Строю баню

Чтоб сифонило должна быть тяга,так как на зиму отдушины в фундаменте затыкаем то ниоткуда не дует. Босиком хотить не получиться -много всяких ньюансов,построите поймете. Уровень пола расчитываю чтоб концы пола заходили на фундамент,кафель в мойке-парилке сантиметров на пять ниже. Потолок-к балкам подшиты через аллюминиевую фольгу обшивочные доски,то есть потолок герметичен. Сверху два слоя базальтовых матов по 50 мм. Считаю что достаточно,конденсата нет. Пар -после подания на камни он устремляеться вверх и затем в течении пары минут опускаеться .

А перегородки?

Перегородки-несущая пятидесятка проходящая по горизонтали .С двух сторон прибиты доски обшивки расположеные вертикально. Со стороны парной между обшивкой и несущей доской слой фольги без теплоизоляции/я противник теплоизолирующих материалов в парилке/.

Вот не спиться-то вам.:)
Значит три слоя дерева в перегородке.

Между нами четыре или пять часовых поясов.....

Тезисно после эксплуатации по зиме и весне. Весной/летом/ на баню не находиться время.Обратив на это принимаешь решение ,что часов в пять ,,штык в землю,, раслабляемся и топим баню. Но в пять оказываеться что надо прибить еще несколько штакетин, либо чего другое, что еще чуть -чуть и доделаешь . А в часов в восемь уже уставши и не до парения. В противовес лету-зимой всех делов на участке прочистить дорожку от снега.
Зимой эксплуатировал в мороз до -30 так что есть с чем сравнивать и что сказать. Первое -всяческие заслонки-шибера без которых ,,все тепло улетит,, нужны ,,как в бане лыжи,, то бишь нафиг не нужны. Второе-черновой пол,слой утеплителя после чернового поля и прочие заморочки тоже нужны как те лыжи. Зазор между трубой и листом железа в 2-3 мм очень хорошо сказываеться на вентиляции- заделывать его не планирую. Зимой при температуре за бортом -30 и внутри -15 разогреть баню нужно порядка трех часов. На даный момент,когда за бортом +15 , поднять температуру в парилке одного часа за глаза. Но тут вылезает закавыка-когда за бортом плюсовая температура топиться быстро и камни не успевають набрать достаточной температуры-четыре захода и пар кончился.Если продолжать кочегарить перегреешь парную.Надо перекладывать камни -у Тунгуски есть возможность убрать конвекцию внешнего воздуха из отсека нагрева камней. Трап в полу по зиме отаивает часа за три -четыре,никакого спирта -антифриза туда не лил,все с ним путем/трап пластиковый за 60 р./ Фундамент лента, заглублен на толщину растительного покрова,то есть сантиметров на 25 , высота ленты 60 см-стоит в лучшем виде.При том что пучит в окрест будь здоров. Это к тому ,что любить народ компосировать себе мозги всякими ТИСЭ ,либо копанием ,,до глубины промерзания,, Руки не дошли перебрать входную дверь,чтоб Луна не заглядывала,поставить вторую раму-зимовал с одной ,в качестве второй была полиэтиленовая пленка. При всем при том ночевали с комфортом-протопив вечером в 11 утром подбрасывали около 9 часов.

Задал этот вопрос в теме Лаки и краски, но может и здесь что подскажут.

Строю баню из струганого профилированного бруса (естественной влажности - это важно, что не сухой) . Брус 10х15 до начала строительства хочу пропитать чем-то типа бесцветного грунтовочного антисептика (из пульвелизатора, на кисть времени не будет), а потом, уже после строительства снаружи и внутри пройти финишным антисептиком с колеровкой. Рассматриваю варианты: Сенеж БИО (ОГНЕБИО, ЭКОБИО?) + Сенеж АКВАдекор вроде самый бюджетный вариант АКватекс-Грунт + Акватекс (подороже) финский ВАлти-Похъюсто + ВалтиКолор (еще немного подороже) Для внутренней отделки есть продукты с названием Сауна у всех

Что посоветуете? Спасибо.

NickB написал : пропитать чем-то типа бесцветного грунтовочного антисептика (из пульвелизатора, на кисть времени не будет), а потом, уже после строительства снаружи и внутри пройти финишным антисептиком с колеровкой. Рассматриваю варианты: Сенеж БИО (ОГНЕБИО, ЭКОБИО?) + Сенеж АКВАдекор вроде самый бюджетный вариант АКватекс-Грунт + Акватекс (подороже) финский ВАлти-Похъюсто + ВалтиКолор (еще немного подороже

Грибоедов по этому поводу сказал -горе от ума. ГОСТ рекомедует для защиты от проникновения осадков в швы делать фаску но верхнему углу бруса.Снимаем эл. рубанком. После того как сложил прошелся по стенам ленточной шлифмашикой- на одну стену уходит около 3 часов,на четвертую стену до сих пор этих трех часов не нашел.Затем Биотексом -Универсалом-цена его нравиться. На двух стенах перед Биотексом проходился Сенежем -атипиреном,потом понял что это есть маразм .

Приветсвую всех мастеров, занимающихся самостоятельным строительством. Прочитал темку - очень интересно. Появилась уверенность в своих силах. В следующем году попробую самостоятельно возвести строение из бруса. Возник пока такой вопрос. Почиму все используют угловой стык такого типа, что торцы бруса не выперают за стену? И никто не использует кладку принятую для срубов из бревен. Мне такая кладка почему-то больше доверия внушает. Расскажите можно ли ее применить при брусе и какие плюсы и минусы. Для пояснения картинка. Верхний вариант как делают большинство, а нижний как мне казалось надежнее.

Бревна так делают потому что они иначе раскатятся по двору.:D
Брус не раскатится, неотделанным вы его не оставите. А отделывать эти хосты - еще та заморочка. Попрообуйте все это что вы нарисовали отделать сайдингом.:a

Наши предки рубили углы с выступающими концами бревен ТОЛЬКО по одной причине - зимой через торцы бревен не промерзали углы домов. А в другом варианте проще обделывать дом снаружи.

При первом варианте что мешает брусу выпасть из кладки, только вес под которым он стоит и нагели вбитые в него. А при втором варианте брус держится в лапах. Мне только кажется или второй вариант по надежнее будет, в плане разваливания постройки? И если выступы сделать небольшими (кстати, каие они должны быть для буса 150?) То они сгладятся бутербротом из утепления при отделке сайдингом.

tabolt написал : При первом варианте что мешает брусу выпасть из кладки, только вес под которым он стоит и нагели вбитые в него. А при втором варианте брус держится в лапах. Мне только кажется или второй вариант по надежнее будет, в плане разваливания постройки? И если выступы сделать небольшими (кстати, каие они должны быть для буса 150?) То они сгладятся бутербротом из утепления при отделке сайдингом.

Первый раз взялись за нечто новое и сразу попытка произвести ревизию в деле ,,брусового домостроения,, Есть же типовые решения вязки,в частности как у меня в шип. Ничего не раскатываеться и не промерзает. Обшивка -зачем и для чего? Я прошелся ленточной шлифмашинкой и затем покрыл /у меня биотекс-универсал/. Второй сезон,изменений внешнего вида не заметно. С теплом проблем нет,хотя если строить дом то дополнительное утепление не помешает, а для бани или ,,гостевого домика,, смысла дополнительно утеплять не вижу.

2Алексейй Прочитал ваши посты. Тоже сам строил баню, только каркасную. Если позволите, то несколько замечаний: -Перед топкой вместо железки, жидкими гвоздями к полу приклейте керамическую плитку. Смотрится гораздо лучше. -Зачем Вы делали баню из бруса, если все обшили фольгой? Да так, что она даже через вагонку видна?

Алексейй написал : Зимой при температуре за бортом -30 и внутри -15 разогреть баню нужно порядка трех часов. На даный момент, когда за бортом +15 , поднять температуру в парилке одного часа за глаза.

• Каркасная баня зимой с -20 разгоняется за 1 час, а с +15 до 100 достаточно получаса. Топлю елкой. Печь – термофор, парилка – 2,3 x 1,8.
• Горячую воду получаю с помощью эл. бойлера. С ним проще, когда нужно помыться, а топить печь не зачем (например летом).
• Я не увидел системы вентиляции. Маленькая кубатура в парилке требует постоянной приточно-вытяжной вентиляции. Поверьте, дышать намного легче с вент-й. Весь жар все равно не уходит. И гнить баня не будет. У меня полы утеплены, вода попадает на пол, и все с вент-й за ночь высыхает.

Serge100 написал : -Зачем Вы делали баню из бруса, если все обшили фольгой? Да так, что она даже через вагонку видна?

фольга внутри. Видна вследствии оптической илюзии /особености фотосьемки/ .Гуру говорят что с ней гораздо лучше. Брус изнутри обшил для красоты-выще писал что пускал внутрь самую страшную сторону бруса. Температура -брус -каркас.... жена озябла , говорю подтопи в бане , согрешься. Сам занят своим. Через некоторое время захожу в баню-там также зябко как и было.при том что жена успела сжечь несколько чурок ПРИ ЗАКРЫТОЙ двери парилки ,и хорошо открытом подувале.Нагнала там будь здоров температуру,при том что брус как громоотвод забирал тепло. Еслиб была каркасная -с нулевой теплоемкостью стен-то по дури запросто нагнать пару сотен градусов. Это оборотная сторона ,,быстрого нагрева,, который также быстро и остынет..... вентиляция-в щите перехода печной трубы через потолок диаметр отверстия примерно на пару мм больше диаметра трубы + в стыке потолочной и стеновой фольги если зазор 1 мм, премножим на периметр парилки и получаем отверстие хорошего диаметра, то бишь с вентиляцей полный порядок. За внешний накопительный бак с эл. подогревом согласен-нужная весчь.Он у меня два года как куплен,не могу выделить один день на его монтаж.