Порядок реставрации окна для "чайника"

Повторю вопрос: Сначала лучше прогрунтовать все отдельно - коробку, рамы и штапик а потом шпаклевать, или все таки лучше прошпаклевать, а потом грунтовка и опять шпаклевка? Т. е. будет ли шпаклевка хорошо держаться на грунтовке?

Ну вот смотрите. Вы отшкурили дерево, на нем же пыль остается? ЕЕ нужно убрать. Иначе шпатлевка будет по ней скользить. и даже прилипнув со временм отскочит - между шпатлевкой и основанием слой пыли. Поэтому грунтовать. Просто в продаже грунтовки что по дереву больше как против плесени и горения, поэтому просто олифой.

Рома написал : Вы отшкурили дерево, на нем же пыль остается? ЕЕ нужно убрать. Иначе шпатлевка будет по ней скользить. и даже прилипнув со временм отскочит - между шпатлевкой и основанием слой пыли. Поэтому грунтовать.

Никаких проблем убрать шлифовочную пыль с рам нет - пылесосом, сухой кистью, протиранием влажной тряпкой. А вот с рамами, покрытыми олифой, да ещё некачественной, проблем будет выше крыши - сразу резко ограничивается выбор красок, но и подходящие могут не лечь, если с олифой что-то не так.

Шпаклевать спокойно можно очищенную, "голую" древесину - шпаклёвки для дерева на это и рассчитаны. Ждать, пока высохнет, в местах глубоких повреждений, возможно, придётся класть шпаклёвку в несколько слоёв. А дальше уже по технологии - шлифовать зашпаклёванные места, обеспыливать и красить тем, чем решили.

Samar написал : Можно и без грунтовки, но тогда надо матовую краску и они недешевы.

Почему матовую обязательно? Окна вообще плохо матовой красить - мыть сложнее. Неоднократно красила древесину глянцевыми эмалями без всяких грунтовок - не вижу других проблем, кроме цены: грунтовки обычно дешевле.

Лида написал : Никаких проблем убрать шлифовочную пыль с рам нет - пылесосом, сухой кистью, протиранием влажной тряпкой.

Ээээ нет. Проведите пальцем после всех этих мероприятий? Налет остается. Другое дело, что олифа не совсем грунтовка (поэтому всегда приписывал "по старинке"). Но инастоящей грунтовки по дереву в магазинах тоже ... не очень много. Сейчас деревянные рамы не в фаворе....

Рома написал : Проведите пальцем после всех этих мероприятий? Налет остается

Всегда проверяю, и не пальцем, а рукой. После влажной тряпки ничего не остаётся.

Рома написал : Но инастоящей грунтовки по дереву в магазинах тоже ... не очень много. Сейчас деревянные рамы не в фаворе....

Это правда. Поэтому я и обхожусь обычно без грунтовки. Но есть комплексные продукты - грунтовка+краска. И пропитки, которые могут заменить грунтовку. Так что выбор есть.

Так, понял. Т. е. при покраске древесины работают такие же законы, как и при оштукатуривании и покраске стен. Т. е. грунтовка связывает пыль и т. д.

DrPilman написал : Повторю вопрос: Сначала лучше прогрунтовать все отдельно - коробку, рамы и штапик а потом шпаклевать, или все таки лучше прошпаклевать, а потом грунтовка и опять шпаклевка? Т. е. будет ли шпаклевка хорошо держаться на грунтовке?

Samar написал : Зависит от того чем будете красить.

и чем шпаклевать. Если шпаклевки на водной основе, то хз наверное можно сразу шпаклевать (никогда этого не делал), если на синтетической (типа авто), то безусловно надо грунтовать. Экспериментируйте смело: иногда желательно шпаклевать по свежей (чуть сырой) грунтовке

Лида написал : Почему матовую обязательно? Окна вообще плохо матовой красить - мыть сложнее.

-грунтовку применяют для увеличения адгезии,

• слой с матовой покраской проще шлифовать (при необходимости),
• глянцевый слой перед покраской желательно матовать шкуркой (ну это по прошествии некоторого времени) P.S. не знаю по тактильным ощущениям глянцевая краска сохнет по другому и в процессе шлифовки может ослаиваться слоями
• если по матовой красить глянцевой, то лучше видно непрокрасы P.S. Не увлекайтесь шпаклевкой, - иногда она отваливается и прочность у неё не соизмерима с основой

Samar написал : -грунтовку применяют для увеличения адгезии,

На древесине это не так актуально, как на стенах - чаще грунтовку используют для экономии краски, поскольку древесина очень гигроскопична.

Samar написал :

• слой с матовой покраской проще шлифовать (при необходимости),

Глянцевость и матовость здесь ни при чём - важен производитель. Например, глянцевая эмаль от Дюфы и Поли-Р шлифуется на "ура", а к Дюлукс важно приспособиться - хорошо шлифуется только тонкий слой, нельзя допускать подтёков.

Samar написал : глянцевый слой перед покраской желательно матовать шкуркой (ну это по прошествии некоторого времени)

По мне все промежуточные слои лучше шлифовать, независимо от глянцевости.

Samar написал :

• если по матовой красить глянцевой, то лучше видно непрокрасы

Это наверное, но если каждый раз шлифовать, то эффект тот же.

Samar написал : Не увлекайтесь шпаклевкой, - иногда она отваливается и прочность у неё не соизмерима с основой

Согласна. Крупные и глубокие выщерблены иногда есть смысл исправить путём вклейки фрагмента из новой древесины, а потом уже шпаклевать.

При выборе шпаклёвки важны два момента - она должна быть именно для дерева и годиться для внешних и внутренних работ, если речь идёт об окнах. Хотя, как я понимаю, у многих есть опыт использования на дереве автомобильных, эпоксидных и др. шпаклёвок. В таком случае лучше искать марки, уже кем-то проверенные именно на окнах.

Samar написал : Экспериментируйте смело

Полноценный ремонт окон - очень трудоёмкий процесс, который желательно повторять не слишком часто. Поэтому с экспериментами лучше поаккуратнее, чтобы не пришлось через год всё переделывать.

Спасибо за помощь. Раз начал, то буду доводить до конца.

1. Шпаклевку по дереву нашел вот такую:

Шпатлевка по дереву "Ре-файн" производства ТЕКС http://www.teks.ru/cgi-bin/art.pl?mode=ART&CNUM=345

Шпатлевка по дереву

Область применения: шпатлевка акриловая предназначена для заделки неровностей различных деревянных поверхностей (мебель, двери, пол, панельные стены, окна).

Способ применения: поверхность очистить от пыли, жира и других загрязнений. При необходимости в шпатлевку добавить небольшое количество воды и размешать. Для заделки глубоких неровностей необходимо наносить 2-3 слоя, с межслойной сушкой 3ч. Время полного высыхания при t +20°С от 2 до 12 часов, в зависимости от толщины слоя.

Хранение и транспортировка: транспортировать и переносить в плотно закрытой таре. Хранить в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре не ниже +5?С, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.

Состав: акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.

Можно такую использовать?

2. Что касается грунтовки, то, что видел сегодня в продаже - общего применения т. е. бетон, дерево, металл. В продаже есть олифа производства ТЕКС: Олифа "Оксоль" http://www.teks.ru/cgi-bin/art.pl?mode=ART&CNUM=343

Область применения: используется для внутренних и наружных отделочных работ в качестве грунтовочного слоя перед окраской деревянных, оштукатуренных и других пористых поверхностей масляными красками, эмалями, а также для приготовления масляных красок, шпатлевок и грунтовок. Возможно использование в качестве самостоятельного лакокрасочного материала.

Способ применения: перед началом работ олифу следует перемешать и, при необходимости, развести уайт-спиритом или скипидаром до рабочей вязкости, в количестве не более 10 % от массы олифы. Нанести кистью на сухую чистую поверхность в один-два слоя, соблюдая режим времени высыхания. По окончании работ инструменты очистить уайт-спиритом или скипидаром.

Расход на однослойное покрытие: 150-200 г/кв.м.

Время высыхания каждого слоя не более 24 часов при t (+20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)%. При понижении температуры до (+10?15))°Сили при повышении относительной влажности более 75 %, время высыхания увеличивается в 2-3 раза.

Состав: Оксидированное полувысыхающее растительное масло, растворитель скипидар и сиккативы.

Что скажите про олифу?

DrPilman написал : Можно такую использовать?

Лучше финскую TIKKURILA SPAKKELI PUUKITTI

Нашел вот такую краску для окон http://www.caparol.ru/products/details/index.php?sendPID=374 Это - Alpina FENSTERLACK. НО!!! Она алкидная. На рынке специалист сказал, что белые алкидные краски быстро желтеют. Когда то покрасили у мамы двери в ванной комнате и в санузле белой краской Jobi - быстро пожелтели. Продавец прав, белые алкидные краски быстро желтеют?

Не знаю, справедливо ли это для всех алкидных эмалей, но окна, покрашенные Дюфой лет 7 назад, по-прежнему белые. Исключение составляют места сопряжения рам - там краска пожелтела уже через год. То есть без доступа света она действительно желтеет. Но открытым частям окон отсутствие света никогда не грозит :) Мне кажется, об этом даже пишут в инструкциях к краскам. Например, на эмали Дюлукс написано: "Допускается пожелтение белой краски при длительной эксплуатации в местах недоступных для солнечного света." Хотя есть опыт использования той же дюлукс в коридоре, с очень незначительной освещённостью. Несколько лет полёт нормальный - не желтеет.

Лида, слушайте - Вы правы. У мамы пожелтела вся Jobi в ванной и в туалете внутри. Двери повели себя очень странно - внутренняя сторона желтая, а наружная - белая!!! Спасибо за быстрый ответ.

Я сейчас дурку ловлю, в комнате еще ведутся работоы со стенами - есть пыль и грязь, а погода портится. До какой температуры еще допустимо красить окна. Например, если будет + 10 по Цельсию на улице, то красить можно?

DrPilman написал : Это - Alpina FENSTERLACK. НО!!! Она алкидная. На рынке специалист сказал, что белые алкидные краски быстро желтеют. Когда то покрасили у мамы двери в ванной комнате и в санузле белой краской Jobi - быстро пожелтели. Продавец прав, белые алкидные краски быстро желтеют?

без света желтеют, на рамах бывает хорошо видно. Откосы же лет 8 назад покрашены - как будто вчера.

DrPilman написал : До какой температуры еще допустимо красить окна. Например, если будет + 10 по Цельсию на улице, то красить можно?

алкидом можно до +5, но сохнуть может неделю слой, за это время осенью и дождик вероятен и грязи краска нацепляет. Прикройте проем пленкой снаружи и красьте.