Паяем ППР. Вода + Индивидуальное отопление. Делаем сами.

Maks2002 Понятно. Сравнивал вашу систему со своей, тоже собирал все сам, квартира тоже 3-хкомнатная, 70м2 общей площади, радиаторы тоже панельные в сумме 3,5м длины ( так же как и у вас, если не считать вашей батареи, которая на улице :) т.е. на лоджии. Заморачиваясь расходом и экономией, заметил, что большое значение имееет ГДЕ ИЗМЕРЯТЬ температуру - особенно, НА КАКОЙ ВЫСОТЕ. На высоте дивана :))) 60см от пола температура где-то на 1 градус ниже чем на высоте глаз (1.5м) Где вы измеряете температуру?

Maks2002 написал : ИМХО програматор не оправдывает затраченых на него средств, повышается только комфорт, плюс меряется одня точка, вопрос где, на кухне всегда жарко, в коридоре холоднее, и т.д.

А на батареях вверху и внизу что за регуляторы стоят? Случаем не термостаты (только про низ не понял).

2Zotos измеряю на высоте глаз

2Truck :o я изменил своё мнение нащёт програматоров. собираюсь себе поставить програматор в недалёком будущем (после УПСа на котёл :)).

О запорной арматуре.

• на подаче стоит термокран. тоесть ткран под термоголовку, но бех оных. тоесть в будущем если надо будет поставлю таермоголовки, а если не надо то с помощью вот тех белых кришечек можно шток утопить и закрыть батарею таким обрахом полностью
• на обратке стоит кран от Валтека. сегодня сфоткаю поближе и выложу фотки. кран представляет собой обычный регулировочный кран по типу таких как стоят в обычных смесителях под такой же квадрат (белая кришечка просто декоративная), только кромка у него не резиновая а металическая. класический кран под шестиграннык нехотел так как их после первого сезона неиспользования как незавернёш так и после открытия будут подтекать в силу накипи и порчи резинок.

всю запорную арматуру выбырал исходя из того чтобы как можно большее проходное отверстие. и большая долговечность.

Maks2002 написал : ....измеряю на высоте глаз...

Теперь для меня все стало на свои места :)

Maks2002 написал : .....собираюсь себе поставить програматор в недалёком будущем

Очень рекомендую! без термостата все бегал к котлу на кухню - то прибавить то убавить, то выключить, с термостатом - праздник жизни, как будто в доме появился "добрый фей" :))), который за тебя все думает и делает. У меня к примеру режим такой - в 6 утра котел включается ( если за ночь температура не упала ниже 20 град,( иначе включится раньше), в семь просыпается семья - за это время температура уже около 22 град, при достижении 24 град (еще через час), котел выключается где-то на полтора-два часа, пока температура не упадет до 23 град, далее все по циклу - час греет, два отдыхает, температура соответсвенно плавает между 23 и 24. Когда днем дома никого нет ( прграммирую заранее на неделю), держится эконом. температура - 20 градусов.

2Zotos
у меня немного сложнее. держим Т 22-23 грд практически постоянно так как в семье маленький ребёнок (дочке 10 мес, сами понимаете что целый день дома), который к тому же очень любит раскрыватся ночью :), да и жена при 21грд уже мёрзнет (а ночью приходится вставать к ребёнку из тёпленькой постельки :(). вот мне и приходится держать парилку в доме, прада проветриваю несколько раз в день (как же приятно в комнате после проветривания). и как-то неправильно у меня всё днём ниже Т (22грд) ночью выше (23грд)

програматор хочу повесить в коридоре (тоже на уровне глаз). сейчас делаю емпирические замеры термометрами :)

также заметил как всё же трудно (в плане енергозатрат) пройти этот рубеж в 22 грд. 23-24 набираются так медленно и енергозатратно :(, по сравнению с 20-тью

Maks2002 написал : также заметил как всё же трудно (в плане енергозатрат) пройти этот рубеж в 22 грд. 23-24 набираются так медленно и енергозатратно , по сравнению с 20-тью

Это на самом деле так, расход при удержании +22 где-то в 2 раза меньше чем при +24. Я сейчас ( зима еще не наступила) расходую 6...10 м3 в день, в зависимости от того, тепло на улице или холодно, это при том, что ночью и днем в будни котел в эконом режиме (+20). С термометрами тоже в свое время побегал, лежали три штуки в каждой комнате, вентилями на радиаторах все отрегулировал. С расчетами не сошлось, оказалось, площадь комнаты играет второстепенную роль, на первом месте - холодная сторона или теплая ( у меня половина комнат смотрят на север, другая-на юг). В итоге, если бы заранее знал, то в теплую комнату площадью 18м2 ставил бы меньший радиатор чем в холодную площадью 12м2. Кухня(9м2), где стоит котел+панельный радиатор 500х500мм оказалась самой холодной - не учел, что сторона холодная, и то, что стоят две вытяжки... Касаясь низкотемпературного обогрева - в нем есть обратная сторона - эффективная отдача (КПД) радиаторов падает на 30%...50%.

Zotos написал : Касаясь низкотемпературного обогрева - в нем есть обратная сторона - эффективная отдача (КПД) радиаторов падает на 30%...50%.

да первоначально немного (до 100евро) уходит больше на радиаторы, но в результате бОльший комфорт и равномерней прогрев, економия газа (небольшая, но всёже), "лёгкие" условия для труб (особенно если разводка пластиками), меньше накипи в теплообменниках и радиаторах, щадящий режим котла.

как обещал прилагаю фотки запорной арматуры

2Zotos 2Maks2002
А что у вас за котлы? И какая общая площадь квартиры? У меня дом, первый этаж 95 кв. м. я вот думаю - мне 2 ветки делать с отдельными насосами на ветку или одну...

2Truck
у меня Sanuer Duval Combitek 24E. с двумя теплообменниками и модулируемой горелкой. настенник двухконтурник, квартира 67м2 последний етаж (5/5)

Вам не имеет смысла ставить отдельный насос на каждую ветку, стоит только ГРАМОТНО подойти к разводке и выбору насоса.
не стоит економить на трубах (тоесть их длине и толщине),

в общем рекомендация к устройству разводки для частного этажного дома такая:

• от котла идёт _вертикальная_магистраль_ на этажи (цоколь, первый, второй, ...) в большинстве случаев для принудительной системы ставят 22-28-35мм медь (32-40мм ППР), толщина зависит от кол-ва этажей и площаны дома
• от _вертикальной_магистрали_ отходять _горизонтальные_магистрали_ толщиной 18-22мм медь (25-32 ППР)
• и уже подводка к радиаторам идёт 12-15мм медь (16-20мм ППР).

это общие рекомендации. и они самые лучшие, если строить систему отопления. также в домах есть смисл ставить панельные радиаторы а не алюминь или биметал, ИМХО.

Maks2002 написал : у меня Sanuer Duval Combitek 24E. с двумя теплообменниками и модулируемой горелкой. настенник двухконтурник, квартира 67м2 последний етаж (5/5)

Я остановился на Baxi Eco3 Compact 1.240 Fi 24 кВт. Поставлю отдельно колонку на ГВС.
Площадь первого этажа около 100 кв.м., второго около 67 кв.м. Идея состояла в том, чтобы реализовать схему с первичными/вторичными кольцами (shema.bmp). Планы этажей во вложении. Разделить хотел первый этаж на кольцо (1-2-3-4) и (5-6-7), второй - один контур. Может перебор с такой системой?

Maks2002 написал : в общем рекомендация к устройству разводки для частного этажного дома такая:

• от котла идёт _вертикальная_магистраль_ на этажи (цоколь, первый, второй, ...) в большинстве случаев для принудительной системы ставят 22-28-35мм медь (32-40мм ППР), толщина зависит от кол-ва этажей и площаны дома
• от _вертикальной_магистрали_ отходять _горизонтальные_магистрали_ толщиной 18-22мм медь (25-32 ППР)
• и уже подводка к радиаторам идёт 12-15мм медь (16-20мм ППР).

Медь мне не светит, а пропилен армированный вообщем планировал. Идея концептуально в sh.jpg - правильная?

2Truck
если Вы хотите первичные и вторичные кольца делать то извините но Вам надо не в форум идти а нанимать хорошеро спеца который Вам будет прощитывать теплопотери, теплонагрузки и подбирать ко всему этому подходящие по характеристикам насосы. также диаметры и т.д.

Моё личное мнение если нету больших требований к системе отопления и карман не тянет от тяжести купюр дензнаков то для дома в 200-300м2 достаточно схемы про которую я Вам говорил и которую Вы привели на 3 рисунке.

под большими требованиями к системе отопления я отношу: большую площадь ТП (тоесть когда ТП есть главним средством отопления а не второстепенным), подключение боёлера косвеного нагрева, запутаная система отопления (рад пристроек и гаражей к которым надо (надо будет) тянуть ветку, хотение выпендрится (тоже немаловажный аспект).

хочу сказать я не противник систем с кольцами отолений но вот только надо подумать что даст Вам эта система в плане економии, удобства, и сравнить с затратами на её реализацию и удержание (а о насосах и клапанах). начитатся можно всего и много, хотеть ещё большего, но вот нужно ли вам это.

сугубо ИМХО. при Вашей площади я бы лучше сделал систему отопления как Вы привели на 3-ет вложении, а съекономленые деньги пустил бы на качественное утепление дома.

против пластика ничего не имею так как сам им разводил, сейчас конечно бы прорабатывал вариант с медью,- легче паяется.

про колонку на ГВ - поддерживаю.

по поводу расчёта батарей и площади комнат. я бы сделал с расчёта 160-180Вт на 1 м2. и тем самым бы сделал низкотемпературное отопление. конечно это если позволяют ниши под батареи.
так как расчётная теплоотдача приводится из расчёта теплоносителя 90/70 грд (подача/обратка).

Maks2002 написал : Моё личное мнение если нету больших требований к системе отопления и карман не тянет от тяжести купюр дензнаков то для дома в 200-300м2 достаточно схемы про которую я Вам говорил и которую Вы привели на 3 рисунке.

Требования самые обычные - чтоб было тепло и по реже в котельную заглядывать.

Maks2002 написал : ...а съекономленые деньги пустил бы на качественное утепление дома.

Maks2002 написал : по поводу расчёта батарей и площади комнат. я бы сделал с расчёта 160-180Вт на 1 м2. и тем самым бы сделал низкотемпературное отопление.

Я с утепления и начал, т.е. у меня новое строительство. Расчет на теплопотери делал исходя из конструкции стен, перекрытий и т.д. Низ немного завышен, т.к. два этажа сразу не осилю и пока второй этаж будет холодным чердаком. Стены 20 см. бревно + 10 см. каменная вата+ветрозащита и сайдинг, полы - 10 см. утеплитель, перекрытие 15 см.

Maks2002 написал : против пластика ничего не имею так как сам им разводил, сейчас конечно бы прорабатывал вариант с медью,- легче паяется.

Только цена на трубу сильно кусается...

Maks2002 написал : сугубо ИМХО. при Вашей площади я бы лучше сделал систему отопления как Вы привели на 3-ет вложении

Есть над чем подумать. У меня вход/выход котла - 3/4. 32 труба - это то что нужно или это 26 будет?

хочу обратить внимание что я не специалист по системам отопления, а только высказываю своё мнение "как я бы делал для себя на Вашем месте".

32-ки трубы хватит на два етажа.

Цени на медь да кусаются, + надо примочек много, флюс, припой, горелка, зачистки разних диаметров, внешн + внутр, резак труб ...

правильно что начали с утепления. но к сожалению я не теплотехник тоже :) и цифри 10см минвати и 10см дерева + сайдинг мне ничего не говорят, уж извините. :) буду полагатся на Ваше мнение сто дом хорошо утеплён. :)

чтобы в котельную реже заглядывать можно установить програмируемый термостат, и управлять котлом с него, тогда при исправной системе вы вообще забудете про котельную, вот только место под него надо будет выбирать с головой самое то ему место в коридоре в который выходят большинство комнат. также стоит предусмотреть (как я :)) при выборе запорной арматуры для радиаторов подключение термоголовок (радиаторных термостатов) в целях економии можно купить их позже если будет необходимость, но предусмотреть (тоесть термокран купить на подачу) нужно сразу.

Maks2002 написал : хочу обратить внимание что я не специалист по системам отопления, а только высказываю своё мнение "как я бы делал для себя на Вашем месте".

это я понял, в случае самостоятельного монтажа камни в ваш огород не полетят :)

Немного уточнений по той схеме, что у вас уже работает (sh1.jpg). Какая именно у вас? Мне по планировке удобнее вариант 2, но по оптимальне, имхо, вариант 3. Если делать вариант 3, то у котла ставить два коллектора (sh2.jpg) с регулировочными вентилями или не стоит ставить вентиля, а регулировать термокранами на радиаторах? И в догонку - почему выбор пал на стальные радиаторы, а не на алюминий? Котел подключен к трубам американками или нет и есть ли отсечные краны у котла?

2Truck
давайте по-пунктам:

1. у меня вариант 3.
2. ИМХО колекторы не нужны (точнее их используют в сугубо индивидуальных целях). немного поясню. колекторы используются тогда когда есть так званая лучевая схема, где к каждому радиатору (или сектору) идёт отдельная труба от колектора. колектор с регулировочными кранами стоит ставить только тогда когда есть одна ну очень длинная ветка а другая ветка ну очень короткая, тогда короткую приглушают немного, или когда на одной ветке очень много нагрухок (радиаторов) а во второй очень маленькая нагрузка - тоже приглушают маленькую нагрузку. в иных случаях я не вижу смысла ставить колекторы.
   я бы просто прикинул диаметр труб. здесь правило одно от большого к меньшему. в Вашем случае от (32-ух)40-ка к 20-ти. в очень частных случаях надо регулировать поток в трубах, более нужно регулировать поток (температуру) в радиаторах.
3. по поводу как я подключал котёл. посмотрите мой пост №2 там как раз фотки этого процеса. там же про американки и отсечные краны и байпас.
4. выбор пал на панельные радиаторы по нескольким причинам.
   • надо было заменить старые чугунные. так как их пришлось бы добавлять секций, чистить кислотой от гадости в ЦО, + по теплоотдаче и конвекционной составляющей они желают лучшего. короче фтопку их. нужно брать новые.
   • выбор (по типам) невелик. основной удар ставится на теплоотдачу, и её конвекционную составляющу (чем больше тем лучше). основные типы батарей это панельные, люминий, биметал. два последних практически тоже самое, НО люминий себе ставить не хотел (начитался про кислород, рост давления, про нежелательность перекомпоновки секций), так что выбор сузился до панельных и биметала.
   • биметал дорог. очень, как для меня.
   • преимущества панельных. стоят у отца (с ними (батареями :)) я жил 2 года), при одинаковых размерах не меньшая теплоотдача чем у биметала, меньший вес чем у биметала, проще и надёжней монтаж, не нужно заглушек (которые надо покупать отдельно) и заморочек с правыми левыми резьбами, бОльшая конвекционная составляющая теплоотдачи, красиво выглядят.