1 высверливается дырка 80мм коронкой на глубину 40мм.
2 надо выдолбить все лишнее перфоратором. И в этом то сложность.
Стены 7см из гипсовых блоков, как выдолбить чтобы с обратной стороны кусок не вылетел?
В канавку что после высверливания образуется, вставляется что-то типа стамески, давление сбоку, и ненужное тело (керн, по другому) вылетает из гнезда без всяких последствий для обратной стороны.
2Michael27
а почему именно перфоратором надо сдалбливать. что долотом и молотком дозируя усилие нельзя
ну и как правльно сказали в дырку "бублика" вставляете чтото крепкое и тупо выламываете
если с другой стороны не своя квартира, я бы не рисковала отверстия для гнезда розетки делать.
Максимум, канавка для провода.
на этот случай выпускаются розетки на стену. а не в нее. Ничем не хуже.
У меня по штроблению стен есть печальный опыт. Поэтому и предупреждаю)
одно дело теория на сайте, а другое -практика)
Подниму тему, так как у меня бетонная стенка 5см толщиной, а обычная глубина подрозетника 4,5см.
Меньше не видел....
Пока думаю удалить у подрозетника дно.... есть еще какие варианты решения моей проблемки?
mazai999 написал :
Пока думаю удалить у подрозетника дно...
Удаляйте - не удаляйте, всё равно сквозная дырка будет при сверлении перфоратором. И ничего страшного, попосле заделки будет монолит.
Сверлите насквозь сразу, не экспериментируйте с зубными бормашинами и пинцетами... А если всё же получится несквозная дырка - то заплатИте себе(мастеру) за эту дырку столько же, сколько берёт зубной врач
Грэй написал :
Удаляйте - не удаляйте, всё равно сквозная дырка будет при сверлении перфоратором. И ничего страшного, попосле заделки будет монолит.
Сверлите насквозь сразу, не экспериментируйте с зубными бормашинами и пинцетами... А если всё же получится несквозная дырка - то заплатИте себе(мастеру) за эту дырку столько же, сколько берёт зубной врач
спасибо на добром слове )))
и все бы ничего, но с обратной стороны уже года 3-4 висит плитка... причем пока делал штрабу, ни одна не отлетела и не треснула... буду значит в стоматолога играть! причем дырки будет минимум две, а планировал три...
Бетон по любому трескается сантиметра на три от ударных инструментов, то есть либо медленно и печально сверлить без удара (зарабатывая горячую любовь соседей), либо смириться что отверстие будет сквозное. В первом случае с высокой вероятностью операция закончится криком "ё... твою ...." и отверстие всё равно будет сквозным.
Можно попробовать взять подрозетник в виде кольца. Обрезать его до ширины 30-35 мм. и попробовать инсталлировать в бетон.
Розетки некоторых производителей настолько тонкие, что могут встать в этот размер. Был опыт установки вообще без подрозетника.
Аккуратно формировал выемку под механизм розетки, с небольшим запасом для подключаемых проводов. Крепление розетки можно сделать на дюбеля. Многие розетки и выключатели под облицовкой имеют металлическую рамку с отверстиями для шурупов. Использовал бур на 4мм. и сверлил отверстия под небольшим углом в сторону от лунки.
Все это конечно секс еще тот и в "поточном" производстве не приемлемо, но эксклюзивно для себя любимого- почему нет??
Можете использовать леградовские рамки, суппорта и механизмы. Глубина 30 мм. От подрозетника потребуются только крепежные отверстия - можно смело резать. Фото позже прикреплю.
мне надо там розетку и три выключателя. Стоит советский комбинированный блок - розетка и трех-клавишный выключатель на высоте 180см. Вот решил опустить и случайно понял, что стенка тонкая ))) А этот блок стоит без коробки, но я не смотрел как он крепится, но он тонкий ) Может его и оставлю - как раритет )))
я как понял это спецзаготовки стенка с дверным проемом выпускались (отливались?) сразу с дырками под распаячную коробку, под монтажный блок и сразу со штрабами. Причем дырки и штрабы симметричны относительно двери. Глубина дырок 2-3см. Не мерял)