразумевается, что на входе ГВС и ХВС установлены редуктора давления для обеспечения необходимого давления воды в системе помещения(что мне еще предстоит).

• О Предохранительном клапане. Как уже писалось ранее, сейчас ПК идут 3 в 1. Это собственно перепускной клапан для аварийного сброса воды и избытка давления при достижения номинального давления в системе, обратный клапан, чтобы вода не стекла обратно, если допустим в доме отключили воду и ВН работает, то оставшись без воды в баке ТЭН сгорит. И перепускной клапан, который с одной стороны нивелирует особенность ОК (который в том числе призван защищать систему от передавливания, в том случае если допустим в ГВС давление больше, чем в ХВС), но в нашем случае он спасает нас от частой работы предохранительного клапана и разрыва бака, если перепускной заклинило и он вышел из строя. Таким образом как я понял работу этого устройства, когда давление в баке растет при нагреве, то перепускной клапан срабатывает РАНЬШЕ, нежели сработает предохранительный и спускает избытки давления и воду из бака в систему ХВС, поэтому если нет ОК на входах, то это не заметно для нас и ничего не капает. Если же ОК стоит, то до какого то момента это будет не заметно, а при использовании воды в любой из точек разбора, избытки будут сбрасываться потребителями и все будет ок, но когда длительно не используется вода, то в системе с ОК на входах давление может достигнуть предельного на который рассчитан уже предохранительный клапан и тогда он сработает и вода начнет стравливаться через сливное отверстие в дренажный шланчик или на пол :) Как правило это происходит ночью, когда длительное время не пользуется никто водой. Также это может произойти если в системе ХВС из-за дебилов сантехников из УК, система настроена не корректно или сбойнула и давление стало избыточным, то ПК моментально начинает сифонить. Как это и было у меня в 20м году, из-за чего я собственно из задумался о переделке системы подключения ВН и создал эту тему. Ну еще скорость роста избыточного давления зависит и от температуры нагрева установленной в ВН на мой взгляд.

Какие здесь решения? На мой взгляд следующие:

• Если стоят редуктора, то выставить давление согласно нормативным, это не больше 5 бар для ХВС и не больше 4.5 для ГВС. Рекомендуют для обоих систем держать 3.5/3 бар соответственно. Так как многое оборудование и смесители не расчитаны на давление больше 5-6 бар. Так что за этим надо следить и либо самим регулировать если есть возможность, либо переодически держать УК в черном теле. Я использую манометр с вкрученным переходником на 1/2 и переодически проверяю давление используя шланг для душа. Даже при наличии ОК и редукторов данные значения, не позволят довести систему до предельных значений, так как в процессе жизнедеятельности давление будет стравливаться естественным путем. Ну и в ночное время давление в системе будет пограничным, но не избыточным, а в случае чего ПК сработает немного. В моем случае, даже при той аварии в системе ХВС, когда давление было 6 бар, за сутки набралось порядка литра-двух воды, но никак не 5 как говорят(10% от емкости бака), но это было в течение 2х суток так, что все норм. Кстати данный ПК и спас мой бак от повреждения из-за избыточного давления в системе МКД.

• Если редукторов нет, то зачем ставить ОК в принципе, в обычной квартире? У вас есть ПК с обратником перед ВН, этого достаточно я считаю. Те кто ставят отдельно ОК и затем предохранительный клапан отдельно прямо перед ВН, тупо убивают его и заставляют работать в экстремальном режиме. Так как, на этом коротком отрезке от ОК и ВН при закрытых смесителях и нагреве создается избыточное давление и постоянно работает ПК и идет нагрузка на бак и потребителей что висят на ГВС, так как давление там пограничное, если долго не использовать воду(пример ночью). Так что либо редуктора и тогда ОК на входах в квартиру имеет смысл ставить, или отдельные ОК на точках входа не ставить, если застройщик это не сделал. Если уж боитесь, что допустим гигиенический душ будет передавливать к соседям, то поставьте перед ним отдельно ОК)

• Если необходимо ставить и ОК на входе и редуктора, да еще планируете ВН подключать жестко при использовании в частном доме или используя скрытый монтаж, то наличие ПК или других схем по типу отдельно ОК+ПК без переливного клапана и тд, не поможет и не решит проблему на мой взгляд. Единственным правильным решением в таком случае это штатный ПК и РБ на 10% от емкости бака. Только это поможет решить проблему подкапаниваний и проблем с избыточным давлением в закрытой системе, коей становится любая система с ОК :)

• Переодически, раз в месяц, ПК следует прочищать от скопившихся в нем мелких частиц, которые туда 100% попадают, особенно при его срабатывании. Посмотрев накипь что образовалась в баке и зная что перепускной клапан и предохранительный все это так или иначе принимают на себя, я уверен что эта рекомендация в инструкции основана не на пустом месте. Делать это просто, отжимая курок и давая под напором слиться небольшому количеству воды. Повторить эту процедуру раза 2-3 и все.

• На опыте установил, что если кран ХВС к ВН не перекрыт и вход под давлением, то когда вы открываете рычажок предохранительного клапана для слива, то да из под штока может под давлением сифонить в момент отжатия. Дальше все ок. Если кран ХВС перекрыть и дать сливаться под естественным давлением в баке, то ничего не сифонит. Это его штатная работа)) Он рассчитан на срабатывание при достижении критичного давления ИМЕННО для того, чтобы давление снизить и избавиться от лишней воды, а не для герметичной работы в режиме запорного крана:)) Так что если вы хотите слить воду из ВН через дренажный шланчик ПК, то сливать надо перекрыв ХВС на подаче и отжав рычажок, в таком случае ничего не сифонит из под штока, если ПК исправен. Проверил.

• Некоторые заявляют, что данные ПК одноразовые и после срабатывания начинают течь. Да такое бывает, но не из-за одноразовости, а из-за того, что при срабатывании, вся накипь и мелкие частицы попадают под шток, поршень и тд, забивают собой все это и нарушается герметичность. Для этого и нужно прочищать ПК раз в месяц, чтобы частицы вымывать. Срок работы ПК составляет 3 года, потом его желательно менять.

Причины протечек данных ВН да и остальных в принципе.

Я выделил для себя следующие причины:

• Брак. Самая частая причина, на мой взгляд. Допустим первый экземпляр, пришел мне с вмятым внутрь выходом ГВС и крышкой. Видимо при проверке роняли его:)) А брак самого бака мы не проверим, пока не подключим. Как проварены швы, не узнать, пока не подключить.

• ПК в комплекте на 7.5 бар. В инструкции написано, что при максимальном давлении начинается сброс излишков давления через предохранительный клапан. Если давление в водопроводной сети превышает 6 бар (номинальное рабочее давление), необходима установка понижающего редукционного клапана. При этом они комплектуют ВН клапанами с предельным сборсным давлением в 7.5, получается бак испытывает повышенное давление на 1.5 бара при том, что расчитан на 6 бар!)) Мне кажется это повод для суда ;)

• Неправильное подключение и желание нагородить огрод, не понимая принципов работы, как это было и у меня по началу и у многих "советчиков" на ютупе. Сначала надо разобраться в том, как все это работает. Поэтому сувать ОК, ПК и все подряд не стоит)) Собственно баки в основном ни у кого и не взрываются, как тут ранее обсуждалось, потому что люди не парятся и подключают как есть, поэтому максимум, что у них случается это течь ПК.

• Отсутствие заземления в квартире, что создает электрохимическую коррозию, которой подвержены сварные швы.

• Магниевый анод в водонагревателе служит для снятия электрохимической коррозии и препятствует образованию сильной накипи на нагревательных элементах (ТЭНах) в процессе нагрева воды. Анод вступает в химическую реакцию с водой, смягчая ее и принимая на себя воздействие жесткой воды. Под действием этих процессов он разрушается, но благодаря этому увеличивается срок службы ТЭНа, а самое главное, сварные швы внутреннего бака водонагревателя защищаются от коррозии. Благодаря аноду накипь на нагревательном элементе образуется не твердая, а рыхлая (образуется гидроксид магния) и при очередном обслуживании бойлера ее легко будет очистить. Как вы понимаете, на это многие (и я в том числе) забивают)) А это очень важная часть исправной и долгой службы ВН! В модели IQ 2.0 стоит нержавеющая колба на фланце 64мм. с двумя сухими ТЭНами 1,3кВт и 0,7кВт плюс трубка под датчик термостата перегрева. Наличие магниевого анода на колбе должно быть постоянным на всем протяжении срока службы, в противном случае колба и года не отстоит! Так что вот такие пироги :)

• Длительное хранение ВН с полными баками(их там два). Прояснил я для себя и вопрос сливать или не сливать воду на время, пока ВН не ипсользуется. Как правило используем мы ВН в своих квартирах не больше 2-3х недель, а дальше ВН висит себе без дела в течение года, за редкими исключениями, если зимой отключили из-за аварии ГВС на пару-тройку дней. Не буду косаться вопроса гигиены и санитарных норм, так как понятно, что в стоячей воде при долгом хранении образуются всякие гадости, но это решается несколькими нагревами до 70-75С в течение получаса и проливом большим количеством воды, чтобы всех какашек слить. Это пол беды. Я по итогу решил, что воду сливать обязательно перед длительным хранением. Так и в инструкции написано, но главное это то, что противники слива забывают, что в воде уже содержится кислород и процесс коррозии будет идти и без попадания воздуха, плюс разъедается попусту магниевый анод. ТЭН, особенно мокрый, без прогрева отсыревает, набирает влагу и потом сразу шьет на корпус. Поэтому лучше слив + профилактика и до след. сезона. Таким образом полностью осушается бак и происходит своевременная очистка отложений, по необходимости замена анода. А для противников слива, если уж так уверенны в этом решении и это квартира как вариант рекомендуется прогрев раз в месяц до максимальной температуры.

• Использование ВН на высоких температурах. Опять же чем больше градусов, тем чаще подогрев, тем регулярнее рост давления в баке и слив избытков. Я считаю оптимально использовать ВН в режиме 56-58С. Этого достаточно для нужд семьи, меньше энергии на нагрев и поддержание ну и давление растет слабее,чем у тех кто держит постоянно выше 65-70С. Отсюда и расход конский и избыточное далвение большое. Я проверял в режиме, как я указал, у меня на 0.5 больше чем в ХВС но до предельных не доходило. При такой температуре, никакой живности вредной не заведется. А для профилактики раз в неделю можно греть до 70С и пол часика эту температуру держать, на этом кстати встроенный антибактериальный режим данной модели и основан.

• Много полезного для себя можно найти изучив разделы этого сайта выбрав свою модель ВН если она есть там. Автор там грамотный и на вопросы отвечает если надо. Это не реклама, просто может кому то будет полезно: unizap.ru/infosection/articles.html.

В общем и целом, подводя итог. ВН данный мне нравится, стильный, удобный, все необходимые режимы и функции в наличии, приблуда для удаленного управления, позволяет следить за ВН и если что, знать, что произошла нештатная ситуация:) Если грамотно и правильно использовать, то думаю прослужит долго без проблем и протечек. В большинстве своем, косяк на стороне пользователя всегда и того, кто подключает, а не в модели дело.

Если есть вопросы или возражения пишите! Обсудим)

ВНИМАНИЕ ВОПРСО! Требуется помощь зала по поводу дренажного шланчика!!!

Вообщем, как писал выше, когда водичка подкапывает из ПК в эту дренажную трубочку, сначала стекает вниз, но на уровне стены не идет дальше и начинает накапливаться и выдавливает обратно в ПК. Ощущение, что в шланчике где-то пробка. Я решил испытать новый с другой дренажной трубкой, которую свесил прямо в унитаз. Отжал курок и все полилось через шланчик в унитаз без проблем. Т.е. я сделал вывод, что возможно траектория, как проложена дренажная трубочка в штробе с изгибами может влиять на это. Решил продуть, все дуется нормально. Взял длинную проволоку мягкую и решил исследовать магистраль по длине за плиткой, все проходит, с трудом но идет, видимо через какое то расстояние, идет трение о края шланчика и идет с сопротивлением, но идет если крутить как бы по своей оси проволоку. В коробе, где этот шланчик визируется, тоже все без проблем. Т.е. грязи и пробок там нет, критичных загибов с изломом тоже. Взял шприц и стал заливать воду эмулируя подкапывания, вода проходит и начинает накапливаться на изгибе перед входом в канализационную трубу(см. фото), когда дуну насосом, вода под давлением уходит в канализацию. В свободном же падении не хочет идти. Полез исследовать вход этого шланчика в канализационный стояк. Шлначик плотно вставлен в заглушку. Выдернул трубочку из заглушки входа в канализацию на меня пошел сквознячок! И тут до меня доперло, может в стояке присутствует иногда сильный напор воздуха, что в итоге выдавливает воду обратно или сопротивляется естественному ее сливу?. Стал испытывать систему, с выдернутым из канализации шланчиком, вода начала потихоньку уходить, на местах изгиба в стену, как бы тормозила, но под тяжестью скопившейся жидкости, проходила дальше. Т.е. видимо проблема не в том, что магистраль с изгибами, а в том что присутствует обратная тяга в канализации?? Что тогда делать, как быть? Потому что использовать висящий и открытый дренажный шланг не хочется, ведь специально и уводил за стену, чтобы не видно было всего этого. Пробить в заглушке канализации дырку, чтобы давление снизить, чревато зловониями со временем я думаю. Как быть камрады?)

AlexNovo, Между канализацией и квартирой может быть из-за тяги, разности температур воздуха перепад давлений в несколько Па. На трубочке если есть колено, то это водяной затвор, для пропихивания воды через него также требуется преодолеть давление в несколько Па. А в трубочке до колена-сифона воздушный пузырь, который ничего не весит и не может продавить колено-сифон и небольшой перепад давлений - квартира/канализация. Аналогичная проблема встречается в дренаже кондишенов - там есть требования, чтобы дренаж шел без колен.

Короче, на канализацию ставите сифон с шариком и приемной воронкой (гугл) - их не зря придумали, трубочку проводите до сифона без колен, в которых будет стоять вода.

AlexNovo написал: Анод вступает в химическую реакцию с водой, смягчая ее и принимая на себя воздействие жесткой воды. Под действием этих процессов он разрушается, но благодаря этому увеличивается срок службы ТЭНа, а самое главное, сварные швы внутреннего бака водонагревателя защищаются от коррозии.

Это не совсем так.

BV написал: Короче, на канализацию ставите сифон с шариком и приемной воронкой (гугл) - их не зря придумали, трубочку проводите до сифона без колен, в которых будет стоять вода

Ок, спасибо! Погуглю. На счет колен, я так понимаю это изгибы под углом? У меня сейчас примерно такая траектория этой трубочки от ПК до канализации.

ashim1990 написал: Это не совсем так.

ashim1990, Ну, специалисты в статьях и те, что обслуживают данные ВН в сервис центрах, с которыми мне удалось пообщаться говорят, что как то так и обстоят дела. Поделитесь вашим мнением, что не совсем так и почему? Будет интересно, дополнить знания!)

AlexNovo написал: На счет колен, я так понимаю это изгибы под углом?

это прогибы трубки вниз, в которых постоянно стоит вода. Видели когда нибудь дешевый вариант сифона под мойкой/умывальником из согнутой гофрированной трубы?

Сравните с вашим эскизом :)

AlexNovo написал: . Анод вступает в химическую реакцию с водой, смягчая ее и принимая на себя воздействие жесткой воды. Под действием этих процессов он разрушается,

вот это - не так

AlexNovo написал: он разрушается, но благодаря этому увеличивается срок службы ТЭНа, а самое главное, сварные швы внутреннего бака водонагревателя защищаются от коррозии.

а вот это так, но не только швы и весь бак

Для понимания - почитайте про принципы действия катодной защиты, например труб, корпусов судов и тд и тп.

BV написал: вот это - не так

Да, именно это я и имел ввиду. Здесь https://teplo-spb.ru/stati/kak-eto-rabotaet/magnievyy-i-titanovyy-anod-dlya-vodonagrevatelya.html доступно изложено.

AlexNovo написал: магниевый анод растворился, хотя по факту за это время ВН эксплуатировался в общем 1.5-2 месяца. Т.е. еще один довод в пользу слива воды, а не хранения ее в баке. Так как она потихоньку растворяет магниевый анод)

Так не должно быть. Скорее всего, анод был бракованный. Здесь https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=179042&highlight=pulker&page=154 pulker показал пример.