Шумоизоляция стен

2Oleg_74 Кстати, может Вы знаете про толщину бруса на потолок? Планируется подвесной потолок в три слоя ГКЛ (ГВЛ), расстояние между стенами ~3м. C каким шагом и какой профиль бруса для этих целей наиболее оптимален? Чтобы через несколько лет он не провис, как уже давно случилось с нашим штатным потолком (рейка 50х50мм с шагом ~40см, один слой сухой штукатурки, т.е. ГКЛ).

Вдогонку -- ЗИПС не поможет по НЧ. Вообще.

Да впрочем, все что угодно поможет по НЧ достаточно слабо -- слишком большая длина волны, несоизмеримо больше толщины конструкции.

2Oleg_74 Резонаторы Гельмгольца разного вида, басовые ловушки, полицилиндрические конструкции и т.п. отлично помогают поглотить басовые составляющие. Но место это, конечно, съест....

ага, в жилой-то комнате...

darkstar, Вообще, программ для расчета деревянной балки немеряно. Поищите в инете. Навскидку -- с большим запасом при трех слоях ГКЛ, пролете 3м и шаге 0.6м можно взять 100х100, ничего не провиснет, но это с большим запасом. Либо 120х120 при шаге 1.2м - лучше такой вариант. Точнее -- надо считать, должно найтись в яндексе по запросу "расчет деревянной балки"

вдогонку -- как я уже говорил, несущий брус идет поперк комнаты (с любым выбранным из сопромата шагом, кратным размеру комнаты), а снизу перпендикулярно к нему (вдоль комнаты) _нежестко_ крепится потолочный профиль с шагом 40см, к которму и крепятся листы.

2Oleg_74 написал : ага, в жилой-то комнате...

В подвесном потолке абсолютно реально сделать несколько резонаторов

2Oleg_74 У меня есть программы для расчета деревянной балки, спасибо за совет. Вещь очень полезная, но мне хотелось бы получить не теоретический, а практический совет с учетом того, что к ним снизу будет крепиться гипсокартон, а между балками - минвата. В связи с этим шаг целесообразно выбрать небольшим. Кстати, Ваш "совет вдогонку" тут может оказаться очень полезным. В самом деле, проще установить несколько мощных балок поперек комнаты, а к ним уже закрепить стандартный металлический профиль. С его помощью легче обеспечить плоскость, т.к. он не подвержен короблению. Но здесь есть несколько вопросов, которые мне не ясны. 1) Металлический профиль - вещь сама по себе довольно звонкая и его порой заполняют монтажной пеной. Деревяшку глушить не надо. Ее также можно взять по ширине больше, чем стандартный профиль - будет легче попадать шурупами в нужное место. 2) Как быть с минватой? Нужно ли "глушить" балки или достаточно положить минвату только между ними? P.S. В любом случае Ваша идея мне очень понравилась! P.P.S. А если сделать шаг бруса переменным, то не будет явно выраженных резонансных частот. Может это к лучшему? Тем более, что нагрузка на крайние брусы меньше, чем на средние, и расстояние до них можно безболезненно увеличить. Как Вы думаете?

1. В чем вопрос? Профиль 60х27 -- стандартный профиль для потолочных конструкций, нет проблем попадать в него шурупами. К нему подойдут подвесы Кнауф (см. ниже). А деревяшка будет коробиться и вырывать шурупы.

Есть практический опыт -- пролет 3.08, брус 100х100 с шагом 1.20, под ним перпендикулярно потолочный профиль 60х27 с шагом 40 см. под ним 2 слоя ГКЛ. Ничего не провисает.

На всякий случай, для трех слоев ГКЛ я бы взял брус 120х120 при том же шаге балок.

ПП нужно крепить к брусу нежестко, поскольку трудно найти древесину хорошего качества и балки будут менять свои размеры при колебаниях влажности.
Мы делали нежесткие перекрестья бруса и ПП так: на каждое перекрестье берется два потолочных подвеса(регулируемых) и одна струна от подвеса. Струна изгибается буквой П, огибает брус. Оба конца вставляются в регулируемый подвес (каждый конец в свой подвес). Таким образом, получается надежное соединение из штатных элементов, оно полностью регулироемое и нежесткое. Прощает неточности в креплении бруса, позволяет идеально вывести плоскость.

Шаг брусьев в 1.20 считаю оптимальным поскольку это максимальный шаг который допускает технология Кнауф для профилей 60х27, а крепить брусья чаще (но меньшего сечения) технически сложнее.

2. Минвату по-максимуму, заполнять все полости внутри конструкции. И между брусьями, и между профилями. По сути, минвата должна быть демпфером между потолком и обшивкой, иначе будет барабан.

3. Переменный шаг брусьев -- не думаю что имеет смысл. Крайние несут половину нагрузки, ну и Бог с ними, все равно 1.20 -- максимальный шаг для ПП. Кстати, все равно у вас получится шаг не точно 1.20, а чуть меньше, кратный длине комнаты.

2Oleg_74 Спасибо за подробный ответ! Если между брусьями и ПП использовать подвес, то не слишком ли большая суммарная толщина выйдет? Жалко ведь просто так в высоте терять, может можно обойтись меньшей кровью? На счет изоляции бруса минватой я имел в виду достаточно ли заполнить ей промежутки только между брусьями, либо еще между брусьями и перекрытием? Т.е. будут ли "гудеть" сами брусья?

Между брусьями и основным потолком зазор не более 1 см плюс кривизна потолка. Т.е. минвату туда не засунуть да и не надо, поскольку масса брусьев велика.

Насчет подвесов -- профили притягиваются вплотную к брусу, остаются только потери на выравнивание плоскости. Сам подвес (вертикальная железка) получается сбоку бруса. Именно для этого берется два подвеса по обоим сторонам бруса, соединенные П-образной струной перекинутой через брус. Это не струна по-сути, а жесткая проволка.

2Oleg_74 Спасибо! Это дельная мысль - расположить подвесы сбоку от бруса. Видимо я так и буду делать.

Если можно, проясните бестолковому как крепить несущие балки, если стены не закрыты гипсокартоном.

К стенам могучими анкерами прикручиваете стальной уголок с полками не менее 75 мм. на него кладете прокладки типа двух слоев вибросила. На него кладете балки, которые просто лежат на уголке.

Фишка в том, что поскольку под брусьями будут профили высотой минимум 27 мм, то обшивка ГКЛ будет отнесена от брусьев именно на эти минимум 27мм.

Соответственно, этого более чем достаточно на толщину стальной полки + прокладку.

Здесь важно что балки не прикручены намертво к стенам, соответственно имеют некую свободу для изменения линейных размеров при усушке. (помним, что, как я рекомендовал выше, профили тоже крепятся к балкам нежестко.)

2Oleg_74 Меня в этой технологии (да и во всех аналогичных) больше всего беспокоит то, что удельная нагрузка на виброгасящую прокладку многократно превышает расчетную. Посудите сами: производители ни коем образом не оговаривают их применение для потолка, а лишь для перегородок/облицовок. Там же нагрузка распределена по ширине направляющей (~5см) и всей длине перегородки. В случае же потолка перекрытие давит на основание лишь отдельными участками, т.е. удельная нагрузка возрастает как минимум в 10 раз. Это приводит к тому, что эффективность работы такой прокладки гораздо ниже требуемой. Если же использовать вместо минваты высокой плотности резину, как очень любят делать при оформлении студий звукозаписи, то возникает другая проблема, а именно - старение. Аргументы, что там люди профессионалы и знают свое дело, не выдерживают критики: эти студии по определению не живут дольше 5 лет, они развиваются, меняют помещение, оборудование и т.д. В жилом же доме проблема старения вибропрокладок существенна! На заводах толстую резину подкладывают под основание станков, чтобы не передавалась вибрация на стены зданий и не приводила к их разрушению. Так вот, ее меняют не реже одного раза в 2-3 года. Как же осуществить регулярную замену прокладок в потолке, я не представляю. Помимо всего прочего там ведь нужно сохранить декоративную отделку и обеспечить герметичность с запотолочной зоной. Решение этой проблемы я пока не нашел.

to Oleg74 не могли бы вы нарисовать вашу идею с брусьями на металлическом уголке , профиле под этим уголком, методе крепления ГКЛ, забивки ваты и т.п. ? Т.е. прошу нарисовать схемку от руки, выложить типа на фото.ру и дать ссылку. А далее, бум обсуждать. Идея нравится, особенно если еще 2 слоя ваты удасться всунуть (между потолком и брусьями и брусьями и ГКЛ), но нужно видеть техническое исполнение. Заранее спасибо.

2darkstar Можно силиконом вместо резины, если денег не жалко.