Паяем ППР. Вода + Индивидуальное отопление. Делаем сами.

Maks2002
Понятно. Сравнивал вашу систему со своей, тоже собирал все сам, квартира тоже 3-хкомнатная, 70м2 общей площади, радиаторы тоже панельные в сумме 3,5м длины ( так же как и у вас, если не считать вашей батареи, которая на улице т.е. на лоджии. Заморачиваясь расходом и экономией, заметил, что большое значение имееет ГДЕ ИЗМЕРЯТЬ температуру - особенно, НА КАКОЙ ВЫСОТЕ. На высоте дивана )) 60см от пола температура где-то на 1 градус ниже чем на высоте глаз (1.5м) Где вы измеряете температуру?

Maks2002 написал :
ИМХО програматор не оправдывает затраченых на него средств, повышается только комфорт, плюс меряется одня точка, вопрос где, на кухне всегда жарко, в коридоре холоднее, и т.д.

А на батареях вверху и внизу что за регуляторы стоят? Случаем не термостаты (только про низ не понял).

2Zotos измеряю на высоте глаз

2Truck я изменил своё мнение нащёт програматоров. собираюсь себе поставить програматор в недалёком будущем (после УПСа на котёл ).

О запорной арматуре.

• на подаче стоит термокран. тоесть ткран под термоголовку, но бех оных. тоесть в будущем если надо будет поставлю таермоголовки, а если не надо то с помощью вот тех белых кришечек можно шток утопить и закрыть батарею таким обрахом полностью
• на обратке стоит кран от Валтека. сегодня сфоткаю поближе и выложу фотки. кран представляет собой обычный регулировочный кран по типу таких как стоят в обычных смесителях под такой же квадрат (белая кришечка просто декоративная), только кромка у него не резиновая а металическая. класический кран под шестиграннык нехотел так как их после первого сезона неиспользования как незавернёш так и после открытия будут подтекать в силу накипи и порчи резинок.

всю запорную арматуру выбырал исходя из того чтобы как можно большее проходное отверстие. и большая долговечность.

Maks2002 написал :
....измеряю на высоте глаз...

Теперь для меня все стало на свои места

Maks2002 написал :
.....собираюсь себе поставить програматор в недалёком будущем

Очень рекомендую! без термостата все бегал к котлу на кухню - то прибавить то убавить, то выключить, с термостатом - праздник жизни, как будто в доме появился "добрый фей" )), который за тебя все думает и делает. У меня к примеру режим такой - в 6 утра котел включается ( если за ночь температура не упала ниже 20 град,( иначе включится раньше), в семь просыпается семья - за это время температура уже около 22 град, при достижении 24 град (еще через час), котел выключается где-то на полтора-два часа, пока температура не упадет до 23 град, далее все по циклу - час греет, два отдыхает, температура соответсвенно плавает между 23 и 24. Когда днем дома никого нет ( прграммирую заранее на неделю), держится эконом. температура - 20 градусов.

2Zotos
у меня немного сложнее. держим Т 22-23 грд практически постоянно так как в семье маленький ребёнок (дочке 10 мес, сами понимаете что целый день дома), который к тому же очень любит раскрыватся ночью , да и жена при 21грд уже мёрзнет (а ночью приходится вставать к ребёнку из тёпленькой постельки ). вот мне и приходится держать парилку в доме, прада проветриваю несколько раз в день (как же приятно в комнате после проветривания). и как-то неправильно у меня всё днём ниже Т (22грд) ночью выше (23грд)

програматор хочу повесить в коридоре (тоже на уровне глаз). сейчас делаю емпирические замеры термометрами

также заметил как всё же трудно (в плане енергозатрат) пройти этот рубеж в 22 грд. 23-24 набираются так медленно и енергозатратно , по сравнению с 20-тью

Maks2002 написал :
также заметил как всё же трудно (в плане енергозатрат) пройти этот рубеж в 22 грд. 23-24 набираются так медленно и енергозатратно , по сравнению с 20-тью

Это на самом деле так, расход при удержании +22 где-то в 2 раза меньше чем при +24.
Я сейчас ( зима еще не наступила) расходую 6...10 м3 в день, в зависимости от того, тепло на улице или холодно, это при том, что ночью и днем в будни котел в эконом режиме (+20).
С термометрами тоже в свое время побегал, лежали три штуки в каждой комнате, вентилями на радиаторах все отрегулировал. С расчетами не сошлось, оказалось, площадь комнаты играет второстепенную роль, на первом месте - холодная сторона или теплая ( у меня половина комнат смотрят на север, другая-на юг). В итоге, если бы заранее знал, то в теплую комнату площадью 18м2 ставил бы меньший радиатор чем в холодную площадью 12м2.
Кухня(9м2), где стоит котел+панельный радиатор 500х500мм оказалась самой холодной - не учел, что сторона холодная, и то, что стоят две вытяжки...
Касаясь низкотемпературного обогрева - в нем есть обратная сторона - эффективная отдача (КПД) радиаторов падает на 30%...50%.

Zotos написал :
Касаясь низкотемпературного обогрева - в нем есть обратная сторона - эффективная отдача (КПД) радиаторов падает на 30%...50%.

да первоначально немного (до 100евро) уходит больше на радиаторы, но в результате бОльший комфорт и равномерней прогрев, економия газа (небольшая, но всёже), "лёгкие" условия для труб (особенно если разводка пластиками), меньше накипи в теплообменниках и радиаторах, щадящий режим котла.

как обещал прилагаю фотки запорной арматуры

2Zotos 2Maks2002
А что у вас за котлы? И какая общая площадь квартиры? У меня дом, первый этаж 95 кв. м. я вот думаю - мне 2 ветки делать с отдельными насосами на ветку или одну...

2Truck
у меня Sanuer Duval Combitek 24E. с двумя теплообменниками и модулируемой горелкой. настенник двухконтурник, квартира 67м2 последний етаж (5/5)

Вам не имеет смысла ставить отдельный насос на каждую ветку, стоит только ГРАМОТНО подойти к разводке и выбору насоса.
не стоит економить на трубах (тоесть их длине и толщине),

в общем рекомендация к устройству разводки для частного этажного дома такая:

• от котла идёт _вертикальная_магистраль_ на этажи (цоколь, первый, второй, ...) в большинстве случаев для принудительной системы ставят 22-28-35мм медь (32-40мм ППР), толщина зависит от кол-ва этажей и площаны дома
• от _вертикальной_магистрали_ отходять _горизонтальные_магистрали_ толщиной 18-22мм медь (25-32 ППР)
• и уже подводка к радиаторам идёт 12-15мм медь (16-20мм ППР).

это общие рекомендации. и они самые лучшие, если строить систему отопления.
также в домах есть смисл ставить панельные радиаторы а не алюминь или биметал, ИМХО.

Maks2002 написал :
у меня Sanuer Duval Combitek 24E. с двумя теплообменниками и модулируемой горелкой. настенник двухконтурник, квартира 67м2 последний етаж (5/5)

Я остановился на Baxi Eco3 Compact 1.240 Fi 24 кВт. Поставлю отдельно колонку на ГВС.
Площадь первого этажа около 100 кв.м., второго около 67 кв.м. Идея состояла в том, чтобы реализовать схему с первичными/вторичными кольцами (shema.bmp). Планы этажей во вложении. Разделить хотел первый этаж на кольцо (1-2-3-4) и (5-6-7), второй - один контур. Может перебор с такой системой?

Maks2002 написал :
в общем рекомендация к устройству разводки для частного этажного дома такая:

• от котла идёт _вертикальная_магистраль_ на этажи (цоколь, первый, второй, ...) в большинстве случаев для принудительной системы ставят 22-28-35мм медь (32-40мм ППР), толщина зависит от кол-ва этажей и площаны дома
• от _вертикальной_магистрали_ отходять _горизонтальные_магистрали_ толщиной 18-22мм медь (25-32 ППР)
• и уже подводка к радиаторам идёт 12-15мм медь (16-20мм ППР).

Медь мне не светит, а пропилен армированный вообщем планировал.
Идея концептуально в sh.jpg - правильная?

2Truck
если Вы хотите первичные и вторичные кольца делать то извините но Вам надо не в форум идти а нанимать хорошеро спеца который Вам будет прощитывать теплопотери, теплонагрузки и подбирать ко всему этому подходящие по характеристикам насосы. также диаметры и т.д.

Моё личное мнение если нету больших требований к системе отопления и карман не тянет от тяжести купюр дензнаков то для дома в 200-300м2 достаточно схемы про которую я Вам говорил и которую Вы привели на 3 рисунке.

под большими требованиями к системе отопления я отношу: большую площадь ТП (тоесть когда ТП есть главним средством отопления а не второстепенным), подключение боёлера косвеного нагрева, запутаная система отопления (рад пристроек и гаражей к которым надо (надо будет) тянуть ветку, хотение выпендрится (тоже немаловажный аспект).

хочу сказать я не противник систем с кольцами отолений но вот только надо подумать что даст Вам эта система в плане економии, удобства, и сравнить с затратами на её реализацию и удержание (а о насосах и клапанах). начитатся можно всего и много, хотеть ещё большего, но вот нужно ли вам это.

сугубо ИМХО. при Вашей площади я бы лучше сделал систему отопления как Вы привели на 3-ет вложении, а съекономленые деньги пустил бы на качественное утепление дома.

против пластика ничего не имею так как сам им разводил, сейчас конечно бы прорабатывал вариант с медью,- легче паяется.

про колонку на ГВ - поддерживаю.

по поводу расчёта батарей и площади комнат. я бы сделал с расчёта 160-180Вт на 1 м2. и тем самым бы сделал низкотемпературное отопление. конечно это если позволяют ниши под батареи.
так как расчётная теплоотдача приводится из расчёта теплоносителя 90/70 грд (подача/обратка).

Maks2002 написал :
Моё личное мнение если нету больших требований к системе отопления и карман не тянет от тяжести купюр дензнаков то для дома в 200-300м2 достаточно схемы про которую я Вам говорил и которую Вы привели на 3 рисунке.

Требования самые обычные - чтоб было тепло и по реже в котельную заглядывать.

Maks2002 написал :
...а съекономленые деньги пустил бы на качественное утепление дома.

Maks2002 написал :
по поводу расчёта батарей и площади комнат. я бы сделал с расчёта 160-180Вт на 1 м2. и тем самым бы сделал низкотемпературное отопление.

Я с утепления и начал, т.е. у меня новое строительство. Расчет на теплопотери делал исходя из конструкции стен, перекрытий и т.д. Низ немного завышен, т.к. два этажа сразу не осилю и пока второй этаж будет холодным чердаком. Стены 20 см. бревно + 10 см. каменная вата+ветрозащита и сайдинг, полы - 10 см. утеплитель, перекрытие 15 см.

Maks2002 написал :
против пластика ничего не имею так как сам им разводил, сейчас конечно бы прорабатывал вариант с медью,- легче паяется.

Только цена на трубу сильно кусается...

Maks2002 написал :
сугубо ИМХО. при Вашей площади я бы лучше сделал систему отопления как Вы привели на 3-ет вложении

Есть над чем подумать. У меня вход/выход котла - 3/4. 32 труба - это то что нужно или это 26 будет?

хочу обратить внимание что я не специалист по системам отопления, а только высказываю своё мнение "как я бы делал для себя на Вашем месте".

32-ки трубы хватит на два етажа.

Цени на медь да кусаются, + надо примочек много, флюс, припой, горелка, зачистки разних диаметров, внешн + внутр, резак труб ...

правильно что начали с утепления. но к сожалению я не теплотехник тоже и цифри 10см минвати и 10см дерева + сайдинг мне ничего не говорят, уж извините. буду полагатся на Ваше мнение сто дом хорошо утеплён.

чтобы в котельную реже заглядывать можно установить програмируемый термостат, и управлять котлом с него, тогда при исправной системе вы вообще забудете про котельную, вот только место под него надо будет выбирать с головой самое то ему место в коридоре в который выходят большинство комнат. также стоит предусмотреть (как я ) при выборе запорной арматуры для радиаторов подключение термоголовок (радиаторных термостатов) в целях економии можно купить их позже если будет необходимость, но предусмотреть (тоесть термокран купить на подачу) нужно сразу.

Maks2002 написал :
хочу обратить внимание что я не специалист по системам отопления, а только высказываю своё мнение "как я бы делал для себя на Вашем месте".

это я понял, в случае самостоятельного монтажа камни в ваш огород не полетят

Немного уточнений по той схеме, что у вас уже работает (sh1.jpg). Какая именно у вас?
Мне по планировке удобнее вариант 2, но по оптимальне, имхо, вариант 3. Если делать вариант 3, то у котла ставить два коллектора (sh2.jpg) с регулировочными вентилями или не стоит ставить вентиля, а регулировать термокранами на радиаторах? И в догонку - почему выбор пал на стальные радиаторы, а не на алюминий? Котел подключен к трубам американками или нет и есть ли отсечные краны у котла?

2Truck
давайте по-пунктам:

1. у меня вариант 3.
2. ИМХО колекторы не нужны (точнее их используют в сугубо индивидуальных целях). немного поясню. колекторы используются тогда когда есть так званая лучевая схема, где к каждому радиатору (или сектору) идёт отдельная труба от колектора. колектор с регулировочными кранами стоит ставить только тогда когда есть одна ну очень длинная ветка а другая ветка ну очень короткая, тогда короткую приглушают немного, или когда на одной ветке очень много нагрухок (радиаторов) а во второй очень маленькая нагрузка - тоже приглушают маленькую нагрузку.
   в иных случаях я не вижу смысла ставить колекторы.
   я бы просто прикинул диаметр труб. здесь правило одно от большого к меньшему. в Вашем случае от (32-ух)40-ка к 20-ти.
   в очень частных случаях надо регулировать поток в трубах, более нужно регулировать поток (температуру) в радиаторах.
3. по поводу как я подключал котёл. посмотрите мой пост №2 там как раз фотки этого процеса.
   там же про американки и отсечные краны и байпас.
4. выбор пал на панельные радиаторы по нескольким причинам.
   • надо было заменить старые чугунные. так как их пришлось бы добавлять секций, чистить кислотой от гадости в ЦО, + по теплоотдаче и конвекционной составляющей они желают лучшего. короче фтопку их. нужно брать новые.
   • выбор (по типам) невелик. основной удар ставится на теплоотдачу, и её конвекционную составляющу (чем больше тем лучше). основные типы батарей это панельные, люминий, биметал.
     два последних практически тоже самое, НО люминий себе ставить не хотел (начитался про кислород, рост давления, про нежелательность перекомпоновки секций), так что выбор сузился до панельных и биметала.
   • биметал дорог. очень, как для меня.
   • преимущества панельных. стоят у отца (с ними (батареями ) я жил 2 года), при одинаковых размерах не меньшая теплоотдача чем у биметала, меньший вес чем у биметала, проще и надёжней монтаж, не нужно заглушек (которые надо покупать отдельно) и заморочек с правыми левыми резьбами, бОльшая конвекционная составляющая теплоотдачи, красиво выглядят.

2Maks2002
Спасибо за разъяснения, со многим помогли определиться Смотрел в сторону алюминиевых, но панельные в общем-то тоже идея не плохая. Как раз мне по длине подходят. Главное, чтобы радиатор 500*1400 смог прогреться весь нормально.

Truck написал :
Главное, чтобы радиатор 500*1400 смог прогреться весь нормально.

он прогреется (а куда он денется) если Вы его подключите по диагонали, тоесть подача справа (слева) сверху, обратка слева (справа) снизу. кстати производители рекомендуют подключать все радиаторы которые длинее чем 1200мм только по диагонали.

да кстати ещё одно. старайтесь делать разводку как можно более сбалансированой, тоесть все магистрали и ветки должни иметь приблизительно одинаковую нагрузку.
при маленьких площадях (как у меня) , это не очень критично, а вот при больших площадях как у Вас и многоуровневой разводке, ето может быть критично.

Maks2002 написал :
он прогреется (а куда он денется) если Вы его подключите по диагонали, тоесть подача справа (слева) сверху, обратка слева (справа) снизу. кстати производители рекомендуют подключать все радиаторы которые длинее чем 1200мм только по диагонали.

Вот это один из моментов, который я хотел уточнить: для серии FKO (боковое подключение) имеется ввиду с любого бока? Если так, тогда конечно только по диагонали.

да там абсолютно одинаковые 4 дырки . и сам радиатор практически симетричен
главное подача сверху. обратка снизу.
хотя тут и проскакивали варианты подключения низ-низ. но считаю это неправильным. хоть и греет.

кстати вот нашёл схему присоединения радиаторов (взято с сайта Корадо)

to Maks2002

НО люминий себе ставить не хотел (начитался про кислород, рост давления, про нежелательность перекомпоновки секций),

я собирался себе покупать алюминивые радиаторы для частного дома, но прочитав Ваш пост задумался, а что именно можно сказать про негативные стороны алюм. радиаторов - про кислород? - рост давления ? или где почитать скажите?

панельные - бОльшая конвекционная составляющая теплоотдачи, красиво выглядят.
а как насчет накопления пыли в панельных рад., удобно ли их очищать от пыли ? и еще из какого материала они сделаны, из железа,

Заранее спасибо.

Victor_Ko написал :
я собирался себе покупать алюминивые радиаторы для частного дома, но прочитав Ваш пост задумался, а что именно можно сказать про негативные стороны алюм. радиаторов - про кислород? - рост давления ? или где почитать скажите?

поищите на этом форуме. были темы и общие и вскользь. у меня сложилось мнение о алюминие, НО говорят если поставить автоматические воздухоотводчики то проблем бытьне должно. но это не для меня ставить такие воздухоотводчики на каждую батарею, при том брать нужно только заводской сборки набор секций, иначе величина протечки достаточно велика.

Victor_Ko написал :
а как насчет накопления пыли в панельных рад., удобно ли их очищать от пыли ? и еще из какого материала они сделаны, из железа,

панеельные радиаторы сделаны из листовой стали методом штамповки и последующей сварки листов, между такими панелями сделано оребрение из той же стали, оребрение приварено контактной сваркой к панелям. батарея может складываться с 1, 2, 3-х таких панелей и оребрения между ними. потом вся эта сталь покрывеется емалью-краской как снаружи так и некоторые производители покрывают изнутри, могут в несколько слоёв, потом некоторые производители покрывают внешный слой ещё лаком. теперь о подводных камнях. так как сталь подвержена корозии, то сливать воду (на лето например) из таких радиаторов нельзя - быстрее идёт корозия. также качество радиатора зависит от толщини листа стали ищ которого они сделаны, тут варианты от 1.0 мм до 1.5 мм(редко). хороший производитель пишет МАССУ радитора на упаковке, по которой можно судить о толщине стали. нормальным показателем является тлщина стали в 1.25мм.
пыль на таких радиаторах скапливается очень помаленьку. так как через него идёт постоянный поток воздуха, у моих родителей например пыли за 5 сезонов не скопилось столько чтобы они почувствовали разницу в теплоотдаче. в том случае если пыль всётаки есть то можно продуть сжатым воздухом в обратную сторону (сверху-вниз).

удачи в выборе

Maks2002, Ваш опыт интересен, скажи, а вентили с термоголовками нормально работают в гравитационной схеме?

2Zenzel
к сожалению скорее всего термоголовки при гравитационной системе неуместны так как загубят её.
но однозначного ответа я не знаю

Народ! Подскажите!!!
Приобрел аппарат Cobra. Никак не пойму две вещи...
Для чего в уровне отверстия (как ими пользоваться)?
И для чего две пластмассовые втулки с резьбои/прорезью?

Спасибо за информацию.

Доброго времени суток
Прошу прощения что вторгаюсь в чужую тему, но в принципе вопрос очень похожий.

Очень вдохновлен опытом людей сделавших самостоятельно отопление, потому решился сделать у себя дома отопление по нормальному... система сейчас даже без радиаторов, труба по периметру где-то 50-60мм, и в общем прохладно при морозах.
Потому прошу совета у форумчан, набросал схемку существующего отопления (otopl 1.GIF), а также что планируется сделать (otopl 2.GIF). Что могу сказать из условий: дом одноэтажный, в полтора кирпича, с прослойкой воздуха в стене, в общем особо не утеплён. Дому 30 лет, отапливаемая площадь около 80кв.м.(+5кв.м - хочу сделать отопление в подсобке №9 и переоборудовать в большой шкаф). Предположительно, трубы будут Экоплатик Stabi (99% вероятности), у нас в городе их на многих объектах применяют, есть хорошее место где можно купить. Собственно вопросы такие:

1. Правильно ли будет использовать обозначенные на схеме диаметры труб (от котла 32 через тройник 32*25*32 отвод на одну ветку и далее разветвление на еще две через тройник на 32 после которого переходы на 25, к радиаторам подвод 20-кой)?
2. Хватит ли мощности насоса котла чтобы все успешно функционировало? отсюда следующий вопрос...
3. Какой котел посоветуете, мощность ? планирую одноконтурный настенный, если есть такие? (т.к. для ГВС есть накопитель)
4. Как лучше расчитать мощность радиаторов? из расчета 150-200Вт на м.кв?
5. Как лучше подключить полотенчик, как на схеме, или в разрыв подачи с байпасом?

2Marko
ИМХО.
всё что Вы нарисовали, нормально, и будет работать. только есть некоторые примечания и застережения.
у Вас система отопления делится на 3 ветки
1 = №1,4,5 = 19,8+10,8+10,4 ~= 41м2
2 = №6,8,9 = 10,8+5+5(?) ~= 21м2(?)
3 = №2,3,7 = 9,75+8,91+5,5 ~= 24м2
, так вот 1-ю ветку вы грозите сделать немного голодающей по горячей воде от котла., я бы советовал совместить по возможности ветки 2 и 3. что бы был баланс мощности на одной ветке. так распределения потоков воды будет лучше.

1. трубы вы правильно выбрали. хотя можно с 32-ым диаметров в Вашем случае и не парится.
2. насоса в котле (15(25)-4) хватит вполне.
3. котёл мощностью 12-14кВт думаю для Вас хватит. только берите по возможности с модуляцией пламени. после запуска системыв можно будет (узнайте такую возможность) убавить мощность.
4. я советую брать 150-200Вт на м2 и одинаково во всех комнатах, также советую сразу ставить термокраны под термоголовки, а сами термоголовки можна будет докупить в будущем по мере необходимости.
5. как на схеме, тоесть как обычную батарею. отчего такой вопрос интерестно?

2Marco
Делайте... 3 года назад именно так и сделал (только 2 контура через коллектор с кранами, трубы все - в подполе). Площадь у меня примерно 70 метров. Котел брал 2-х контурный настенный Vaillant 20 кВт - мощность по отоплению ему при настройке снизили, чтоб не сильно тактовал. (Кстати по мощности можно смело брать наиболее распространенные 24 кВт, я на 20 искал специально и только потому, что у него диаметр дымохода 110 мм, а у 24-28 130 мм, что не очень подходило).
Очень рекомендую датчик комнатной температуры - очень удобная вещь - поставил сколько надо и забыл про регулировки. Тюнинг по комнатам с помощью термоголовок.
Кстати по диаметру труб - у меня на основной разводке 18 мм, на подводе к батареям - 15 мм. Где-то попадалась информация по диаметру трубы и максимальной "прокачиваемой" через нее мощности (теплотехники не ругайте, но смысл примерно такой). Так вот запало, что через 15 мм до 5 кВт, через 20 мм - до 20 кВт...

Alex D написал :
Кстати по диаметру труб - у меня на основной разводке 18 мм, на подводе к батареям - 15 мм.

у Вас медь?
У ППР стенки очень толстые. потому при 20мм в акурат внутренее сечение 15мм.

Marko написал :

1. Как лучше расчитать мощность радиаторов? из расчета 150-200Вт на м.кв?

Да, не меньше. И еще - очень большое значение ( даже большее чем площадь) имеет то, "холодная" та или ина комната или "теплая" - вам по месту это виднее и вы наверное понимаете о чем я говорю - это зависит от того, светит у вас солнце зимой и в какие окна и с какой стороны дуют ваши ветры. Коэфффициент поправки может достигать 2. У вас, я полагаю, самые холодные комнаты - это №1 ,№3 и №4 - или я ошибаюсь? Я к примеру, так " попал" с отоплением кухни в своей квартире - она одна выходит двумя стенами наружу дома, имеет балконную дверь и вентиляцию, из-за всего этого температура сейчас на кухне на пару градусов ниже чем в трех других комнатах - а батарея "по площади" расчитана нормально .Успехов.

Большое спасибо что не оставили без внимания, за оперативные советы...

Вот немного подправил схему, и вырисовалось два варианта объединения ветки 2 и 3, мне кажется что вариант 2 лучше будет.
Есть еще такой вопрос, на предположительном месте расположения нового котла до недавнего времени была газовая колонка (ушла в утиль, и был приобретен электрический накопитель), так вот в чем вопрос, можно ли соединять дымоход котла коаксиалом как была соединена колонка? и еще, если котел будет двухконтурный, я не буду подключать контур ГВС, как следует его обвязать в таком случае? или не стоит тогда двухконтурный брать, а взять одноконтурный?

to Zotos
Да, действительно, комнаты 1 и 3 прохладней, что касается 2... то она впринципи тоже, но они с кухней рядом, потому там потеплей.