Help по заземлению и безопасности!

О "прозвонке" (проверке наличия) цепи между N и PE, PE и трубопроводами, N(PEN) и местным ЗУ и т.п.

Правило: прежде чем измерять сопротивление между любыми проводниками нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО убедиться в отсутствии между ними даже малейшего (до миллиВольт) напряжения, причём как переменного, так и постоянного.

В общем случае между перечисленными проводящими частями всегда присутствует небольшая разность потенциалов, вызванная падением напряжения на сопротивлении N проводника (после шины раздела) от рабочего тока нагрузок. Причем, при системе ТТ разность потенциалов между N и PE (местным ЗУ) присутствует практически всегда, даже когда все свои нагрузки отключены, причем, может быть не только переменка (как 50, так и 150 Гц), но и постоянка. (например, от соседнего газопровода с катодной защитой).

Поэтому при попытках "измерить" сопротивление между перечисленными проводящими частями на необесточенной линии при помощи мультиметра или тестера всегда получается хрень. Показания прибора (пищание мультиметра в режиме прозвонки) будут не более, чем неадекватной реакцией на имеющееся между этими точками напряжение и не будут иметь ничего общего с истинным сопротивлением между этими точками.

При попытке прозвонить цепь между двумя проводниками, один из которых находится вблизи неотключеенного фазного проводника, мультиметр может пищать даже в том случае, если эти проводники на самом деле не соединены ни между собой, ни с фазным проводником - от наводок со стороны фазного проводника. Чувствительностью стрелочных тестеров ("цэшек") к подобным наводкам при "квартирных" длинах проводов обычно незначительна.

Вариант проверки наличия цепи между двумя проводниками в условиях наличия между ними небольшой разности потенциалов дан ранее в конце поста "О заземлении в доме без "земли"".

Об уравнивании потенциалов в ванных комнатах ("заземление ванны").

Bull написал : Кстати, а вот интересно. У меня к примеру чугунная ванна заземлена именно на водопровод, т.е. на ножку ванны накручен один конец провода, а второй запущен в сантехшкаф и зацеплен за стояк. Это вообще допустимо? Или стоит завести этот провод на землю в распред. щитке?

Обычная ванна не является электроприбором и не требует заземления в его обычном понимании. Тут дело другое. Опасность, возможную при принятии ванны, наглядно иллюстрирует рисунок со страницы http://warezdoc.nnm.ru/stoiy_ubet_30_foto :

Т.е. опасность возникает при выносе потенциала на водопровод (или наоборот, на трубу канализации), из-за чего возникает разность потенциалов между ванной и краном (душем), в результате при попадании человека в цепь между этими двумя проводящими частями, как показано на рисунке, возможно его поражение электротоком. Опасность эта значительно усугубляеся тем, что кожа в это время мокрая и ее сопротивление многократно снижено по сравнению с обычным состоянием. Из-за этого ток, протекающий через тело, может достигнуть опасной величины даже при, казалось бы, небольшом напряжении всего в пару десятков вольт. При том, что для человека, прикоснувшегося к крану стоя на полу в сухой обуви, это же напряжение будет скорее всего безопасным и вызовет лишь "пощипывание" от крана. Потенциал на водопровод, помимо показанного на рисунке случая, может быть вынесен, например, при "заземлении" на трубу стиральной машины, водонагревателя и т.п., имеющих утечку или пробой на корпус, при использовании труб водопровода в качестве проводника тока при некоторых способах воровства электроэнергии и т.д.

Для исключения описанной опасности в ванных комнатах должно выполняться уравнивание потенциалов металлической ванны и труб водопровода путем их электрического соединения между собой:

ПУЭ-6 написал : 7.1.55. В ванных комнатах жилых, общественных зданий и в банях металлические корпуса ванн, а в душевых поддоны должны быть соединены металлическими проводниками с металлическими трубами водопровода.

ПУЭ-6 писались тогда, когда применялись только стальные водопроводные трубы. А с учетом современных реалий - опасности врезания в трубопровод пластиковой вставки ниже по стояку, на мой взгляд очень желательно дополнительно предусмотреть соединение ванны и труб с арматурой здания (пола), благодаря этому СУП будет защищать от поражения током не только пока Вы сидите в ванне, но и когда Вы в нее залезаете (вылезаете), а также при прикосновении к кранам стоя на полу. С учетом того, что Ваша система уравнивания потенциалов может быть единственной по стояку, желательно применение проводников сечением порядка 10 мм2 по меди, или эквивалентных.

В идеальном случае - согласно ПУЭ-7 - выполняется уравнивание потенциалов (электрическое соединение) всех доступных прикосновению проводящих частей: ванна, трубы, корпуса электроприборов, РЕ-контакты розеток, смесители, полотенцесушители и т.д. и т.п., т.е. устройство в ванной комнате, см. 10 - Дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП) в ванной . Однако в домах старой постройки это невозможно по причинам, описанным в посте 75 - Об устройстве ДСУП в ванных комнатах квартир домов старой постройки (до введения в действие ПУЭ 7-го издания). .

Идея же "заземления" ванны на щиток без выполнения полной ДСУП не только не повысит безопасность, но наоборот, значительно ее снизит, поскольку в ванной появится еще один потенциал, отличный от потенциалов труб и пола. Соединение ванны с шиной РЕ щитка допустимо и необходимо только при устройстве в ванной полноценной ДСУП.

Защитные меры электробезопасности при использовании электроприборов вне зоны действия СУП (вне зданий, на подворье).

Характерным недостатком системы TN является возможность выноса потенциала на защитный проводник в аварийном режиме сети (электроустановки). В зданиях эта проблема решается устройством СУП, исключающей появление опасной разности потенциалов между доступными одновременному прикосновению открытыми и сторонними проводящими частями. Но при выносе электроприборов, питаемых по системе TN, за пределы действия СУП появляется риск возникновения разности потенциалов между корпусами этих электроприборов, подключенных к РЕ-проводнику TN-сети, и местной землей в месте размещения электроприбора. Причем УЗО не способны защитить от поражения, вызванного этой разностью потенциалов, поскольку РЕ-проводник идет в обход любых защитно-коммутационных аппаратов. Для преодоления этого недостатка при питании электроприборов, находящихся вне зоны действия СУП, нормативными документами предусмотрены следующие меры:

ПУЭ-7 написал : 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

ГОСТ Р 50571.3-94 написал : 413.1.3.9 Когда устройство защиты, реагирующее на дифференциальный ток, используют для автоматического отключения цепи вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов, открытые проводящие части не должны быть связаны с сетью системы ТN, но защитные проводники должны присоединяться к заземлителю, имеющему сопротивление, обеспечивающее срабатывание этого устройства. Цепь, защищенная таким образом, может рассматриваться как сеть системы ТТ (см. 413.1.4). Примечание - Вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов могут использоваться другие защитные меры:

• питание через разделяющий трансформатор;
• применение дополнительной изоляции (см. 413.2).

Современный ручной электроинструмент промышленного производства имеет, как правило, класс защиты II (двойная или усиленная изоляция), не требует заземления и может применяться вне зоны действия СУП без дополнительных мер защиты (это не отменяет требование п.7.1.82). Электроприборы, не имеющие класса защиты II или III (например, стационарные/переносные циркулярные пилы, фуговальные, заточные станки и т.д.) должны питаться от линии, защищенной УЗО с уставкой не более 30мА, и корпуса этих электроприборов не должны подключаться к нулевому защитному проводнику домовой сети, а должны быть заземлены с помощью отдельного заземлителя, расположенного вблизи электроприбора. Требования к сопротивлению заземления см. в посте 21 - Организация системы заземления ТТ в частном доме. Для смягчения требования к сопротивлению ЗУ и некоторого повышения безопасности целесообразно применение УЗО с уставкой 10мА.

Как отличить "землю" и ноль (защитный нулевой проводник и рабочий нулевой проводник) в розетке, если все провода с виду одинаковые.

Внимание! Работа под напряжением опасна для жизни! Соблюдайте необходимые меры безопасности! Не прикасайтесь к голым проводам! Используйте изолированный инструмент! Если на пакетнике или подключенных к нему проводах имеются следы перегрева (оплавление, подгорание изоляции) – то оперировать таким пакетником опасно: он может взорваться при переключении из-за внутреннего КЗ (81 - Подборка цитат про поворотные пакетные выключатели)!

Во вложении приведена упрощенная типовая схема этажного щитка. Видно, что "земля" идет прямиком от PEN-проводника стояка (от шины на корпусе щита), а рабочий ноль проходит через "пакетник", счетчик и клеммную колодку. (см. также 20 - Каким образом сделано заземление электроплит в домах с четырех(пяти)проводным стояком?)

Возможные способы поиска:

1. При наличии, кроме автоматов, еще и УЗО на линии питания розетки – подключить любую нагрузку (лампочку) сначала между фазой и одним из оставшихся проводов, затем между фазой и другим проводом. Между фазой и рабочим нулем лампочка будет светить, а при подключении между фазой и защитным нулем ("землей") – сработает УЗО (лампочка обычно успевает "моргнуть").

2. Найти с помощью индикатора фазу. Выключить свой пакетник. Попроситься к соседям включить удлинитель в их розетку, "притащить" удлинитель к исследуемым проводам. Найти на удлинителе фазу. Подключить лампочку сначала между фазой в удлинителе и одним своим проводом, затем между фазой в удлинителе и другим своим проводом. Поскольку рабочий ноль отключен пакетником, лампочка между ним и фазой светить не будет, а между фазой и "землей" – будет (при наличии у соседей УЗО оно сработает).

3. Найти с помощью индикатора фазу. Выключить пакетник. Открутить рабочий ноль исследуемой линии от клеммной колодки Z1 (если исследуется линия электроплиты, то она выделяется сечением провода, если другая линия – можно просто отключить от колодки провод, приходящий от счетчика).
   Внимание! При подаче питания на линии, нулевой провод которых отключен в щитке, этот нулевой провод окажется под потенциалом фазы (через сопротивления нагрузок на линии). И с ним необходимо обращаться с соотв. осторожностью! Включить пакетник (т.е. подать на линию фазу). Подключить лампочку сначала между фазой и одним проводом, затем между фазой и другим проводом. Поскольку рабочий ноль отключен, лампочка между ним и фазой светить не будет, а между фазой и "землей" – будет.

4. Отключить пакетник. Подключить к корпусу щитка длинный провод и провести его к месту исследования. Убедиться в отсутствии напряжения между проложенным проводом и каждым из трех исследуемых проводов (до долей вольта). При помощи омметра (тестера) "прозвонить" цепь между проводом от корпуса щитка и исследуемыми проводами. Поскольку фаза и рабочий ноль отключены пакетником, "прозваниваться" будет только "земля".

Вместо подключения лампочки можно проводить замер напряжения. Однако следует учитывать, что из-за паразитных емкостей и сопротивлений линий вольтметр (мультиметр) с большим входным сопротивлением может "ловить наводки" и показывать на отключенном проводе напряжение до 110В.

Защита от перенапряжений. Начала.

Перенапряжения делятся на: 1. Импульсные - характеризуются кратковременностью: обычно десятки-сотни микросекунд, при этом их амплитуда может достигать нескольких единиц – десятков киловольт. 1.1 Грозовые: при удаленных и прямых ударах молний в ВЛ, подстанции, дома потребителей. Могут представлять опасность не только для бытовых электроприборов, но и для элементов электропроводки. 1.2 Коммутационные: возникают при включении/отключении мощных реактивных нагрузок. 2. Длительные перенапряжения (а также недонапряжения) при неполадках в сети. Наиболее часто встречающаяся авария - обрыв нуля трехфазной сети, из-за чего напряжение на однофазных потребителях в неблагоприятных случаях может приближаться к 380В. Возможно также длительное недонапряжение, что тоже может привести к "сгоранию" многих видов бытовой техники, в частности, холодильников.

Для объектов, питаемых по ВЛ требуется защита как от импульсных, так и от длительных перенапряжений. Для объектов, питаемых кабельными линиями от КТП, для квартир в многоэтажках защита от импульсных перенапряжений менее актуальна. Более актуальна защита от длительных перенапряжений, особенно в старом жилом фонде с ветхими сетями.

Основные типы устройств защиты:

1. Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), называемые также ограничителями перенапряжений (ОПН), на основе варисторов и/или разрядников (например, ОПС от ИЭК/ДЭК) - защищают только от импульсных перенапряжений. Их работа основана на шунтировании ими защищаемой цепи, при появлении импульсов они резко уменьшают свое сопротивление "закорачивая" импульсы через себя. При воздействии длительного перенапряжения, превышающего порог срабатывания ОПНа, они быстро перегреваются и выходят из строя. Поэтому ОПНы для сети 220/380В обычно изготовляют с классификационным напряжением 500-800В (напряжение защиты 1-2 кВ) с тем расчетом, чтобы они не срабатывали (и не сгорали) при длительных перенапряжениях, возможных в таких сетях, например, при авариях типа "отгорания нуля". Фактически, ОПНы предназначены для защиты изоляции электроустановки от пробоя высоковольтным импульсом. upd. УЗИП класса III (предназначенные для защиты потребителей от слабых остаточных импульсов перенапряжения и устанавливаемые вблизи потребителей, после ступеней I и II, которые устанавливаются во вводном и распределительном щитках), а также варисторы в сетевых фильтрах и блоках питания брэндовой аппаратуры обычно изготовляют с макс. рабочим напряжением 275-300В и при длительных перенапряжениях 300-380В они обычно выходят из строя с необратимым уменьшением собственного сопротивления, чем зачастую вызывают срабатывание защиты от сверхтока на данной линии.

2. Реле напряжения (РН) - защищают только от длительных перенапряжений типа 380В. Их работа основана на отключении питания нагрузки на время повышения/понижения напряжения. При нормализации напряжения в сети РН вновь подает питание на нагрузку. РН не защищают от импульсных перенапряжений, поскольку их собственное время срабатывания гораздо больше длительности импульсов. Кроме того, они сами могут быть выведены из строя воздействием импульсных перенапряжений. Бывают: 2.1 РН, в которых для коммутации нагрузки используются электромагнитные реле. Например, РН-111, устройства серий ASP, V-protector, УЗМ (УЗМ-51М) и т.д. 2.2 устройства, в которых для коммутации нагрузки используются мощные симисторы. Отличаются повышенным быстродействием. Например, устройства серии ЗАС. Для управления мощной нагрузкой при использовании РН с маломощным выходом используют электромагнитные контакторы (пускатели). При этом время срабатывания защиты несколько увеличивается на время срабатывания (отпускания) контактора, примерно 10-20мс.

3. Комбинированные устройства, представляющие собой РН с встроенными варисторами (и/или разрядниками). Например, устройства серии ЗАС (некоторые модели), УЗМ-51М.

4. Устройства типа ДПН-260 – "провокаторы срабатывания УЗО". Подключаются к УЗО, защищающему данную цепь, при возникновении перенапряжения ДПН имитирует утечку через УЗО, вызывающую его срабатывание. Недостаток состоит в том, что повторное включение, в отличие от РН, производится вручную. Достоинство - отключение осуществляется мощной контактной системой УЗО, имеющей систему дугогашения и рассчитанной на коммутацию значительных токов. Кроме того, под маркой "ИЭК" выпускаются электронные дифавтоматы АД-12М с функцией отключения при повышении напряжения св. 265В. Включение производится также вручную.

5. Стабилизаторы напряжения: представляют собой трансформаторы с системой автоматической регулировки выходного напряжения. При колебаниях входного напряжения поддерживают выходное в заданном диапазоне. При применении стабилизаторов для защиты при "хроническом" недонапряжении необходимо учитывать, что они повышают напряжение на выходе за счет увеличенного тока потребления от питающей сети, что дополнительно увеличивает нагрузку на питающую сеть. При значительном пере/недонапряжении (аварии в питающей сети) стабилизаторы или отключаются ("уходят в защиту) или "сгорают".

6. Сетевые фильтры. Предназначены для подавления импульсных и высокочастотных помех в сети. Часто содержат варисторы для ограничения амплитуды импульсных перенапряжений. Качественный сетевой фильтр содержит помехоподавляющие конденсаторы, включенные параллельно по цепям L-N, L-PE, N-PE и катушки индуктивности (дроссели), включенные последовательно в N- и L-проводники. Эффективность ёмкостных (без индуктивностей) фильтров намного ниже, чем содержащих также катушки индуктивности (дроссели). Обычные сетевые фильтры не защищают технику от длительных перенапряженияй, однако бывают модели сетевых фильтров со встроенной защитой от длительных перенапряжений (встроенным РН).

7. Источники бесперебойного питания (ИБП, UPS). Предназначены для временного питания нагрузки при ненормальном входном напряжении (пропадании сетевого напряжения) за счет выдачи в нагрузку энергии, запасенной в аккумуляторной батарее. При значительном перенапряжении (аварии в питающей сети) сам ИБП может "сгореть" (в зависимости от модели). Т.е., ИБП обычно сам является объектом защиты от аварийного перенапряжения.

Дополнительную информацию по РН и УЗИП можно почерпнуть из специализированных тем: Защита от перенапряжений (реле напряжения и УЗИП/ОПНы)..

П.С. Ни автоматы, ни обычные УЗО и дифавтоматы от перенапряжений не защищают. Автоматы защищают проводку от сверхтоков (перегрузок и коротких замыканий), а УЗО - от утечек тока из защищаемой цепи "на сторону" (землю или другие цепи).

О поворотных пакетных выключателях (пакетниках).

Отличная статья с фотографиями от Cs-Cs: ВЗРЫВпакетники! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ и глаз!

Подборка цитат с форума про поворотные пакетные выключатели:

Leonid53 написал : горят они, эти с чёрной ручкой

BV написал : Если он меньше 32А (очень старые модели) то настоятельно не рекомендую пользоваться им - они перемыкают фазу с нулем и взрываются.

Arr написал : Брызгаясь при этом расплавленной медью из всех щелей.

BV написал : Там не то что медь - там плазма из щелей фонтаном....

avmal написал : Что-то типа Ф-1 получается и при этом в руке,

BV написал : Струя плазмы вдоль штока на метр - это же замыкание фаза - ноль по сути в стояке не защищённом магнитным расцепителем, причём внутри замкнутого обьёма переключателя

azus6 написал : А то мы всем этажом думали----ОТКУДА в крышке щитка РОВНО 2 дырки в палец толщиной---как от пулевого отверстия.

uc1wwg написал : пакетник на 10А. Что бы Вам тут ни насоветовали уберите его...и чем скорее ,тем лучше.

На видео http://www.youtube.com/watch?v=9CSmR-vCMvA женщина получила травмы судя по всему из-за взрыва пакетника.

из поста 45

Kamikaze написал : В порядочных сетях сопротивление проводов гораздо меньше...

2 Kamikaze в дополнении постов 49,50. Можете переносить, редактировать, удалить, но к безопасности отношение имеет.

По описанному Kamikaze методу (пост49), взяв чайник 2кВт, пошел мерять ток КЗ в розетке на кухне. Собственно чайник в эту розетку и включается. Проводка в доме аллюминиевая 2.5, штатная эл.плита. Этажный щит в нормальном состоянии. Розетка на кухне двойная, поэтому очень просто мерять напряжение без удлиннителя. Когда полный чайник закипает и отключается, напряжение подскакивает на 10В. Сопротивление горячего чайника не меньше 28Ом. Ток 220В/28Ом=8А. Сопритивление сети 10В/8А=1.25Ом. Ток КЗ=220/1.25=176А. Маловато. Ну и лампочки "чувствуют" чайник. Хорошо. Где же набирается сопротивление? До ввода в квартиру или после? Для этого есть плитка. Провод до нее отдельный от щитка. Включаем 2х1.5кВт+1кВт=4кВт конфорки. Напряжение в розетке (без чайника) "садится" на 9В. Значит до ввода в квартиру не больше 0.5Ом! (4кВт\220В=18А, 9в/18А=0.5Ом) Такое же, как и у Kamikaze в розетке. Откуда взялось 1.25-0.5=0.75Ом? Контакт в розетке нормальный, проверенный. Алюминиевый провод 2х2.5 набирает 0.5Ом на длине 22 метра. Пройдя с рулеткой, получил от силы 10м. Остальное - скрутки/сварки(хз) в местах разветвлений. А эти места затянуты в полости перекрытий потолка. Проверить состояние глазом не получится. Только зная полную схему, по измерениям в других розетках/выключателях/патронах можно найти "слабые" места. Потом пытаться вскрывать.... Может оказаться, что где-то штукатуры перебили кабель, а потом скрутили и замазали... В моем случае будет постепенная смена эл.проводки, т.к. есть и другие косяки. Основной вывод. Измерения тока КЗ и сопротивлений квартирной проводки и подходящей сети могут о многом рассказать об их состоянии. И пренебрегать ими нельзя ни после реконструкции/изменений, ни потом. Выявление "плохой" розетки может спасти от пожара.

Все не перечитывал, может что-то и есть по этому поводу. Так вот у меня в голве все время есть "нехорошая" мысля, не дает мне покоя.

Суть такова.

По ПУЭ положено заземление нулевого проводника чуть-ли ни на каждой опоре и на вводе в дом, чего я в общем не наблюдал в наших сетях. Если смонтировать нормальный контур в часном доме запитаного от ВЛ-0.4кВ, посадить его на ноль на вводе, реально ли то что мой контур может взять часть нагрузки всей линии или нагрузки ближаших соседей, как это может сказатся на вводе от ВЛ? И собственно какие токи при этом возможно будут "гулять" на моем контуре и вводе? Ведь ноль может быть заземлен толко на ТП, скажем чуть-ли не в километре.Кто нибуть сталкивался, может, с таким? Меня эта мысль напрягает постоянно.

2rHOM В худшем случае - при обрыве PEN и коротком замыкании фазы на Ваше ЗУ ток будет равен I=220/(RзуКТП+Rзу_местное). Пусть RзуКТП=2 Ом, а Rзу_местное=10 Ом, получаем 18,3А. В сравнении с допустимыми токами для проводов нормативного сечения 10(16)мм2 есть еще хороший резерв для дальнейшего улучшения своего ЗУ. Однако особого смысла в этом нет, т.к для безопасности в доме не столько важно сопротивление ЗУ и даже само наличие повторного заземления, сколько важно наличие в доме СУП. При отсутствии в доме металлоконструкций, которые можно включить в СУП, повторное заземление является своего рода "СУП, распространяющейся на землю" ((С) ВТБ!) и где-то как-то уравнивающей потенциал PEN и местной земли, на которой стоит дом.

О защитном занулении ("заземлении") электроприборов в домах с электроплитами

(см. для сведения пост 20 - Каким образом сделано заземление электроплит в домах с четырех(пяти)проводным стояком?)

При замене электропроводки в таких домах у многих возникают вопросы:

• почему трехпроводная линия проведена только для электроплиты на кухне, а для прочих электроприборов проведена двухпроводка?
• можно ли (нужно ли) при замене проводки прокладывать трехпроводку по всей квартире?

Ответы на оба вопроса нам дают ПУЭ тех лет:

ПУЭ-6 написал : 7.1.58. В рабочих комнатах и других служебных помещениях общественных зданий, жилых комнатах гостиниц, общежитий и жилых домов, в кухнях жилых домов и общежитий при наличии открытых металлических трубопроводов, радиаторов систем отопления и других металлических конструкций необходимо предусматривать зануление металлических корпусов переносных электроприемников (утюги, чайники, плитки, комнатные холодильники, пылесосы, стиральные, швейные машины и настольные средства оргтехники). В указанных помещениях при токонепроводящих полах и при отсутствии открытых металлических трубопроводов, радиаторов систем отопления и других металлических конструкций, а также в случаях закрытия их изоляционными материалами не требуется предусматривать зануление металлических корпусов переносных электроприемников. Допускается до освоения промышленностью массового выпуска переносных электроприемников с заземленными металлическими корпусами с трехпроводными соединительными шнурами и соответствующими электроустановочными устройствами не выполнять зануление металлических корпусов электроприемников в указанных помещениях с токонепроводящими полами и при наличии открытых металлических трубопроводов и радиаторов систем отопления.

7.1.59. В жилых и общественных зданиях должны зануляться металлические корпуса стационарных электрических плит, кипятильников и т. п., а также переносных бытовых электрических приборов и машин мощностью более 1,3 кВт и металлические трубы электропроводок. Для зануления корпусов стационарных однофазных электрических плит, бытовых кондиционеров воздуха, электрополотенец и т. п., а также переносных бытовых приборов и машин мощностью более 1,3 кВт должен прокладываться от стояка, этажного или квартирного щитка отдельный проводник сечением, равным сечению фазного проводника. Этот проводник присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком (со стороны ввода) и до отключающего аппарата (при его наличии).

Двухпроводка выполнялась по банальной причине: из-за отсутствия в быту электроприборов с трехполюсными вилками с защитным контактом. Сейчас, когда такие электроприборы массово вошли в наш быт, при замене квартирной проводки необходимо прокладывать трехпроводку. Трехпроводку при реконструкции предписывают прокладывать и ПУЭ 7-го издания.

Однако, к прокладке трехпроводки необходимо подходить ответственно, поскольку защитное зануление, помимо повышения безопасности, несет и некоторые скрытые угрозы. См. посты 31 - О четырехпроводном стояке, его нуле и опасности его "отгорания".... и 75 - Об устройстве ДСУП в ванных комнатах квартир домов старой постройки (до введения в действие ПУЭ 7-го издания). Хотя ПУЭ-6 и не регламентировали сечение PEN-проводника стояка, однако, учитывая реальную опасность "отгорания нуля" из-за постоянно увеличивающегося кол-ва бытовой техники и – не секрет – отсутствия надлежащего контроля и обслуживания, при принятии решения о выполнении в квартире трехпроводки и подключении РЕ-проводника к розеткам следует руководствоваться требованиями ПУЭ-7 к сечению PEN-проводника стояка: не менее 16мм2 по алюминию или 10мм2 по меди. Это требование практически всегда выполняется в домах с электроплитами, где изначально, по проекту, используется защитное зануление. Если же сечение PEN-проводника стояка не соответствует современным требованиям, или его состояние неудовлетворительное (имели место его обрывы с последующим соединением на тяп-ляп), то следует руководствоваться рекомендациями из поста 70 - О заземлении в доме без "земли". Дом без зануленных по проекту электроплит: хрущевка, пятиэтажка и т.п. Реконструкция стояка в доме на пятипроводный не производилась. - Ключевые моменты..Также желательно убедиться в исправности домовой СУП - см. в конце поста #70.

Третья жила (нулевой защитный проводник) групповых линий или вводного кабеля должна быть подключена к нулевому защитному или совмещенному нулевому проводнику стояка ДО любых (защитно-)коммутационных аппаратов и счетчика, как правило, - к шине РЕ этажного щита (куда подключены жилы РЕ линий к электроплитам). В зависимости от состояния этажного щита, может быть целесообразно выполнить дополнительное ответвление от PEN-проводника стояка сжимом типа "орех".

Kamikaze написал : Это требование практически всегда выполняется в домах с электроплитами,

Поскольку на дома с электроплитами оформлялся дополнительный документ: "разрешение на использование электроэнергии в термических целях", который одновременно и давал право на получение "понижающего" тарифного коэффициента 0.7

Тысячу мильёнов извинений :) Нашел в сети иллюстрацию к данной теме. В случае чего - удалите. Но уж больно в тему :D

Об опасности "выгорания портов" компьютерной техники при эксплуатации без РЕ

Собственно, в статье от S_CS все хорошо расписано. Вкратце: как показано в посте 34 - "Пощипывание" от незаземленного электроприбора. на корпусе и "общем проводе" электронных устройств может возникать значительный потенциал. Из-за отличий в схемотехнике потенциал различных устройств может существенно отличаться, в результате при соединении между собой двух включенных устройств, или даже одного включенного и одного выключенного возникает импульс уравнивающего тока, способный вывести из строя "нежные" сигнальные цепи оборудования. Лучший способ избежать повреждения оборудования - производить все коммутации при обесточенном оборудовании, все вилки при этом должны быть вынуты из розеток, т.к. зачастую даже в выключенном оборудовании сетевые фильтры остаются задействованы. Кроме того, желательно уравнять потенциалы "общих проводов" всего оборудования, чтобы исключить протекание токов уравнивания по сигнальным кабелям. Это также позволит минимизировать опасность повреждения оборудования при "горячей" коммутации (при включенном оборудовании).

S_CS написал : Грамотное решение – полный переход на трёхпроводную систему (с полным соблюдением требований по переходу на неё - читай реконструкция стояка) с перекладкой проводки от вводного щитка, но это уже отдельная тема с кучей своих заморочек. Здесь возникает ещё такая дилемма: в двухпроводных сетях PE-провод рекомендуется никуда не подключать, а по нашим выводам, наоборот – у всех устройств соединять вместе, поэтому я специально оговариваю ещё раз: такое ”кривое” выравнивание потенциалов может быть использовано только грамотным разработчиком, который знает, что и главное – ПОЧЕМУ делает!

Простейшее решение, как я и говорил – обычная многорозеточная колодка ”с заземлением” и трёхпроводные кабели от всех устройств, где есть металлический корпус.

Переход на трехпроводку далеко не всегда возможен - см. 70 - О заземлении в доме без "земли". Дом без зануленных по проекту электроплит: хрущевка, пятиэтажка и т.п. Реконструкция стояка в доме на пятипроводный не производилась. - Ключевые моменты, поэтому часто единственным выходом является применение в двухпроводной сети удлинителя с несколькими розетками с защитными контактами. Защитные контакты розеток удлинителя при этом не заземлены. По сути это - местное уравнивание потенциалов корпусов всей техники. На первый взгляд может показаться, что такое решение небезопасно: при пробое на корпус в одном приборе опасный потенциал через защитные контакты удлинителя попадет на остальные приборы (и это действительно так). Однако на практике все совместно работающее оборудование уже и так соединено сигнальными кабелями и потенциал с одного неизбежно "передастся" на остальные, поэтому применение удлинителя с трехконтактными розетками не ухудшает электробезопасности, но зато способствует сохранности оборудования.

Kamikaze написал : удлинителя с несколькими розетками с защитными контактами

Заодно напоминаю о существовании конструкций с очень полезной функцией Master/Slave

Про USB.

Встретился с таким моментом (2003-4 год), При "втыкании" флешки в в порт ПК идет на перезагруз (место - офис) - втыкаю в первый ПК - перезагруз, 2й - тож самое, и так аж до 5 ПК (хотя за месяц до этого все норм, и флешки менял). Задумался, дома то не перегружается. Начал анализировать...
Виновным оказался Ковролин (свеже настланный) - чел (и я тож) проходя "элекризовывался", а т.к. флешка хоть и пластик, но покрыт "жирными руками" - проводил статику в порт.

эксперимент закончиля удачно: до вставки флэхи, дотронулся рукой корпуса ПК (заземление есть - с протоколами), и ЕСТЬ ГУД!

ЗЫ ковролин постарел, испачкался (и т.д.), и вышеописанный эффект ушел сам собою