Нужен совет по дымоходу

Andrey86 написал : Температура дыма у обычной печи намного больше 100 градусов, причём надо мерить внутри дымохода в точке пересечения дымохода с чердаком или крышей. Дым 100 градусов могут дать только печи медленного горения с эффективным постояным отбором тепла - конвекцией или с теплообмениками. Обычная печь сжигает дрова быстро (поэтому и дым 250 градусов), а тепло держится за счёт большой массы и следовательно теплоёмкости печи.
Цена берёзовых дров около 1 тысячи за куб, независимо от региона, разве что в глухих деревнях намного дешевле. При грамотном утеплении - 20 см, электроэнергией топить будет не дороже дров.

Температуру дыма на выходе, опять же на примере своей печи (двухярусный колпак) я могу сделать и 50 град. регулируя это дверками поддувала, топки и вьюшкой, без ущерба для процесса горения (у знакомых печь иной конструкции, насчет 50 не знаю, но 100 на выходе легко делается) только при 50 конденсат польёт, отсюда температура выходящих газов, у грамотно сделанной печи, ограниченна только минимальной температурой необразования конденсата. Дрова у нас стоят, березовые 400-500р. колотые с доставкой, отходы с пилорамы (половину которых можно использовать на строительство забора или непритязательного сарая) 100р. куб + доставка. Киров не совсем глухая деревня, 500 тыс. населения, хотя край лесной пока, в районах и деревнях цена дров либо равна цене доставки, либо доставка составляет 70-80 % их стоимости. Для НР есть дрова без мусора, упакованные в полиэтилен, те да, от 1000р. и выше.

Andrey86 написал : Конечно хорошая кирпичная печь это хорошо для постояного проживания, но проблема в том что сейчас трудно найти грамотного печника. Знаю Достаточно много случаев когда печь делали и перекладывали разные мастера, а её эффективность всё равно оставалась низкой - быстрое(неполное) горение дров и высокая температура дыма. Поэтому найти печника толкового - это наверно самое главное.

Вот здесь согласен, поэтому после первого неудачного опыта, именно такой кривой печник и попался, сложил печь сам, впервые, изучив сайт Кузнецова, другую литературу и почитав и пообщавшись на форуме печников, результаты озвучивал на форуме ранее, ну и в этой теме см.выше.

Shilov сам замерял? :) больше там градусов чем 100. Иначе пожаров бы не было.

500 рэ за куб естественой влажности. - их эфективность в 2 раза ниже сухих. А сухие как раз в 2 раза дороже. А кировская область - ваще лесной край, ниже цен на лес и дрова в России не найти :) Кпд кирпичной печи мал ещё из-за неполного сгорания дров - наличия золы.

2 Andrey86 Сам не замерял, я доверяю сотрудникам НИИ, был такой до 60 годов, проектировали они печи. Я пишу про температуру нормальной печи при нормальной топки , а если у вас в канале сажа загорелась или вы кочегарите летом в прямую трубу ....

2 Andrey86: А Вы вообще в деревне жили ? Сырыми дровами топят только те, кому западло их заранее покупать и в поленницы складывать. Зола - это как раз признак полного сгорания, при неполном уголь древесный получается...

Заранее это 2-3 года сушить дрова. Да уж, дачка :) Золы может быть много или мало. чем больше золы тем меньше кпд (быстрое сгорание, нехватка кислорода).

Andrey86 Вы, по-видимому, не понимаете процессов горения топлива. Чем больше золы, тем ниже КПД? Это совсем уже нелепое утверждение. Зольность топлива (а у каждого вида топлива она своя) на КПД печи не влияет никаким образом. Зола (шлак) - это не недожог, а действительно несжигаемая часть любого распространенного твердого топлива.

Дрова действительно должны быть сухими, и 2-3 года - оптимальный срок сушки. Будете топить сырыми дровами - угробите печку, да и до пожара недалеко.

Сказанное относится к любым печам и каминам, а не только к классическим кирпичным.

Vladimir Romanov Идеальной золы не бывает и она содержит в себе частицы недожжёного топлива. часть недожёного топлива вылетает в трубу вместе с дымом. Качество печи напрямую определяет будет ли полностью сжигаться топливо или нет. Совсем не обязательно в зольнике должно остаться много золы - недожённая часть также вылетает трубу (сажа, копоть).

Andrey86 написал : Качество печи напрямую определяет будет ли полностью сжигаться топливо или нет.

Это как? Золы (шлака) совсем не будет? Или она тягой будет уноситься в трубу?

В современных топках (с колосниковыми решетками) топливо сжигается полностью. Золу (шлак) в принципе НЕВОЗМОЖНО СЖЕЧЬ! Качество печи тут совершенно ни при чем!

В нормальной печи при нормальной тяге в трубу уносится лишь малая часть древесной золы. Угольный шлак вообще тяжелый и тягой практически не подхватывается. Если всю древесную золу вытягивать в трубу, то нужно устроить такую тягу, чтобы топка ревела. При этом скорость движения дымовых газов возрастет настолько, что они не будут успевать отдавать тепло стенкам печи, выходя в трубу очень горячими, т.е. КПД печи снизится до минимума. Оптимальная тяга в печах достигается применением задвижек и регулировкой поддувального отверстия. Тогда и тепло будет, и искры из трубы не полетят.

Добавлю, что оптимальное горение дров легко определяется по цвету пламени. Белое - слишком интенсивное горение, печь гудит. Желтое - норма Красное - недожег, теплоотдача падает.

Абсолютно правы те, кто заготавливает дрова за 2-3 года до использования. Конечно, можно палить любым мусором, но от этого тепла и здоровья печи не прибавится. Что касается цены, то я, например, отказался от покупки дров 3 года назад и купил бензопилу. У нас полно заброшенных участков, даже в лес ходить не надо. Мне еще и доплачивают за то, что избавляю народ от затенения или под ЛЭП и вдоль дорог пилю. Бензопила уже дважды окупилась, и я с дровами. А поленница у меня разделена на три части: "урожай" этого года, прошлого и позапрошлого. Из последней беру дрова для топки, в первую - складываю свеженькие. Все очень удобно, если процесс налажен.

АА написал : Есть еще один интересный вариант. В топку или сразу после нее встраивается стальная труба, через которую прокачивается канальным вентилятором воздух

================= Всем добрый день. Если не сложно, то, коль скоро был упомянут канальный вентилятор, то могли бы посоветовать такой вентилятор, только работающий на вытягивание горячего воздуха из теплосборника. Я так понимяю, что здесь слабое место - это температура, т.е. не каждый вентилятор потянет.

Или только возможен вариант нагнетания воздуха, а не всасывания?

АА написал : Есть еще один интересный вариант. В топку или сразу после нее встраивается стальная труба, через которую прокачивается канальным вентилятором воздух

Стальная труба в топке будет быстро разрушать кладку и сама недолго прослужит, прогорит. Тоже слышал об аналогичном варианте но с керамическими трубами и без вентилятора, тяга в трубах осуществлялась за счет разницы температур, типа Булерьяна но трубы горизонтально, видимо по нижней части отверстия в трубе приходил холодный воздух, по верхней выходил горячий. Говорят что тоже очень быстро прогревалось. Самому этой конструкции лицезреть не довелось, но вроде все логично.

Однако трубы в топку опасно ставить. Так и угореть не долго (прогорит небольшой участок, Вы и не заметите как дом угарным газом накачаете Вашим вентилятором)

Видел такое устройство живьем. Труба чугунная канализационная 100 мм встроена не в топку, а в первый дымооборот. Прослужила десяток лет. Думаю, еще столько же прослужит.

Признаю, со стальной трубой немного поторопился. Естественно, чугунина лучше, а еще лучше найти керамическую дрену. Действительно, лучше встраивать не в топку, а в первый дымоборот или колпак. А если прогорит (или трещина там появится), то Вы это сразу почувствуете, потому что не только угарный газ попрет. Способ действительно известный, часто применяется для быстрого прогрева.

А если из нержавеики поставить?

2Dmitriy_840 хоть из платины :), два основополагающих момента для применения того или иного материала, жаростойкость/температура плавления -чем выше тем лучше; коэф. линейного расширения - чем меньше тем лучше.