Как принять трассу кондиционера?

Привет! Очень нужен совет. У нас делают трассу для кондиционеров в рамках общего подряда по строительству дома. Но так как кондиционеры сами будут только на этапе ремонта, то не знаем, как принять работы. Есть сомнения по количеству изгибов, например. Можете посоветовать 1)нет ли криминала по фото? 2) на что обратить внимание? Электрики пока нет, она будет позже. Интересует пока фреоновая и дренажная трасса.

А поэтажный план с планировками можно посмотреть? К качеству трассы мало относится, один тревожный момент заметила. И заодно - дренажная труба какого диаметра? Она без теплоизоляции и скорее всего окажется спрятанной в толще штукатурки. При интенсивной работе может оказаться мокрая полоса по стене

Диагональные прокладки по стенам что трубок что проводов не принимать. Для себя допустимо все. Работы на заказ - нет. Такая прокладка только если работа идет с проектом прокладки, т.е карты размещения трасс с размерами.

Ну а на пальцах - как потом стену сверлить вслепую?

MADONNA, спасибо за отклик! Дом одноэтажный, схема во вложении

Трубки вот такие:

Мишутк, по диагонали только дренаж - но разве его можно не по диагонали сделать? Там же уклон нужен? Или как там делают тогда в таких случаях? В принципе, карту трассы если что сделаем, согласна что важно.

Kateryne,
Уклон важен, конечно, вопрос в сечении дренажа. На поверхности дрентрубки довольно быстро образуется биопленка. И дренаж перстает работать, кондей течет, стены и паркет испорчены. Я бы не рекомендовала даже специальнопредназначенную пластиковую гофру 16мм , лучше или 32 каналью пвх, или 22-25 гофру для кондеев. Вертикальный опуск и далее выше плинтуса на 200-300 с уклоном, я так понимаю что сброс конденсата предусмотрен прямо на улицу на уровне цоколя, сойдет. Внешние блоки следует сместить вниз по чертежу, подальше от спальни.

MADONNA, а приведён внешний или внутренний диаметр? Правильно ли я читаю маркировку, что у меня дренаж 16мм и это внешний диаметр? То есть - получается - сейчас он минимально допустимый, но не желательный (без надёжного запаса)? Я так поняла, что рабочие использовали металлопластиковую трубку для теплого пола - это лучше или хуже специального дренажа? А что насчёт изгибов фреоновой трассы по потолку - там нормально? Правильно ли я поняла, что если увеличить диаметр трубки дренажа, то за теплоизоляцию её можно не беспокоиться, или она все равно нужна для исключения пятен на стене? Штукатурка планировалась 2-3 см, насколько знаю. Потом скорее всего покраска.

Фреоновая трасса без явных косяков, нмв. Дренаж сейчас НЕдопустимый, 12 мм внутренний диаметр, будет засоряться и часто. Устраняется пылесосом с улицы, несложно, но всегда в неподходящий момент. Дренаж желательно одевать в чехол, минимальный, или обмотать по спирали полосой нарезанной из самого тонкого листового утеплителя, 5мм достаточно. Прятать в штукатурку нерационально, правильнее проштробить, минимизировать слой штукатурки, деньги все таки.

Kateryne, Если Вы в этом не разбираетесь,Вас обмануть-как нечево делать.Все предидущие советы-полная ерунда.Начнем с хорошего,на одной из медных трубок видна надпись ASTM B280 - это самый высококачественный стандарт медных трубок для кондиционера,все медные трубки должны быть с такой надписью.Слив воды сделан почти правильно,трубка сама по себе хорошая,лучше стандарта и можно все так оставить,никогда она не забьется,15 лет занимаюсь монтажем и обслуживанием кондеров-не было случая засора такой трубы,нужно быть редкостной свиньей,чтобы ее забить и даже забив ее можно компрессором,протяжкой все вычистить и выдуть,чего не скажешь про стандартную гофру,она резко хуже. на этом хорошее заканчивается и начинается колхоз имени первого мая. Как соединять жесткую металлопластиковую трубу с родной трубкой слива будете?Это возможно,но очень геморойно,там мало места,а эта труба жесткая,гораздо проще в последний момент перейти с жесткой трубы на мягкую,стандартную,как это делать с картинками рассказал здесь.https://mastergrad.com/forums/t222377-kak-soedenit-drenazhnuyu-trubku-kondicionera-s-metalloplastikovoy/ сейчас не видно,сломали трубки в месте изгиба или нет,легко проверяется разрезанием лезвием теплоизоляции в подозрительных местах,потом опять замотали скотчем и все,хуже не будет,только серебристым скотчем это не делают.Под потолком можно вообще ничего не заматывать,оставить черный флекс,в штробе тоже,можно ничем не заматывать.Если мотают-тефлоновой лентой.Межблочный провод нужно сейчас делать,как раз его и приматывают чем либо к трассе.И самое главное-медные трубки на воздухе быстро окисляются,поэтому по правильному их с одной стороны закольцовывавают,с другой стороны один конец запаивают,в другой впаивают клапан шредера,(стоит 100 РУБ),все это делают в среде азота и потом внутрь трассы закачивают азот под давлением 40 атмосфер,(бар).Это называется консервация трассы на долгие годы,у Вас так?Посмотрите мою тему https://mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t185835-kachestvennaya-ustanovka-kondicionerov-moskva-i-podmoskove/пост номер #5770230 все с картинками,за 12 лет не изменилось ничего.

КАТРАН, спасибо большое! Я в любом случае - так как не разбираюсь - стараюсь собрать разные мнения, и где возможно ещё и перепроверить в разных источниках. Конечно, обмануться легко, но лучше хотя бы попытаться разобраться. :) 1)А что думаете насчёт того, как делать (и делать ли) теплоизоляцию дренажа? 2) Сколько времени допустимо оставлять медь без консервации? И если скажут что консервацию делали - есть ли способ проверить? 3) Межблочный провод - имеется в виду электропитания или что-то другое? Электрику сделают в течение недели примерно, должны быть отдельные выводы.

Да, не знаю насколько важно, но регион Краснодарский край, кондеры планируются инверторы в том числе на обогрев (так как недостаток мощности электрики - 8кВт, а газ будет только через год-полтора).

Kateryne, 1.Теоретически если ее сделать хуже не будет,если Вы-гений кондиционирования и можете переделать новый кондер так,что он будет выдувать воздух с температурой 0 тире плюс один градус цельсия это нужно делать.(Но это уже морозильная камера ).Практически Вы это не сможете,у Вас там жара сумасшедшая,поэтому никакого конденсата на стенке трубы там не может образоваться даже теоретически,поэтому это бестолковый совет от теоретика. 2.Неделя-месяц может подождать,потом лучше сделать,хотя многие не делают вообще и через несколько лет ставят кондер и все работает.Посмотрите на концы трубок,они должны быть запаяны а не замотаны изолентой. 3.Межблочный провод-это провод между наружным и внутренним блоком,он обязательно должен быть,марка ВВГНГ 5 жил сечением 1.5 мм каждая. Все кондеры работают на обогрев,вопрос в температурном режиме,это написано в инструкции.Не факт,что инвертор лучше,дешевле,проще и надежней старт-стоп с зимним комплектом.Кондер типа старт-стоп может работать от напряжения 160 вольт и не требует заземления,инвертор требует заземления и от плохого напряжения и или ниже 200 вольт не работает вообще,придется еще покупать стабилизаторы напряжения,вопрос-зачем?Я бы купил старт-стопы.

Мишутк написал: Диагональные прокладки по стенам что трубок что проводов не принимать. Для себя допустимо все. Работы на заказ - нет. Такая прокладка только если работа идет с проектом прокладки, т.е карты размещения трасс с размерами.

Ну а на пальцах - как потом стену сверлить вслепую?

Мишутк, предлагаете дренаж и канализацию вести горизонтально?

КАТРАН, А ты никогда не думал, почему штатная труба дренажа внутреннего блока выполнена с утеплением? Ну да, они дураки все, делают неправильные кондеи.. Температура конденсата в диапазоне 5-10С, точка росы в большинстве ситуаций - 13-15, я говорю про наиболее частые сочетания температуры-влажности. Если ты не видел конденсата на дренажной трубе - значит ты его не видел, а не то, что его нет. И не стоит жаловаться на резкость- сам начал:

Цитата: поэтому это бестолковый совет от теоретика. Я не теоретик, друг мой, а эксперт, с опытом поболее чем ты умеешь писать в интернете.

MADONNA, Липовый эксперт-недоучка.В школе по физике тройка небось была,а потом подались в эксперты,других учить.Точка росы чаще всего 10-11 градусов,а температура конденсата чаще всего около 15 градусов и его там очень мало.А теперь скажите мне теплоемкость стены из красного кирпича,когда на улице 36 градусов каждый день?Никогда там не будет конденсата,тем более от современного маломощного кондиционера,который на максимальной мощности,вырабатывает этого конденсата максимум одну каплю в секунду.Вижу я конденсат на дренажной трубе у промышленных кондеров,мощностью по холоду 6-12квт,а тут всего лишь 2-2.5 квт.Когда такие горе-экперты говорят,что поставить кондер в этом месте невозможно,появляюсь я и ставлю и все прекрасно работает и не один десяток лет,главное не слушать липовых экспертов.

MADONNA написал: КАТРАН, А ты никогда не думал, почему штатная труба дренажа внутреннего блока выполнена с утеплением? Ну да, они дураки все, делают неправильные кондеи.. Температура конденсата в диапазоне 5-10С, точка росы в большинстве ситуаций - 13-15, я говорю про наиболее частые сочетания температуры-влажности. Если ты не видел конденсата на дренажной трубе - значит ты его не видел, а не то, что его нет. И не стоит жаловаться на резкость- сам начал:

Цитата: поэтому это бестолковый совет от теоретика. Я не теоретик, друг мой, а эксперт, с опытом поболее чем ты умеешь писать в интернете.

MADONNA, стена тупо нагреет трубу и не будет никакого конденсата. А вот труба на воздухе, да ещё у самого блока - совсем другая история.