Help по заземлению и безопасности!

Барс написал : Объясните пожалуйста каким образом ток пройдя через тело человека, попав на землю, находит обратный путь к генератору ,замыкая цепь или ток расходится в земле концентрически пока не достигнет хорошего проводника и таким образом замыкает цепь? Тогда если человек в чистом поле взялся за провод каким образом замкнется цепь? Ток потечет по оборваному проводу к человеку ,затем в землю где в почве нет токоведущих материалов .затем к опоре линии электропередачи и на фазный провод или земля будет поглощать ток как конденсатор большой емкости обеспечивая тем самым непрерывное направленное движение заряженых частиц? Или человек стоя на земле будет иметь равный с проводом потенциал и его здоровью ни что не угрожает?

В статье по ссылке
ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. ПОНИМАНИЕ ПРОЦЕССА показано, что сопротивление заземления определяется сопротивлением зоны почвы вблизи забитого в землю электрода (ну или стоящего на земле человека), а дальше, хотя грунт имеет и небольшую проводимость, но поперечное сечение его - огромно (а плюс грунтовые воды, насыщенные различными солями), потому можно считать, что за пределами зоны растекания заземлителя земля имеет пренебрежимо малое сопротивление. Т.е. сопротивление цепи стекания тока с человека в землю будет зависеть от сопротивления между ногами и грунтом и сопротивления поверхностного слоя грунта. Преодолев это сопротивление, ток по толще грунта легко достигает места(мест) заземления нейтрали источника тока и путь тока замыкается. Источник - фазный провод - человек - сопротивление "человек-земля" - сопротивление заземления нейтрали - источник. Определяющими величинами будут сопротивление человека и сопротивление человек-земля. Сопротивление человека принимается равным 1000 Ом. Что касается сопротивления человек-земля, то тут можно привести такой пример - сопротивление между упавшим на мокрую землю проводом и землей - порядка десятков Ом. Если земля сухая - может быть на порядок-порядки больше. Но даже если сопротивление человек-земля будет тоже 1000 Ом, то ток составит 220/(1000+1000)=0,11А. Ток такой силы с очень высокой вероятностью смертелен. Спасением может быть только непроводящая обувь - с сухой резиновой или синтетической подошвой (лучше всего - промышленные диэлектрические боты :)), в этом случае человек действительно, будучи изолирован от земли, будет иметь потенциал провода, и опасный ток через него течь не будет. Возможно, очень сухой песок и имеет достаточно высокое сопротивление, чтобы ток был не опасным даже без диэлектрической обуви. Не знаю, а пробовать не хочу :)

Хотел бы получить ответ на такой вопрос почему на переносках, намотанных в бухты , указывают мощность в разветнутом виде и для смотанного провода . Из своего опыта знаю, что провод, смотанный в бухту греется сильнее чем в размотанном виде.В чем здесь дело? Только ли в том,что плотно смотанный провод хуже охлаждается ? Но я однажды зимой в неотапливаемом помещении включил обогреватель посредством такой переноски (в смотанном виде) а она задымилась, хотя в помещении было еще холодно и провод не успел бы так быстро нагреться. Старые люди сказали на это ,что "виновата "индукция, что такие же процессы происходят в трансформаторе ,но я считаю ,что трансформатор здесь ни при чем так как в трансформаторе намотан одинарный провод а в переноске два провода несущие прямой и обратный ток значит магнитные поля компенсируются и ни какой индукции, а следовательно индуктивного сопротивления быть не должно. Тогда не пойму отчего переноска сильно грелась и задымилась. Объясните пожалуйста.

Барс написал : Хотел бы получить ответ на такой вопрос почему на переносках, намотанных в бухты , указывают мощность в разветнутом виде и для смотанного провода . Из своего опыта знаю, что провод, смотанный в бухту греется сильнее чем в размотанном виде.В чем здесь дело? Только ли в том,что плотно смотанный провод хуже охлаждается ? Но я однажды зимой в неотапливаемом помещении включил обогреватель посредством такой переноски (в смотанном виде) а она задымилась, хотя в помещении было еще холодно и провод не успел бы так быстро нагреться. Старые люди сказали на это ,что "виновата "индукция, что такие же процессы происходят в трансформаторе ,но я считаю ,что трансформатор здесь ни при чем так как в трансформаторе намотан одинарный провод а в переноске два провода несущие прямой и обратный ток значит магнитные поля компенсируются и ни какой индукции, а следовательно индуктивного сопротивления быть не должно. Тогда не пойму отчего переноска сильно грелась и задымилась. Объясните пожалуйста.

Дело сугубо в плохом охлаждении провода в бухте. Индуктивное сопротивление переноски от сматывания не меняется (или меняется незначительно), именно по указанной Вами причине, это фактически т.наз. бифиллярная намотка, применяемая (применявшаяся?) для намотки безындуктивных резисторов. Я даже когда-то вопреки здравому смыслу измерял падение напряжения на смотанной и размотанной переноске при одном и том же токе, разница - неразличима. Почему переноска так быстро нагрелась? - определенно, сечение провода было слишком мало для такой нагрузки в сочетании с плохим охлаждением. Возможно, обогреватель был неисправен.

Спасибо за ответ. А что если энергия от скомпенсированных магнитных полей двух проводов и идет на нагревание провода. Ведь провод с током всегда окружен магнитным полем и то что поля скомпенсированы не значит что они уничтожились. А в случае провода намотанного на катушку в магнитном поле этих проводов запасена значительная энергия. Не имея возможности совершать полезную работу (индуктировать в соседнем проводе ЭДС ) вся энергия и идет на нагревание проводов так сказать соглано закона сохранения энергии .А вы как считаете?

Барс написал : Спасибо за ответ. А что если энергия от скомпенсированных магнитных полей двух проводов и идет на нагревание провода. Ведь провод с током всегда окружен магнитным полем и то что поля скомпенсированы не значит что они уничтожились. А в случае провода намотанного на катушку в магнитном поле этих проводов запасена значительная энергия. Не имея возможности совершать полезную работу (индуктировать в соседнем проводе ЭДС ) вся энергия и идет на нагревание проводов так сказать соглано закона сохранения энергии .А вы как считаете?

Если поля скомпенсировались, значит, итоговое поле в данном месте равно нулю и энергия в данное место не поступает. Но дело даже не в этом. Даже если разделить фазу и ноль и смотать их порознь, т.е. сделать две типичные индуктивности, то все равно увеличения выделения тепла от этого не произойдет. Хотя падение напряжения на мотке из-за индуктивного сопротивления и возрастет, но индуктивное сопротивление имеет реактивный характер и активную (тепловую) мощность от сети не потребляет из-за сдвига фаз тока и напряжения (сколько электрической энергии уйдет на создание магнитного поля в один полупериод, столько же вернется от магнитного поля обратно в провод в следующий). Активную мощность будет продолжать потреблять только активное (омическое) сопротивление провода, которое от положения провода в пространстве не зависит. И увеличение температуры катушки опять-таки будет обусловлено только ухудшением охлаждения.

Потери и нагрев из-за переменного магнитного поля будут в случае, если каждый провод (или катушку) поместить, например, в стальную трубу: переменное магнитное поле будет индуцировать в стали вихревые токи (токи Фуко), которые будут ее греть. Но если в одной трубе идут и фаза и ноль - то такой проблемы нет, т.к. магнитные поля проводов компенсируются. В ПУЭ даже специально оговорено требование прокладывать фазу(-ы) и ноль одной цепи вместе в одной трубе. Порознь допускается только при токах меньше 25А, причем, само ""слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.)"".

Уважаемый Каmikaze у меня еще вопрос. Я слышал что в линиях эл.передач между фазными проводами и между землей текут емкостные токи ( с определенной частотой провод и земля обмениваются зарядом) меня интересует как это происходит в случае если НЕЙТРАЛЬ ИЗОЛИРОВАНА. Ведь для того чтоб зарядить или разрядить конденсатор нужно соединить его пластины проводником или сопротивлением , а как соединяются провод и земля если между ними воздух-диэлектрик а контактируют они только посредством столба линии эл. передачи. Даже если человек коснется провода L1 то каким образом емкости между проводом L2 , L3 и землей подействуют на него ведь с иточником тока он будет соединен только через провод L1 ?

Барс написал : Уважаемый Каmikaze у меня еще вопрос. Я слышал что в линиях эл.передач между фазными проводами и между землей текут емкостные токи ( с определенной частотой провод и земля обмениваются зарядом) меня интересует как это происходит в случае если НЕЙТРАЛЬ ИЗОЛИРОВАНА. Ведь для того чтоб зарядить или разрядить конденсатор нужно соединить его пластины проводником или сопротивлением , а как соединяются провод и земля если между ними воздух-диэлектрик а контактируют они только посредством столба линии эл. передачи. Даже если человек коснется провода L1 то каким образом емкости между проводом L2 , L3 и землей подействуют на него ведь с иточником тока он будет соединен только через провод L1 ?

Вот, попытался изобразить :o В исходном состоянии и при замыкании фазы L1 на землю. Е1...Е3 - три обмотки источника напряжения L1...L3 - три фазных провода С1...С3 - емкости фазных проводов относительно земли.

В нормальном режиме в контурах Е1-С1-С3, Е2-С1-С2, Е3-С2-С3 циркулируют емкостные токи. Они не потребляют мощность от источника, т.к. какой заряд конденсатор получил во время нарастания напряжения, такой он отдаст обратно при убывании напряжения. При равенстве С1...С3 система "самоцентрируется" относительно земли, т.е. потенциалы L1...L3 относительно земли выравниваются. Т.е. если напряжения между фазами по 380В, то между каждой фазой и землей будет по 220В, как это было бы и в сети с глухозаземленной нейтралью.

При однофазном замыкании на землю через место замыкание будет течь суммарный ток двух контуров: Е1-к.з.-С3 и Е2-к.з.-С2, т.е. цепь тока замыкается через емкости фаза(провод)-земля. При этом напряжения фаз L2 и L3 относительно поднимутся до 380В.

Тут: http://delta-grup.ru/bibliot/16/46.htm на рис.6г приведена схема с замыканием одной фазы через человека в несколько ином виде, а в пункте "Опасность воздействия емкостного тока." приведена формула для его рассчета.

Помогите разобраться в следующем вопросе : я слышал ,что искра возникает при взаимодействии двух противоположно заряженых тел например ременная переда (шкив и ремень) далее заряды нейтрализуются это мне понятно. А почему возникает искра между а)заряженым телом и не заряженым или б) между заряжеными телами одного знака. Пример первого случая - наэлектризованный человек вошел в комнату и дотронулся до металлической ручки на деревянной двери ( не имевшей до этого заряда) и пример второго случая - бензин при заполнении цистерны бензовоза передал ей свой заряд по видимому "-" , далее какой-то проводник замкнул цистерну на землю которая имеет тот же заряд "-" т.е два тела с одинаковым зарядом ,а искра наверняка проскочит? И потом почему возникнет ток разрядки ведь при разной полярности отрицательные заряды приходят в движение и стремятся нейтрализовать положительные в результате течет ток ,а если на корпусе цистерны отрицательный заряд и земля имеет огромный отрицательный заряд то почему появляется ток неужели в результате отталкивания зарядов? Сформулировал как мог .

Условия возникновения разряда определяются не самим зарядом тел, а разностью потенциалов. Потенциал - заряд, отнесенный к емкости тела. Понятное дело, разность потенциалов может быть как между противоположно заряженными телами, так и между заряженным телом и телом без заряда, и даже между двумя телами, несущими заряд одного знака, но разной величины и/или обладающими при этом разной емкостью. При контакте тел ток протекает до уравнивания их потенциалов, при искре - до момента, когда разность потенциалов будет ниже электрической прочности зазора и искра погаснет. Потенциал земли принимают за точку отсчета - за ноль. Т.е. бензовоз, электризуясь, обретает некоторый заряд и потенциал относительно земли за счет того, что электроны под воздействием механической работы (трения жидкости о стенки) переносятся от земли (заземленного шланга, бочки, насоса) к бензовозу или наоборот. При замыкании бензовоза на землю их потенциалы вновь уравниваются, разность потенциалов становится равной нулю.

О заземлении в доме без "земли". Дом без зануленных по проекту электроплит: хрущевка, пятиэтажка и т.п. Реконструкция стояка в доме на пятипроводный не производилась.

Ключевые моменты. 1. Изучаем пост 8 - Краткие теоретические сведения: защитное зануление. (и за компанию 20 - Каким образом сделано заземление электроплит в домах с четырех(пяти)проводным стояком?) и узнаем, что в сетях до 1000В с глухозаземленной нейтралью, от которой и питается квартира, должно применяться защитное зануление (хоть и обзываемое в просторечье заземлением). Так что варианты "заземления" на водопровод, батарею и т.п. - отпадают. Хотя в принципе такое заземление и может обеспечить безопасность при определенных условиях, а именно: а) водопровод д.б. цельнометаллическим до самой земли и действительно контактировать с землей. Замена куска стояка в одной квартире или в подвале на пластик "разземлит" вышерасположенную часть стояка (сопротивление воды обычно настолько велико, что УЗО даже на 10мА при пробое на "разземленную" часть стояка срабатывать скорее всего не будет). А значит, Вас и Ваших соседей будет как минимум, "щипать" от водопровода, воды. Так не годится. б) обязательно д.б. применено УЗО и УЗО д.б. безупречно надежным. Абсолютно надежных устройств не бывает, а при таком варианте заземления при отказе УЗО Вы поставите под угрозу не только свою жизнь, но и жизни соседей. Вариант неприемлем.

2. Пошли по занулению. В Вашем доме по проекту применена двухпроводка, а защитное зануление (в просторечье "заземление на щиток") в квартирах - не предусмотрено. Замена двухпроводки на трехпроводку является, как минимум, нарушением проекта, как максимум – реконструкцией электроустановки квартиры, причем, с изменением системы заземления. А реконструкция должна производиться в соответствии с действующими ПУЭ (7-го издания). 2.1 Соглано ПУЭ-7 сечение нулевого провода стояка, чтобы его можно считать достаточно надежным для использования в качестве PEN, а не только N, д.б. не менее 16 мм2 алюминия. В противном случае, с учетом постоянно увеличивающегося кол-ва бытовой техники и – не секрет – отсутствия надлежащего контроля и обслуживания, есть риск "отгорания нуля", см. пост 31 - О четырехпроводном стояке, его нуле и опасности его "отгорания"..... "Но ведь пока ноль не отгорел, защита все-таки будет работать?" Угу. Только надо сравнить вероятность пробоя в электроприборе и вероятность "отгорания" нуля. Лечим или калечим? А также учесть, что на случай пробоя в электроприборе можно защититься с помощью УЗО, а вот защиты от выноса потенциала по РЕ при отгорании магистрального нуля – нет в принципе. 2.2 Сечение PEN-проводника – необходимое, но не достаточное условие. Также в доме д.б. исправна главная СУП (см. #41). Иначе, что толку заземляться на щиток, если между нулем сети и водопроводом и/или полом разность потенциалов составляет или может составить несколько десятков вольт? – а в ванной при мокрой коже этого может оказаться достаточно для опасного поражения. 2.3 Категорически предпочтительно, чтобы магистральный PEN-проводник проходил через этажные щиты без разрыва, что существенно снижает опасность того, что кто-то сдуру открутит болтик и лишит вышележащие этажи защитного нуля, не отключив при этом фазы – искусственно созданная ситуация "обрыв нуля". 2.4 Стояк, от которого питается квартира, должен трехфазным с более-менее равномерным распределением квартир по фазам. 2.5 Если перечисленные условия соблюдены, то в первом приближении возможно деление в этажном щите магистрального PEN-проводника на PE и N. Причем, разделение должно производиться на шине, надежно соединенной с PEN-проводником и имеющей сечение, адекватное сечению PEN-проводника. Часто в щитках PEN-проводник уже крепится к детали рамы щитка (стальной полосе), имеющей достаточное сечение. PE и N должны подключаться к шине раздела под разные контактные зажимы (винты) (п.1.7.135 ПУЭ-7), чтобы соединение РЕ не пострадало при возможном отгорании N из-за протекания тока нагрузки или при отключении N при ремонте, реконструкции и т.п. Нельзя использовать в качестве шины раздела PEN для подключения PE и N-проводников тонкостенные или не имеющие гарантированно надежного контакта с PEN-проводником части щитка. Можно подключить РЕ и N проводники к магистральному PEN-проводнику при помощи двух сжимов типа "орех". 2.6 Во всех случаях устройство при двухпроводной сети (двухжильной проводке) "зануления" при помощи перемычки в розетке между клеммами N и PE - не допускается!

3. Вариант повышения электробезопасности в доме без "земли" – установка УЗО, см. 26 - УЗО и двухпроводка (Работает ли УЗО без защитного зануления (заземления)?). Вариант не имеет побочных эффектов и даже в худшем случае – при отказе УЗО – не ухудшает электробезопасноть по сравнению с исходным вариантом. Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 рекомендуют установку УЗО как эффективную меру повышения электробезопасности в ожидании полной реконструкции электроустановки здания и прокладки полноценной трехпроводки с "землей". В то же время установка УЗО без заземления/зануления имеет и свои недостатки, например, не устраняется возможное "пощипывание" от электроприбора, см. 34 - "Пощипывание" от незаземленного электроприбора..

4. Если даже стояк в доме не выдерживает никакой критики, но дом сносить в ближайшее время не собираются и Вы планируете жить в нем еще долго, то при ремонте и замене электропроводки целесообразно прокладывать трехпроводку и ждать реконструкцию стояка. С РЕ-проводником на период ожидания возможны три варианта подключения: 4.1 Подключить ко всем розеткам, но не подключать к щитку. Недостаток: при пробое или утечке на корпус в одном электроприборе или любом месте проводки потенциал по третьей жиле распространится на все розетки. Вариант неприемлем. 4.2 Не подключать третью жилу ни в розетках, ни в щитке. Просто валяется и кушать не просит. При повреждении изоляции кабеля или ухудшении ее св-в, например, от перегрева плохого соединения в распаечной коробке, утечка будет идти только по пути фаза-рабочий ноль. УЗО при этом не срабатывает (как и при двухпроводке). 4.3 Подключить третью жилу в щитке (к нулю стояка или нулю до УЗО), но не подключать к розеткам. В этом случае, если произойдет повреждение изоляции кабеля в любом месте или ухудшение ее состояния, такое, что возникшая при этом утечка будет вызывать сильный нагрев кабеля, или перегрев будет вызван плохим контактом, то из-за перегрева произойдет деградация изоляции и на участке фаза-РЕ, соответственно, возникнет утечка с фазы на РЕ. УЗО сработает, выполнив т.наз. противопожарную функцию. Этот вариант подключения РЕ на переходный период в ожидании реконструкции видится предпочтительным.

Как проверить исправность СУП. По-хорошему, необходим осмотр хозяйства в подвале. Если доступа туда нет и/или нет специалиста, способного оценить состояние СУП, то хотя бы: Во-первых, нужно измерить напряжение между нулем сети и трубопроводами в ванной. Если оно превышает единицы вольт, значит, СУП неисправна, либо PEN-проводник в неудовлетворительном состоянии (например, имеет место быть большое переходное сопротивление соединений). Иначе идем дальше. Во-вторых, необходимо проверить наличие металлической связи между нулем и трубопроводами. Потребуется источник 12В, гальванически развязанный от сети (тр-р для галогенок, автомобильная АКБ) и лампочка 12В и ватт на 30-60. Включаем источник и лампочку последовательно между нулем и трубопроводами. Близкое к нормальному свечение лампочки в первом приближении дает надежду на то, что металлосвязь между нулем и трубопроводами присутствует (СУП исправна). [Суть применения 12-вольтового источника, кроме безопасности для экспериментатора и окружающих, состоит в том, что лампочка 60Вт при питании 12В потребляет ток 5А - гораздо больше, чем дают любые "пробники" и при этом она очень чувствительна к сопротивлению цепи, т.к. ее собственное рабочее сопротивление всего 2,4Ом. Т.е. в случае, если ноль и водопровод связаны только через землю и не имеют металлического соединения, нормальное свечение лампочки практически исключено.]

А можно ли использовать резиновые коврики старые от автомобиля как дополнительную защиту Имеем в деревенском каменном доме МО газовый настенный котел 150 вт мощности который пожарники + газовщики требуют заземлить. Планируем вбить толстый стальной уголок 60 мм на 1,5 м в глину и провести заземляющий провод в дом. Этих мер достаточно?

Editor написал : А можно ли использовать резиновые коврики старые от автомобиля как дополнительную защиту

Формально, конечно нужно использовать специальные диэлектрические коврики. Неформально - если автомобильный коврик не имеет разрывов, протертостей, пористости, и будет сухой - он будет служить диэлектриком. И функцию дополнительной защиты будет выполнять. Главное - не забывать, что коврик может защитить при прикосновении только к одному предмету под потенциалом или одному проводу (или к двум, но уже надежно соединенным между собой)! Естественно, если одновременно коснуться двух проводов с разными потенциалами или потенциального провода и чего-либо заземленного, то "вольтанет" по полной.

Editor написал : Имеем в деревенском каменном доме МО газовый настенный котел 150 вт мощности который пожарники + газовщики требуют заземлить. Планируем вбить толстый стальной уголок 60 мм на 1,5 м в глину и провести заземляющий провод в дом. Этих мер достаточно?

Нужно сначала измерить постоянное напряжение между газовой трубой и местной землей (водопроводом и т.п., на худой конец - между газопроводом и нулем сети). Наличие напряжения в несколько вольт указывает на то, что газовая магистраль подключена к станции катодной защиты, в этом случае перед котлом нужно установить диэлектрическую вставку. Трубу после вставки следует подключить к шине РЕ домового щитка (см. посты 22, 23, 41), т.е. включить в домовую СУП. Что касается заземления котла, то его, как по мне, достаточно питать обычной трехпроводной линией от щитка. Это в идеале. Если же в доме двухпроводка и никакого заземления нет и не предвидится, то, коль скоро есть такое требование у газовщиков, можно сделать индивидуальное заземление для котла по системе ТТ, с обязательной установкой УЗО на линии питания котла. 1,5м маловато, "классика жанра" - 2,5м. Одного уголка, скорее всего, будет достаточно для обеспечения требуемого в ТТ сопротивления. Хотя, если газовщики не желают ставить диэлектрические вставки, но хотят, чтобы Вы заземлили котел - это не Ваша проблема, пусть их катодная защита защищает от коррозии и Ваше ЗУ.

Kamikaze написал : Естественно, если одновременно коснуться двух проводов с разными потенциалами или потенциального провода и чего-либо заземленного, то "вольтанет" по полной.

Особо опасны в этом плане открытые металлические дверцы щитов, норовящие стукнуть по локтю при малейшем ветре или сквозняке.

Как проверить исправность УЗО?

УЗО имеют встроенную кнопку тестирования для проверки работоспособности. При нажатии на кнопку через встроенный в УЗО резистор создается искусственная тестовая утечка, на которую и должно отреагировать УЗО, если оно исправно. Но в связи с необходимостью обеспечения работоспостобности тестовой цепи в широком диапазоне рабочих напряжений сопротивление встроенного тестового резистора сильно занижено и при нормальном напряжении 220В тестовая утечка в несколько раз превышает номинал УЗО, что не позволяет обнаруживать встроенным тестом умеренное ухудшение чувствительности УЗО (например, с 30 до 50 мА). Для более точной проверки исправности УЗО необходимо использование внешнего тестового резистора. Схема подключения для "стендовой проверки" показана на рисунке во вложении. Номиналы резисторов указаны исходя из того, что напряжение в сети равно 220В, а ток срабатывания исправного УЗО по нормативам должен лежать в диапазоне св. 0,5 до 1,0 номинала.

Для регулярной проверки УЗО в эксплуатации можно изготовить "тестовую вилку" с резистором внутри. Пользоваться ею желательно при отключенных электроприборах на испытуемой линии, чтобы избежать влияния на точность эксперимента возможных утечек в этих приборах.

Примечание - использовать вместо резисторов сопротивлением 680 - 2200 Ом лампы накаливания с близкой мощностью (25...75Вт) нельзя, т.к. нить лампы в холодном состоянии имеет сопротивление примерно на порядок меньше, чем в горячем, соответственно, в момент включения ток через лампу и УЗО будет гораздо больше требуемого.

Измерить фактический ток срабатывания УЗО можно с помощью переменного резистора, включенного последовательно с постоянным резистором (постоянный резистор необходим для безопасности, чтобы при выводе сгоряча переменника на ноль не было "ба-баха"). Сопротивление постоянного резистора должно обеспечивать гарантированное срабатывание УЗО, полное сопротивление переменного должно обеспечивать НЕсрабатывание УЗО. Порядок проверки: переменный резистор выводится на максимум, тестовая цепь подключается к УЗО (включается "тестовая вилка") и переменник плавно, но достаточно быстро, чтобы не перегрелся, выводится на ноль. В момент срабатывания УЗО вращение переменника прекращается, тестовая цепь отключается и измеряется ее сопротивление. По сопротивлению рассчитывается ток: I=Uсети/R. См. также http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=788475&postcount=527

Как отличить электронное УЗО (дифавтомат) от неэлектронного?

Широко распространен "тест с батарейкой": не подключенное к сети УЗО включается (взводится) и к одному из его полюсов подключается обычная пальчиковая батарейка (фактически устраивается КЗ батарейки через замкнутые контакты УЗО). От броска тока, а этот ток с точки зрения УЗО является дифференциальным, т.к. течет только через один полюс, неэлектронное (электромеханическое) УЗО срабатывает. Причем, УЗО типа А обязано срабатывать при любой полярности подключения батарейки, а типа АС - скорее всего будет срабатывать только при одной, поэтому если УЗО не сработало с первой(ых) попытки, нужно перевернуть батарейку и попробовать еще раз. Электронные УЗО в этот тесте не срабатывают, поскольку отсутствует необходимое для их работы питание 220В.

Об устройстве ДСУП в ванных комнатах квартир домов старой постройки (до введения в действие ПУЭ 7-го издания).

В старых домах единственным требованием ПУЭ касательно уравнивания потенциалов в ванных комнатах является требование присоединения корпуса ванны к металлическим трубопроводам. При этом в ванной комнате допускается наличие только розетки, подключенной через разделительный трансформатор - БЕЗ ввода в ванную комнату защитного проводника (РЕ).

Требование об устройстве в ванных комнатах ДСУП появилось только в 7-м издании ПУЭ. Это требование неразрывно связано с рядом других требования к устройству электроустановок жилых зданий. Важнейшими из них являются: 1) электрический стояк, от которого питаются квартиры должен быть трехфазным пятипроводным. По РЕ-провонику в нормальном режиме ток не протекает. При устройстве ДСУП при четырехпроводном стояке возможно протекание значительных токов уравнивания между электрическим стояком и металлическими трубопроводами - из-за того, что РЕ-проводник к ДСУП берется ответвлением от PEN-проводника стояка, по которому течет рабочий ток. См. рисунок. Ток через ДСУП может достигать десятков ампер, а при аварии на стояке - еще больше. Если трубопроводы со стороны подвала не обеспечивают электрической непрерывности (имеют пластиковую врезку без металлического шунта), то значительных токов уравнивания протекать не будет, но в этом случае существует опасность выноса опасного потенциала через самовольно организованную ДСУП на трубопроводы при аварии на стояке или в квартире - см. пост "О четырехпроводном стояке, его нуле и опасности его "отгорания"....". Даже если в квартиру проведена новая трехпроводная линия от ВРУ дома, с отдельным РЕ, есть еще одно условие:

2) в подвале дома должна быть выполнена основная СУП. Если таковая отсутствует или неисправна, то ДСУП в квартире придется выполнять ее функции, перестав быть дополнительной, а став самовольно установленной основной и уравнивая потенциалы за весь дом. Требуемые сечения проводников главной СУП значительно больше, чем требуется для ДСУП. Главная СУП должна без повреждения выдерживать протекание токов при различных авариях на линии, при прямых ударах молний в здание и т.д. > 1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки [т.е. вводного кабеля на дом], если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется.

В старых домах сечение проводов стояка в большинстве случаев недостаточно для его "участия" в основной СУП. Опять таки, если трубопроводы со стороны подвала не обеспечивают электрической непрерывности, то существует опасность выноса опасного потенциала через самовольно организованную ДСУП на трубопроводы при аварии. В новостройке, где ДСУП выполняются в каждой квартире, даже при повреждении главной СУП большой опасности не будет, поскольку суммарное сечение проводников ДСУП во всех квартирах достаточно велико.

Без выполнения, как минимум, этих условий самовольное устройство ДСУП в ванной по 7-му изданию ПУЭ в здании, "живущем" все еще по 5-му - 6-му изданию - недопустимо.

Как быть до реконструкции стояка в доме на пятипроводный и устройства основной СУП в подвале? В соответствии с действующими для Вашего дома требованиями старых ПУЭ металлическая ванна д.б. соединена с металлическими трубопроводами (как правило, стояком ХВС). Кроме того, с учетом современных реалий - опасности врезания в трубопровод пластиковой вставки ниже по стояку, желательно дополнительно предусмотреть соединение с арматурой здания. С учетом того, что Ваша система уравнивания потенциалов может быть единственной по стояку, желательно применение проводников сечением порядка 10 мм2 по меди, или эквивалентных. Питание электроприемников, установленных в ванной комнате, осуществляется двух- или трехпроводной линией, в зависимости от того, возможно ли в данном доме надежное и безопасное защитное зануление ("заземление на щиток"). Установка УЗО с уставкой до 30мА обязательна, особенно это важно в случае двухпроводной линии. РЕ-проводники розеток и корпуса электроприемников в СУП ванной комнаты не включаются во избежание протекания значительных токов уравнивания. Обеспечение отсутствия опасной разности потенциалов между трубопроводами и РЕ-проводником (корпусами электроприемников) при трехпроводке возлагается на основную СУП здания, а при двухпроводке - на изоляцию электроприемников с дополнительной защитой УЗО. В период, когда электроприемники не работают (в частности, во время загрузки/выгрузки белья в СМ), категорически рекомендуется вынимать вилку из розетки для обеспечения видимого разрыва всех проводников, включая РЕ. Электроприемники, требующие подключения к водоснабжению и канализации следует подключать к водопроводу/каналье с помощью пластиковых шлангов, не имеющих металлической оболочки (оплетки), армирования. При наличии металлической оболочки у шлангов – необходима установка дополнительных диэлектрических вставок.

См. также посты "О защитном занулении ("заземлении") электроприборов в домах с электроплитами", "О заземлении в доме без "земли"", "УЗО и двухпроводка", ""Пощипывание" от незаземленного электроприбора.".