Не работает теплый пол (сгорел провод)

Некоторые обогревочные кабеля укорачивать можно, но это только некоторые. Если он сгорел, значит только замена.

пол фирмы теплолюкс был....остальные параметры надо посмотреть....я думаю -может плитку снять и переложить....но мне кажется-это такой геморрой....долго...и еще на стенах отбьют плитку, когда с пола мнимать будут...мы с мужем уже отчаились совсем...подумываем на месте терморегулятора розетку поставить...(((

Ninoks написал : пол фирмы теплолюкс был....остальные параметры надо посмотреть....

А Вы не пытались проконсультироваться по этому вопросу с производителем?

2Ninoks
Сейчас то провод в каком состоянии, перегоревшем? Место обрыва известно? Если место обрыва неизвестно то вызывать ремонтную бригаду будет небюджетно - случай негарантийный. Да и при ремонте все равно будут плитку разбивать, а на на Вашей площади это практически полная замена плитки. Лучше переделать. Если провод сейчас не в обрыве, как советовал BV , с помощью трансформатора или диммера понижаете питающее напряжение. Расчет можно вести исходя из обеспечения потребляемой полом мощности 60-100 Вт. Сопротивление оставшегося куска провода замеряется и по закону Ома считается напряжение.

Включаем МОЗГ! Вспоминаем школьный курс физики и закон Ома.

Чем больше площадь тем больше длина кабеля и мощность. Чем больше мощность - тем больше ток. Чем больше ток - тем меньше суммарное сопротивление. Соответственно - чем больше площадь - тем МЕНЬШЕ суммарное сопротивление. Отсюда два вывода:

1. На полы разной площади идет кабель с разным удельным сопротивлением
2. Отрезав половину, Вы в два раза уменьшили сопротивление, т.е. в два раза увеличили мощность и потребляемый ток, одновременно вдвое сократив площадь, то есть удельная отдача увеличилась в 4 (!!) раза.

Отсюда вывод: резать греющий кабель нельзя, во всяком случае отрезать много.

Теперь про отгорание: естественно он отгорает, он и должен отгорать. Это же греющий кабель! При прохождении через него тока - он греется. Когда лежит в бетоне - отдает тепло бетону, у бетона довольно высокая теплопроводность. А когда на воздухе - отвод тепла В РАЗЫ меньше, есс-но он перегревается и отгорает. Отсюда следующий вывод:

греющий кабель должен быть целиком в бетоне, всегда! Из бетона должен выходить только "холодный" кабель. Между прочим, во всех инструкциях это написано.

Итоговый вывод по ситуации: если переместить конец греющего кабеля в бетон, и довести до регулятора "холодным", то может и не сгорит, но удельная мощность будет в разы выше, чем требуемые 110-130 Вт/кв.м., и скорее всего таки со временем перегреется и сдохнет. Вероятнее всего - отпаяется муфта, там тяжело сделать хороший теплоотвод.

Вариант - запитать его напряжением в 3-4 раза меньшим - любым способом. Понижающий транс или диммер соответствующей мощности. При условии перемещения конца греющего кабеля в бетон - должен жить долго и счастливо.

Самый лучший вариант - взломать пол, вытащить кабель, намотать внатяг на наиболее чувствительные места того, кто так придумал делать и не снимать до полного завершения работ по монтажу нового кабеля, соответствующего площади укладки и плитки сверху. Для ускорения - можно периодически включать намотанный кабель в сеть (не допуская отгорания концов кабеля и обугливания чувствительных мест).

Да, я злой, но описанное Вами - есть незнание элементарной физики в объеме средней школы.

J.Walker написал : Вариант - запитать его напряжением в 3-4 раза меньшим - любым способом.

Просто интересуюсь на будущее ... мало ли мне кто резанёт кабель:) А если пол периода пустить через кабель? Действующее значение напряжения упадет в два раза, мощность в четыре. Как такой вариант? Прокатит?

sergey_sav написал : А если пол периода пустить через кабель?

А ведь диод - это выход. Должно прокатить. и в коробке установочной запросто можно разместить.

Диод уменьшит мощность вдвое. Можно тиристорный регулятор - он не сложный

Prok12 написал : Диод уменьшит мощность вдвое.

В четыре!

Prok12 написал : Диод уменьшит мощность вдвое.

Так это и хорошо. А что не в два, а в четыре, так просто во включенном состоянии будет подольше находиться - датчик-то все-равно контролировать температуру будет.

А кто сказал, что обрезали половину. Кабель обязаны производить с запасом 3-5 % , и соответствующее уменьшение допустимо. Если сопротивление соответствует таблице которая обязана сопровождать приобретенный кабель , тогда дело в неграмотном смувчивании, при отсутствии соединительных гильз для опресовки. Так что, с плохой муфтой и пониженное тоже не выход. В остальном согласен с 19,20. Сообщение 20 очень поясняющее, хотя с тем что

J.Walker написал : Вероятнее всего - отпаяется муфта,

не соглашусь, так как не раз перематывал паяльники и ремонтировал рефлекторы, к хорошему соединению повторно не возвращался.

OnOf написал : А кто сказал, что обрезали половину.

Автор вопроса сказал, если вы на ее вопрос хотите ответить.

Ninoks написал : был 1 кв м, отрезали видимо половину...

Фразу

avmal написал : видимо половину

я понял иначе, извините, но полагаю, что видимо этого недостаточно для определения диагноза

OnOf написал : полагаю, что видимо этого недостаточно для определения диагноза

Вполне достаточно - возросшая вдвое мощность и неквалифицированно выполненная муфта.

У читывая

Ninoks написал : как они не подсоединяли, и напрямую, и через клемму

при

avmal написал : возросшая вдвое мощность

, кабель должен был перегореть, поэтому предположить можно , что проблема в муфте, а сопротивление в норме.