Нужен совет по дымоходу

Вот хочу посоветоваться со знающими людьми. Хочу убрать кирпичную печку на первом этаже, трубу доложить до низа и врезать в нее Булерьян тип 01, но вот в чем проблема проходное сечение трубы 12х12, что должно вообщем-то хватать для 01 типа, но на втором этаже в эту же трубу врезана Синелька на 100 кубов. Общая длинна дымохода 8-9 метров. Так вот, возникли сомнения, спрвится ли моя труба с двумя печами, при одновременном их топлении, или всё-таки придется перекладывать всю трубу?

А чем Вас не устраивает кирпичная печка?

2BeSSo
А у Вас нет проблем с тягой при одновременной топке двух печей? Этот вариант допускается, но не рекомендуется, и то для печей, расположенных на одном этаже:

Не лучше сделать для печки на втором этаже отдельную трубу из сандвича, хотя, наверное, будут проблемы с проходом через крышу.
Присоединяюсь к вопросу: чем не устраивает кирпичная печь?

С уважением, Leon

Кирпичная печь с Синелью уживаются хорошо, никаких проблем особо нет. Я приезжаю на дачу на выходные, нормально протопить первый этаж, при уличной температуре градусов -20, требуется часа 4-5, Синель справляется за 30-50 минут. Считаю, что в моем случае лучший выход это лучший выход. Я согласен, что для постоянного проживания лучше подходит именноо кирпичная печь, но основной критерий у меня - это быстрота прогрева. Сразу скажу, что теплоизоляция обоих этажей хорошая.

Для увеличения скорости прогрева лучше поставьте электрообогреватели. Они помогут прогреть помещение, а позже "эстафету" подхватит кирпичная печь. Зато тепло будет мягким, дышать будет легко и спать нормально будете. Мое мнение насчет всяких "железяк" тут известно, не все соглашаются, но в свое время я убрал из дачного дома металл. печь, сложил кирпичную и не жалею. Быстрее прогреть помещение ей помогают две углепластиковые панельки по 500 ватт, которые я снабдил термостатами. Панельки отключаются по достижении в комнатах заданной температуры, а включаются уже под утро. Очень удобно. Колебания температуры не более 1-2 градусов. Если использовать электротепловентилятор, до помещение греется еще быстрее. Большинство тепловентилятов уже имеют встроенный термостат.
За электричество, конечно, приходится платить, но такой комбинированный вариант значительно выгоднее, чем чисто электроотопление. Про существенные недостатки металл. печей повторять не буду, очень много обсуждали.
Есть еще один интересный вариант. В топку или сразу после нее встраивается стальная труба, через которую прокачивается канальным вентилятором воздух. Нагревает помещение очень быстро. И экономично.

Про трубу в печи я знаю, у нас у многих так сделано, тоже хотел, но руки всё не доходят.От обогревателей особо толка нет, если только купить мощную тепловую пушки эдак киловатт на 5, но опять же не экономично........

Тепловая мощность младших Булеров (в режиме топки) около 10 квт, думаю, что сложно поставить электорнагреватели на данную мощу.

Кирпичная печь (кпд 30%) для поддержания температуры не столь удобна как электрообогреватели:
если ночевать то утром - по любому холоднее чем вечером Температура в помещении прыгать будет от +35 до +15. Если же поддерживать электрообогревателями то можно выставить любую желаемую с точностью до 0.5 градуса. Второй минус - регулярно подкидывать дрова и выгружать золу.
Альтернатива быстрому подъёму температуры с -20 до +20 это поддержка +10 теми же электрообогревателями между заездами в дом. При хорошем утеплении (20 см утеплителя) стен, потолка и кровли - съедает мало квт*ч.
А для быстрого поднятия температуры электричеством нужна большая мощность 10 квт - повышенные требования к электропроводке. Пушки на 10 квт - дорогие. Малой мощностью поднимать - курам насмех. Я пробовал тепловентилятром 2 квт греть комнату 20 кв.м. от -20 - за 2 часа поднял до -18.

Andrey86 написал :
Кирпичная печь (кпд 30%) для поддержания температуры не столь удобна как электрообогреватели:

Правильно подобранная в соответствии с теплопотерями конкретного помещения кирпичная печь не хуже электрообогревателей справляется с поддержанием температуры в нормальном диапазоне.

С чего Вы взяли, что КПД кирпичной печи 30%? Это относится только к классическим русским печам и некоторым неумело спроектированным и построенным отопительно-варочным. КПД хорошей современной печи не менее 60%, причем это КПД конвективной системы. КПД топливника с колосниковыми решетками около 90%.

Andrey86 написал :
Температура в помещении прыгать будет от +35 до +15. Если же поддерживать электрообогревателями то можно выставить любую желаемую с точностью до 0.5 градуса. Второй минус - регулярно подкидывать дрова и выгружать золу.

Если температура прыгает в диапазоне 20°С, то и печь подобрана неправильно, и теплопотери помещения следует привести в соответствие с нормируемыми СНиПами, т.е. утеплить. В данном случае Вы просто улицу отапливаете. При соблюдении всех правил снижение температуры будет не более, чем на 3°С.

Второй минус (про дрова и золу) - против него возражений нет. Тут электричество вне конкуренции.

Vladimir Romanov написал :
С чего Вы взяли, что КПД кирпичной печи 30%?

Согласно циклу карно, кпд печи будет зависит от температуры дыма и горения дров=
1-(T1/T2)=1-(250+273)/(600+273)=0.4 в теории, на практике меньше из-за неполного сгорания дров.

2Andrey86 Температура горения дров 600-800 град., температура газов выходящих из трубы, гарантирующих отсутствие конденсата 100 град., отсюда максимальный КПД на дровах 83-88% по приведенной вами теории, на угле соответственно больше. Современные хорошо спроектированные и построенные кирпичные печи имеют реальный КПД 60-80%, возможно некоторые и выше. Помимо КПД для сравнения с альтернативой обогрева эл.энергией и др. видами топлива, неплохо учесть стоимость каждого вида топлива. В России, может за исключением южных районов, отопление дровами обходится в разы, а местами и в десятки раз дешевле. Присоединяюсь к сказанному АА и Vladimir Romanov, кирпичная печь дает тепло здоровое и душевное, а горящие в топке потрескивающие дрова, вообще сказка.

если ночевать то утром - по любому холоднее чем вечером

Температура дыма у обычной печи намного больше 100 градусов, причём надо мерить внутри дымохода в точке пересечения дымохода с чердаком или крышей.
Дым 100 градусов могут дать только печи медленного горения с эффективным постояным отбором тепла - конвекцией или с теплообмениками.
Обычная печь сжигает дрова быстро (поэтому и дым 250 градусов), а тепло держится за счёт большой массы и следовательно теплоёмкости печи.
Цена берёзовых дров около 1 тысячи за куб, независимо от региона, разве что в глухих деревнях намного дешевле. При грамотном утеплении - 20 см, электроэнергией топить будет не дороже дров.

Всем Большое спасибо за советы!!! По поводу мягкого и уютного тепла кирпичной печи полностью с вами согласен. но мою кирпичную печку современной и качественной назвать нельзя т.к. строилась году в 97, а тогда с материалами была засада (кирпич пережженый и некрасивый плохой). Так что по-любому, даже если булер не ставить, то кирпичную нужно класть заново.
Теперь вопрос такой: кто-нибудь трубу подвешивал при замене печи? Сам процесс представляю. Но может есть какие-нибудь секреты, хитрости......

Конечно хорошая кирпичная печь это хорошо для постояного проживания, но проблема в том что сейчас трудно найти грамотного печника. Знаю Достаточно много случаев когда печь делали и перекладывали разные мастера, а её эффективность всё равно оставалась низкой - быстрое(неполное) горение дров и высокая температура дыма.
Поэтому найти печника толкового - это наверно самое главное.

2 Andrey86: Тепература газов на обрезе трубы НОРМАЛЬНОЙ отопительной печи - 100 градусов, иначе это не печь. Хоршего печника найти можно, в крайнем случае - полно книг по печам, сами сложите, ума там много не надо. Стоимость дров для пост. жителей в подмосковье (если покупать в гортопе) порядка 300 р за куб, там еще и скидки есть для разных категорий.

2. BeSSc- проще всего трубу вывесить на перекрытии - 2 уголка с полкой 60-80мм запихиваются в разделанные швы трубы, далее по расписанию . Если хотите использовать печь для быстрого прогрева - кладите с духовкой и плитой, закрываемой дверцами. Приехали - начали топить открыв духовку, прогрели помещение, закрываете духовку и плиту, накапливаете тепло в печи. И еще - выбирайте проект с двумя ходами - зимним (с оборотами) и летним (почти прямым). Растапливаете печь напрямую (летний режим), потом закрываете на зимний.

Andrey86 написал :
Температура дыма у обычной печи намного больше 100 градусов, причём надо мерить внутри дымохода в точке пересечения дымохода с чердаком или крышей.
Дым 100 градусов могут дать только печи медленного горения с эффективным постояным отбором тепла - конвекцией или с теплообмениками.
Обычная печь сжигает дрова быстро (поэтому и дым 250 градусов), а тепло держится за счёт большой массы и следовательно теплоёмкости печи.
Цена берёзовых дров около 1 тысячи за куб, независимо от региона, разве что в глухих деревнях намного дешевле. При грамотном утеплении - 20 см, электроэнергией топить будет не дороже дров.

Температуру дыма на выходе, опять же на примере своей печи (двухярусный колпак) я могу сделать и 50 град. регулируя это дверками поддувала, топки и вьюшкой, без ущерба для процесса горения (у знакомых печь иной конструкции, насчет 50 не знаю, но 100 на выходе легко делается) только при 50 конденсат польёт, отсюда температура выходящих газов, у грамотно сделанной печи, ограниченна только минимальной температурой необразования конденсата.
Дрова у нас стоят, березовые 400-500р. колотые с доставкой, отходы с пилорамы (половину которых можно использовать на строительство забора или непритязательного сарая) 100р. куб + доставка. Киров не совсем глухая деревня, 500 тыс. населения, хотя край лесной пока, в районах и деревнях цена дров либо равна цене доставки, либо доставка составляет 70-80 % их стоимости.
Для НР есть дрова без мусора, упакованные в полиэтилен, те да, от 1000р. и выше.

Andrey86 написал :
Конечно хорошая кирпичная печь это хорошо для постояного проживания, но проблема в том что сейчас трудно найти грамотного печника. Знаю Достаточно много случаев когда печь делали и перекладывали разные мастера, а её эффективность всё равно оставалась низкой - быстрое(неполное) горение дров и высокая температура дыма.
Поэтому найти печника толкового - это наверно самое главное.

Вот здесь согласен, поэтому после первого неудачного опыта, именно такой кривой печник и попался, сложил печь сам, впервые, изучив сайт Кузнецова, другую литературу и почитав и пообщавшись на форуме печников, результаты озвучивал на форуме ранее, ну и в этой теме см.выше.

Shilov сам замерял? больше там градусов чем 100. Иначе пожаров бы не было.

500 рэ за куб естественой влажности. - их эфективность в 2 раза ниже сухих. А сухие как раз в 2 раза дороже.
А кировская область - ваще лесной край, ниже цен на лес и дрова в России не найти
Кпд кирпичной печи мал ещё из-за неполного сгорания дров - наличия золы.

2 Andrey86 Сам не замерял, я доверяю сотрудникам НИИ, был такой до 60 годов, проектировали они печи. Я пишу про температуру нормальной печи при нормальной топки , а если у вас в канале сажа загорелась или вы кочегарите летом в прямую трубу ....

2 Andrey86: А Вы вообще в деревне жили ? Сырыми дровами топят только те, кому западло их заранее покупать и в поленницы складывать. Зола - это как раз признак полного сгорания, при неполном уголь древесный получается...

Заранее это 2-3 года сушить дрова. Да уж, дачка
Золы может быть много или мало. чем больше золы тем меньше кпд (быстрое сгорание, нехватка кислорода).

Andrey86 Вы, по-видимому, не понимаете процессов горения топлива. Чем больше золы, тем ниже КПД? Это совсем уже нелепое утверждение. Зольность топлива (а у каждого вида топлива она своя) на КПД печи не влияет никаким образом. Зола (шлак) - это не недожог, а действительно несжигаемая часть любого распространенного твердого топлива.

Дрова действительно должны быть сухими, и 2-3 года - оптимальный срок сушки. Будете топить сырыми дровами - угробите печку, да и до пожара недалеко.

Сказанное относится к любым печам и каминам, а не только к классическим кирпичным.

Vladimir Romanov Идеальной золы не бывает и она содержит в себе частицы недожжёного топлива.
часть недожёного топлива вылетает в трубу вместе с дымом.
Качество печи напрямую определяет будет ли полностью сжигаться топливо или нет.
Совсем не обязательно в зольнике должно остаться много золы - недожённая часть также вылетает трубу (сажа, копоть).

Andrey86 написал :
Качество печи напрямую определяет будет ли полностью сжигаться топливо или нет.

Это как? Золы (шлака) совсем не будет? Или она тягой будет уноситься в трубу?

В современных топках (с колосниковыми решетками) топливо сжигается полностью. Золу (шлак) в принципе НЕВОЗМОЖНО СЖЕЧЬ! Качество печи тут совершенно ни при чем!

В нормальной печи при нормальной тяге в трубу уносится лишь малая часть древесной золы. Угольный шлак вообще тяжелый и тягой практически не подхватывается. Если всю древесную золу вытягивать в трубу, то нужно устроить такую тягу, чтобы топка ревела. При этом скорость движения дымовых газов возрастет настолько, что они не будут успевать отдавать тепло стенкам печи, выходя в трубу очень горячими, т.е. КПД печи снизится до минимума. Оптимальная тяга в печах достигается применением задвижек и регулировкой поддувального отверстия. Тогда и тепло будет, и искры из трубы не полетят.

Добавлю, что оптимальное горение дров легко определяется по цвету пламени.
Белое - слишком интенсивное горение, печь гудит.
Желтое - норма
Красное - недожег, теплоотдача падает.

Абсолютно правы те, кто заготавливает дрова за 2-3 года до использования. Конечно, можно палить любым мусором, но от этого тепла и здоровья печи не прибавится. Что касается цены, то я, например, отказался от покупки дров 3 года назад и купил бензопилу. У нас полно заброшенных участков, даже в лес ходить не надо. Мне еще и доплачивают за то, что избавляю народ от затенения или под ЛЭП и вдоль дорог пилю. Бензопила уже дважды окупилась, и я с дровами.
А поленница у меня разделена на три части: "урожай" этого года, прошлого и позапрошлого. Из последней беру дрова для топки, в первую - складываю свеженькие. Все очень удобно, если процесс налажен.

АА написал :
Есть еще один интересный вариант. В топку или сразу после нее встраивается стальная труба, через которую прокачивается канальным вентилятором воздух

=================
Всем добрый день. Если не сложно, то, коль скоро был упомянут канальный вентилятор, то могли бы посоветовать такой вентилятор, только работающий на вытягивание горячего воздуха из теплосборника. Я так понимяю, что здесь слабое место - это температура, т.е. не каждый вентилятор потянет.

Или только возможен вариант нагнетания воздуха, а не всасывания?

АА написал :
Есть еще один интересный вариант. В топку или сразу после нее встраивается стальная труба, через которую прокачивается канальным вентилятором воздух

Стальная труба в топке будет быстро разрушать кладку и сама недолго прослужит, прогорит. Тоже слышал об аналогичном варианте но с керамическими трубами и без вентилятора, тяга в трубах осуществлялась за счет разницы температур, типа Булерьяна но трубы горизонтально, видимо по нижней части отверстия в трубе приходил холодный воздух, по верхней выходил горячий. Говорят что тоже очень быстро прогревалось. Самому этой конструкции лицезреть не довелось, но вроде все логично.

Однако трубы в топку опасно ставить. Так и угореть не долго (прогорит небольшой участок, Вы и не заметите как дом угарным газом накачаете Вашим вентилятором)

Видел такое устройство живьем. Труба чугунная канализационная 100 мм встроена не в топку, а в первый дымооборот. Прослужила десяток лет. Думаю, еще столько же прослужит.

Признаю, со стальной трубой немного поторопился. Естественно, чугунина лучше, а еще лучше найти керамическую дрену. Действительно, лучше встраивать не в топку, а в первый дымоборот или колпак.
А если прогорит (или трещина там появится), то Вы это сразу почувствуете, потому что не только угарный газ попрет.
Способ действительно известный, часто применяется для быстрого прогрева.

А если из нержавеики поставить?

2Dmitriy_840 хоть из платины , два основополагающих момента для применения того или иного материала, жаростойкость/температура плавления -чем выше тем лучше; коэф. линейного расширения - чем меньше тем лучше.

Уточнение

Не профи со стажем написал :
коэф. линейного расширения - чем меньше тем лучше.

вернее в идеале он должен быть равен коэф. линейного расширения кирпича (материала печи).

Dmitriy_840 написал :
А если из нержавеики поставить?

Нержавейку при нагреве сильно "ведет", придется ставить очень толстую, но и она заметно расширяется. Лучше чугунины ничего не придумать. Дешево, долговечно и высокая теплоотдача. А чтобы не было разрушения кладки - оставляется технологический зазор, куда подматывается асбестовый шнур, вымоченный в глиняном растворе. Таким же образом рекомендуют устанавливать все печные приборы.

Очень грамотный совет по разделению дровника!!!!!! Учту.

топите по очереди.