Пол по регулируемым лагам

Si02 А какой там материал на этих виброгасящих подвесах? Про макет у мены тоже первая мысль такая была, потом вспомнил как на видео замеряют шум: один сверху перекрытия с "молоточками", другой снизу с микрофоном, макет же так не получится изолировать, да и кусок бетонной плиты в макет не впихнешь... Как назло объектов сейчас таких нет, все с отделкой возимся.:confused:

http://rezina.ru/vep - может вот это...? Тока ни разу не дешево.

http://www.zvukanet.ru/pod_wood.html А может вот это.... цену только не нашел

Samoh Да интересный вариант, правда я так понял, что закрывать листами всю площадь пола нет смысла, а нужно нарубить в виде прокладок под стойки и головку крепежного элемента, виброгасящий материал. Резина отпадает, сегодня видел что с ней происходит спустя всего пару недель.

Резон, У меня полы на пластиковых шпильках, я уж говорил тут, заказывал с Канады в своё время , в комплекте шла демпферная лента на лаги. Сделана она была из очень мелко порубленного поролона, вероятно с отходов, очень большой плотности, может видели такой, серо-черно-бело-зелёно и тд. плотнее поролона автосидений, толщина ленты была 6-8 мм. Не испытываю проблем с ударными шумами, соседи снизу тоже меня не слышат.

timonja, Да для меня это и не является проблемой, народ часто спрашивает, а про ленту я уже говорил, что она одна значительно снижает шум и с ней как раз проблем нет. Просто хочется, когда созрею до испытаний, попробовать разные варианты и сравнить. Да и люди, которые захотят полы сами сделать, знали, какие варианты вообще предлагаются, а уж какие они прокладки под это дело захотят применить - дело каждого. Разговоров по этому поводу много, вот и решил поделиться. Кстати, а в варианте с рег. фанерой вместо ленты, что посоветуете? Я склоняюсь к изолону только толщиной 1мм., толстый не получится, т.к. опирание верхнего слоя на стойку должно быть.

Резон, Не посоветую ничего, извини пожалуйста, не владею я этим вопросом. Я просто купил готовое решение и установил его себе. Но на спортивные полы, которые стоят на таких же шпильках, на шпильку под лагу сначала накручивают шайбу, это я видел. У меня никаких шайб нет.

timonja, Все равно приятно хорошего человека услышать, спасибо. :)

Sheric написал : а вот снова дырявые плиты.... причем остаточная толщина плиты меньше 2 см.

Неужели такое бывает? И как в таком случае делать пол? Лаги ведь прикручивать обязательно, да?

Такие плиты и стяжку-то не выдержат с мебелью и людьми ...

iri_ka Видимо здесь ключевое слово остаточная, т.е. примерно как монтажные дыры под стропы подъемного крана и монтажа закладных анкеров. Такие "дыры" предусматриваются в конструкции плит перекрытия и на несущие свойства плиты не влияют.

Резон То есть главное не попасть в эти дыры при крепеже?

Вообще почитала еще эту тему и другие. Напугали некоторые сообщения о том, что потолок соседей можно повредить. Профи, ответьте, пожалуйста, действительно есть такая вероятность? На какую глубину нужно сверлить, чтобы наверняка этого не случилось и в тоже время, держалось крепко?

Спрашиваю, чтобы была возможность контролировать процесс.

iri_ka, Не известно из Вашего сообщения какие опорные стойки Вы используюте и используюте ли вообще, непосредственно в дыры монтажники и не смогут закрепить стойки, возможно попадание в пустоту под слоем бетона (если основание из плит перекрытия, на потолке видны русты и толщина такой плиты 22см., к соседям снизу не попадете) и здесь нужен крепеж который, который раскрывался бы распором в толще бетона, длина и сам крепеж подбирается в зависимости от используемых опорных стоек. Монтажникам по месту виднее. Бурить отверстие лучше с запасом см. на 1,5-2 глубже, чем длина части крепежного элемента находящегося в бетоне. В новых домах часто используются монолитные перекрытия (как правило при каркасном строительстве, рустов нет) и толщина такой плиты может составлять 10см. она без пустот , здесь действительно есть риск при бурении попасть насквозь к соседям, и бурить нужно аккуратно с ограничителем, глубина так же определяется используемым крепежным элементом.

Резон,
мы пока ничего не используем, только на стадии выбора способа ремонта и соответственно мастеров. Взвешиваем плюсы и минусы. p.s. дом старый, 1975 г.р.

Спасибо вам за подробные ответы.

Всем привет!В своё время прорабатывая данный вопрос и в качестве упруго-демпфирующего элемента возникла идея использовать полипропиленовую трубу диам. 25 мм(не армированную).В один конец вплавляется самоконтрящая гайка(для 12 шпильки подходит в самый раз) это верх,далее как всегда:забивной анкер,шпилька,1-2 резиновые сантехнические прокладки 3\4 или дюймовые(доп. демфер и выборка толщины),мет.шайба(опора),демпфер из ПП трубы. Самоконтрящая гайка имеет "юбку"(юбка-верх,сама гайка -низ,который заплавляется в трубу),паяльником для сварки труб заплавляется в трубу вровень с краем.ПП имеет определённую упругость при накручивании с небольшим сдавливанием разгружает шпильку(анкер должен быть хорошо закреплён,иначе может вырвать) придавая большую жёсткость конструкции.Для большего демпфирования можно и сверху пустить мет. шайбу,а затем так же рез. прокладку(3\4 или дюйм),затем лага,затем крепёжная гайка с шайбой. Надеюсь всё понятно объяснил.

привет. можно вместо фанеры в два слоя использовать гвл в два слоя?

ayu Привет. Нельзя. Можно 1 слой фанера 15мм. потом ГВЛ.