Как сделать половую доску из обрезной?

А стОит вообще делать шпунт, может ограничиться четвертью? И еще- распускать 150 мм сухие доски вдоль пополам для меньшего коробления или все это от лукавого и игра не стоит свеч? Сезонные перепады влажности в помещении небольшие, отопление работает с сентября по апрель.

Джошуа написал : ...Живу в доме построенным еще дедом. Пол как я описал. Просто обрезная (строганная) доска. 70 лет полет нормальный. ...

Только наверняка в "простой обрезной доске" имеются шканы. Деревяные. Причем прямоугольного сечения. С шагом в полметра. Распространенная практика строительства полов была. В доме где я родился такой же. При этом в пол не вбито ни одного гвоздя. Он лежит единым щитом на лагах и все. Но, по видимому, и материал был не сосна (какой сейчас уж не скажу, давно там не живу)..

Удачи, Андрей

madbob написал : А стОит вообще делать шпунт, может ограничиться четвертью? И еще- распускать 150 мм сухие доски вдоль пополам для меньшего коробления или все это от лукавого и игра не стоит свеч? Сезонные перепады влажности в помещении небольшие, отопление работает с сентября по апрель.

ИМХО стОит. Шпунт для половой доски не зря используют, он (шпунт) работает в обе стороны и пол получается крепче, фальц же хорош на стене, для стока воды (если стены наружные). Трудоемкость изготовления шпунта повыше конечно, но не на столько сильно как если бы вообще ничего не делать :-) Шип циркуляркой выпилите, я думаю даже не особо напрягаясь. В советские лохматые годы мой дед с отцом пилили (правда четверть, но принцип один и тот же) фанерную доску (ну тоесть толстенная фанера шириной 200 мм длиной два метра и толщиной вроде 25 (но могу ошибаться)) на самодельном циркулярном станке, с обычноым диском из быстрореза (твердосплавных дисков тогда не видывал) и ничего. На щитовой дом напилили. Два реза одна четверть готова, еще два реза вот и шип готов. с пазом посложнее конечо. но думаю тоже можно сделать. Тем более делать шип и паз глубоченными смысла особого нет.

Удачи,
Андрей

Вначале отфуговать кромки, а там решайте по профилю. Если нужно профилировать, а фпезера нет- ручным рубанком-шпунтубелем вполне быстро и не тяжко. По времени тоже паз с одной стороны и гребень с другой выбрать достаточно быстро. А вообще у нас мужики нередко доску только фугуют и ставят на деревянные нагели - быстро и экономично, ширина доски не теряется. Можно подробней, если кто заинтересуется, но в общем ничего сложного. И очень прочно и долговечно.

Здоровяк написал : Можно подробней, если кто заинтересуется, но в общем ничего сложного.

заинтересовался. %)

Здоровяк написал : ...ручным рубанком-шпунтубелем вполне быстро и не тяжко.

Не знаю, не знаю.... Наверное сдохну после второй доски... Экология, мать её.... :)

Ansem написал : Только наверняка в "простой обрезной доске" имеются шканы. Деревяные. Причем прямоугольного сечения. С шагом в полметра. Распространенная практика строительства полов была. В доме где я родился такой же. При этом в пол не вбито ни одного гвоздя. Он лежит единым щитом на лагах и все. Но, по видимому, и материал был не сосна (какой сейчас уж не скажу, давно там не живу)..

Возможно. Разбирать пока не пытался. А вот по поводу сосны, это да. Сдается мне что это скорее лиственница чем сосна. Очень уж крепкое.

Чем могу, раз имеется интерес. Как делается щит из досок, неважно пол, стенка мебели, хоть потолок... Берутся две доски, складываются пластями, чтобы кромки, которыми они будут соединяться, оказались на одной стороне. Фугуются сии кромки, это быстро, после пока они сложены вместе, столярным угольником проводят риски через обе кромки, где будут нагели. Шилом колят точки, где сверлить под нагели. Идеальный диаметр вставных креплений - от четверти до трети толщины доски. Глубина сверловки в кромку примерно равна ширине доски, но в сумме обе сверловки (в каждую кромку, под один общий шкант) должны быть на три - пять миллиметров меньше, чем заранее выбранная длина нагеля. Это чтобы при сборке слишком длинный нагель не вспучился внутри, упираясь в в конце высверленных гнёзд. Кстати, это всё дело минутное, дольше читать, а главное - нагели всегда бесплатные, их делают, распуская отходы на циркулярке на узие реечки в свободное время, после через гайку, зажатую в тисках (это в домашних условиях) прогоняют киянкой для получения круглых заготовок нагелей. Как отпилить одинаковой длины, говорить не будем, чтоб время не тратить. Одна тонкость - отверстия под нагели делают чуть меньше по диаметру, чем сами вставыши. Тогда они входят всё равно хорошо, ведь смазаны клеем, а держат после сборки щита отлично, на долгие, чтоб внуки радовались, года.

2Здоровяк Остается самая малость 16мм сверлом просверлить ручной дрелью точно вертикально:) Ах да еще очень просто отфуговать ребро 4м доски.

2 Здоровяк ясно, спасибо. А диаметр нагелей? И шаг: сколько их на метр?

Я делал пол в 90х годах из доски 60мм длина 5,80 ширина разная , но были доски до 30см весили -один еле двигаешь -40-45 кг не меньше. При сушке некоторые доски имели винт( пропеллер) не менее 30 градусов, но дубовые нагели 18мм все перетянули. У такого пола недостаток один-есть просвет между досками, идеально не отфуговать, и делать приходится либо вручную,либо ручным эл. рубанком- на станок такие доски не положить. Но не имея тогда другого материала пол получился очень приличным , да стругал сначала лицевую часть ручным эл. рубанком , а потом шлифовал шлифовальной (большой ,на колесиках) машиной и покрывал лаком

В догонку, шаг нагелей обязательно по концам, а далее около метра между нагелями, сверлить можно эл. дрелью (у меня 550вт), только сверло "заточка по дереву" переделанные станочные сверла - конус морзе переточен на 10мм сверлят лучше ненешних магазинных (направляющий винт с лентой выхода стружки) для них нужна мощная дрель.

Если позволите, вдогонку ранее сказанному. Сверлить точно вертикально необходимости нет. Это в книжках рисуют, как прикладывают к сверлу угольник и прочую чушь. Небольшая ошибка в несколько градусов, какая всегда бывает при работе с ручной дрелью и тут допустима, особенно с толстыми нагелями - даже при небольших несовпадениях заходят как не скажу куда. И что значит "отфуговать точно"? Это вот мебель собирается так, чтобы щелочка между доками была глазом не видна, и то реально. А кто собирал пол из навязываемых рекламой шпунтованных досок, знаем что твориться с совмещением. И подогнать при необходимости намного сложней - ведь водстрожка гребня ничего не даёт, а стоит перестрогать кромку, где паз - гребень соседней доски упрётся и уж такая щелина будет - мама, не горюй! А нешпунтованную доску, хоть и уже сверленую под нагели - да нет проблем подстругать. Но уж понятно, лучше это делать до сверления. Да, ещё одна тонкость - больше 6 нагелей на одну кромку обычно не ставят, чтобы проблем при сборке не создавать, а прочности для дома и так хватит с запасом.

2 Здоровяк Да делал я пару раз такой пол, мороки достаточно. И нагели идут не как в масло, особенно когда их 4шт на доску. Сейчас при наличии инструмента и некоторых навыков наверное-бы делал паз-гребень. Без рейсмуса и хорошей циркулярки естественно пристрожка вручную, нагели, кувалда.

У меня тоже не всё хорошо получается, а полы стелить так вообще не любитель. Но иногда приходится, и пол из НЕшпунтованной обрезной доски на нагелях не становился проблемой. Когда собирать приходится щиты (это чаще, чем пол) мебели, нередко ставим и по 6 нагелей на кромку и кувалда не нужна при скреплении. Она вообще не нужна в столярных делах, да и в плотницких нежелательна - травмируется дерево. Только киянка умеренного весу, желательно с резиновой ударной частью, то с одного края, то с другого пристукнул и идут как миленькие. Как вариант, хотя мне не нравится - в одну кромку забивают на треть длины гвозди без шляпок, а кромку следующей доски набивают на торчащие гвозди. Это проще и как халтурка незаметно, но нехорошо так делать. Как у любого решения, у пола с нешпунтованной доской есть и минусы, но уж зато и плюсов у пола на нагелях, ранее упомянутых хоть отбавляй. И делают вполне реально, тем более стоит потом прочно, не скрипит.