rostanin,
понятно.
Плита конечно не 700 стоит, но не суть.
Если мы устанавливаем сваю и ничем ее не нагружаем - как она поведет себя при замораживании грунта?
Правильно, силы морозного пучения начнут ее вытаскивать, как гвоздь из гнилой деревяшки.
Почему?
Потому что силы бокового сцепления с грунтом выше, чем вертикальные силы тяжести.
Чем больше диаметр сваи - тем больше сила, которую надо компенсировать массой дома.
Дом почти ничего не весит.
Есть масса мероприятий, компенсирующих силы выдергивания свай - начиная с гильз скольжения, что бы замерзающий грунт не тащил сваю за собой, а просто поднимался, ну и еще масса приемчиков, в том числе «грибки»- якоря. Но НИЖЕ глубины промерзания.
Или просто плита, которая спокойно поднимается и опускается вместе с домом в случае промерзания зимой.
Экономика малоэтажного строительства штука сложная, Вы считаете стоимость плиты - но не считате стоимость фундаментов+ балок+черного пола+лаг+ чистый пол.
И даже если в сумме окажется, что плита перевесит по стоимости - она в любом случае выигрывает по сроку службы (не гниет) по трудоемкости, по эксплуатационным качествам (не скрипит и рюмки в серванте не прыгают) и по универсальности.
Вопрос именно про сваи - подойдут ли они для супеси пластичной 1,6 а далее супесь текучая 6 метров если глубина свай будет 2,5 метра?.. не надо ли их заменить на сваи большей ширины (20 на 20) или большей длины (4000)? Но пока этого так и не понял.
Скорее всего да, в общем случае глубины 170 необходимо и достаточно. Если с грибком - то диаметр лучше уменьшить.
Я бы рекомендовала при заливке использовать асбоцементные трубы - заливаем основание высотой 500-600(шляпка грибка) втыкаем пару арматурин на отм- -1000 устанавливаем трубу 120-150 высотой до отметки +150+300 и бетонируем трубу.
Обязательно связь между шляпкой и трубой арматурой, длинна торчащих из шляпки прутков и заходящих в трубу не менее 300-400мм, и в шляпке их следует загнуть.
