Мотокультиватор PUBERT & CAIMAN

boris56, у Вас по моему идет проскальзывание ремня. Возможно, что привод сцепления не может обеспечить в этом положении полное натяжение ремня. Если мотоблок гарантийный - то однозначно лучше в мастерскую (сервис-центр). Если гарантия кончилась, можно попробовать передвинуть двигатель. Кстати про руку я погорячился - имел ввиду палкой в руке прижать ролик.Да еще, на колесах на второй как - греется или нет? Кстати вверху сказано что для вас

Caiman написал : На Vario с двигателями Honda и Subaru используется ремень Mituboshi LA45 (артикул у Пуберт - 0306030057)

Caiman написал : имеют длину 1143

Я тоже склоняюсь к тому, что ремень проскальзывает на шкивах при увеличении нагрузки. Гарантия закончилась и поэтому я сам ищу решение проблемы. У меня не мотоблок, а культиватор, участок земли 12,5 соток. На нем построена дача, а под огород я использую 6 соток, поэтому колеса не приобретал, так как ездить некуда. Имеется другой, еще советский мотоблок с лебедкой, где я и использую плуг, окучник, копалку и т.д. Называется он МБО, двигатель Д8С, изготовитель ОАО "Завод "Комета", г. Великий Новгород. Интересная и редкая модель, которая была выпущена по конверсии небольшой партией. Там же есть и культиваторы, но их ширина захвата всего 40 см. Зато глубина обработки более 35 см. и им можно заехать практически в любое узкое место между кустов и деревьев, а затем вынести или вытащить на руках. Вес 35 кг! Вот такой "зверь"

boris56 написал : Называется он МБО, двигатель Д8С, изготовитель ОАО "Завод "Комета", г. Великий Новгород.

А фотографий нет?

В интернете не нашел. Выпускался в 1999 году. О нем есть только рефераты по экономике, где эта модель упоминается вскользь в сравнении с другой моделью. В комплекте шла рама с сошником-упором, на которую можно смонтировать мотоблок с лебедкой, а к тросу цеплялся плуг и сменный инвентарь (окучник, картофелекопалка).

boris56 написал : В интернете не нашел.

Двигатель мощный?

Как раз слабый двигатель и заставил меня купить второй культиватор. Двигатель Д8С от "газового" мопеда в 1 л.с. Он не глохнет, стабильно и очень громко работает, но его мощности недостаточно для обработки больших площадей в режиме культивации, т.е. производительность агрегата соответствует этой мощности двигателя. Еще часто и не совсем удобно надо регулировать зазор в контактной группе системы зажигания.

Здравствуйте, у меня Кайман Варио, сезон закончен делаю консервацию, залил масло в цилиндр (очень неудобно выкручивать свечу) и слил бензин через пробку бензокрана поэтому баке его осталось многовато, так вот вопрос - надо ли весь бензин сливать до суха или оставить как есть? Я бы про это не заморачивался но где-то читал что пустой бак ржавеет, спасибо.

Nord написал : надо ли весь бензин сливать до суха или оставить как есть?

ИМХО лучше налить под пробку

Бело; Раньше так и рекомендовали при хранении мототехники

В инструкциях пишут сливать но весь он не сливается.

****7. ПОДГОТОВКА К ХРАНЕНИЮ

1. СЛИВ БЕНЗИНА (См. рис. 8-1) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Запрещено подвергать открытому огню Если Вы не используете двигатель более, чем 1 месяц, слейте бензин, чтобы не допустить загустения топлива в топливной системе и частях карбюратора.

Nord, из карбюратора при консервации просто вырабатываю весь бензин, бак не доливаю, но и не сливаю. Правда техника стоит в тепле.

Я всё вырабатываю всё сливаю, просто читал что по линии бензин воздух металл бака сильнее корродирует чем просто на воздухе, да и бензин сейчас такое дерьмо а раньше - годами мог храниться.

Для выкручивания свечи в автомагазинах продается очень длинный и удобный ключ в виде тонкостенного шестигранного цилиндра, сантиметров 30, и с отверстием сбоку под вороток. Вроде как для "Газели". Стоит совсем недорого. Я таким выкручиваю свечу без всякого труда. У автомобильного стенки головки толстые и он не проходит. Бензин из бака сливаю сначала тоненьким шлангом через пробку, а потом остатки досуха через отстойник карбюратора в обрезанную пластиковую бутылку. Пока ржавчину не заметил. Условиями, при которых возникает коррозия металла являются: наличие кислорода воздуха и наличие влаги (воды). Если пробку бензобака плотно закрыть и заклеить скотчем компенсационное отверстие в пробке, то мы исключаем 2-ой фактор и коррозия, по известной из школьного курса формуле по химии, не идет! Бензин же сливаем для того, чтобы не образовывались смолы в каналах и жиклёрах карбюратора и не разрушались резиновые прокладки, хотя многие двигатели в электрогенераторах или вибромашинах на стройках эксплуатируются непрерывно круглый год и ничего с ними не происходит!

Бело написал : ИМХО лучше налить под пробку

К весне выпадут смолы и забьют фильтр и жиклеры. К тому же бензин стареет и в другом пункте инструкции рекомендуют использовать свежий бензин.

boris56 написал : К весне выпадут смолы и забьют фильтр и жиклеры.

Никогда не сливал и не собираюсь, авто у вояк годами стояло на хранении с полными баками и ничего не забивалось, впрочем - Хозяин - барин...

Да уж!

almas написал : boris56, Вы, посмотрите - не проваливается у вас ремень в канавку шкива? Т.е, цепляет нижней частью, а не клином и поэтому буксует? Может быть выход в том, чтобы поставить ремень болшего профиля.

Посмотрел сегодня на даче ремень. Он не проваливается, а лежит на боковых ребрах, как и положено. Еще раз погонял мотокультиватор и обнаружил, проворачивая шкив редуктора руками, что усилие на нем на 2-ой передаче раза в 4 больше, чем на 1-ой, а на задней меньше, чем на 1-ой! Это, видимо, и является причиной проскальзывания ремня на 2-ой передаче и его нагрева. Пробовал измерить усилие, с каким прижимной ролик натягивает ремень при включенном пневмосцеплении. В начальной точке движения его можно удержать одним пальцем, но по мере того, как шток входит в пневмоцилиндр, усилие возрастает до 3 кг. Когда шток входит в цилиндр окончательно, усилие на пружинных весах составило около 10 кг. и его оттянуть назад не удается. Но все равно я грешу на неправильную работу пневмосцепления и по этой причине проскальзывание ремня и нагрев ведущего шкива до температуры 110-120 градусов! Измерял пирометром. При этом температура самого двигателя составляла 50 градусов, а температура глушителя 180-220 градусов, в зависимости от места наведения пятна лазера.