FAQ. Всё о стяжке

расход готовой смеси 18-20 кг/см. получается по максимуму 20*4*12= 960 кг цемента 240 песка 720 воду обычно добавлял из расчета 2 л на 25 кг (получалась смесь почти сухая) если пластификатор воды можно больше. такую стяжку желательно трамбовать, потом обязательно закрыть пленкой, или поливать 5-7 дней.

Подскажите пожалуйста каким материалом лучше выполнить стяжку М-300 или Ветонит-5000, что меньше проседает, чем легче работать? Разницу в стоимости прошу не учитывать. Стяжка укладывается на бетонное основание, толщина будет 20 - 40 мм. Далее фанера и паркет.

Приветствую! Накосорезил со стяжкой ... :( рассказываю : Делал по методу Gennady - чуть влажную смесь. На ЭППС - 20мм. Армированая сеткой картами. Толщина - 4см мин, 8см макс. Накрывал, поливал...Пескобетон М-300 (Строймонтаж МС) - смесь не плохая..на цвет-серая и во влажном и сухом/застывшем виде. Зубило не берёт. Но не хватило мешка, блин.
И вот Ошибка №1 - доложил что было...а было как выяснилось - Г????О полное.в сухом виде серо-желтая, во влажном/застывшем - желтая. Так вот - она ногтем ковыряется. сплошной песок. Воды на 10кг - 1литр, вроде некосяк. Лучше бы тот же Строймонтаж, но М-150 (был) использовал...мешок всего нужен то был :( ВОООТ...но ЭТО треть беды... Через 2-2,5 месяца после снятия пленки - она треснула по маяку...маяк натирал..из клея плиточного.. и похоже имею Ошибку №2 -> слой над маяком 1 см..по нему и треснула.. :( это вторая треть беды.. А последняя треть моего КОСЯКА гооораздо хуже - этот кусок от стены(слева) до маяка(справа) по которому треснула стяжка ~ 40-50 см, гуляет на 1-2-3 мм. точнее не могу установить. Т.Е. когда на него наступаю, чувствую и слышу как он проседает, а трещина немножко расширяется. :confused: Похоже это Ошибка №3 - плохо утрамбовал у стены... :scare
Взять бы да переделать этот кусок выдернув старый...ан нет...там электропроводка и теплый пол :cool:

Теперь ВОПРОС Господа Знатоки! Как быть с гуляющим куском пола? Под плиточное покрытие. а) Сбить весь песок (он к счастью не на всю толщь стяжки и ~ 1 кв.метр) и залить вместе с трещиной какой нить ровнитель ? б) Сбить весь песок (он к счастью не на всю толщь стяжки и ~ 1 кв.метр) и залить М-300 нормальным? в) Зачистить от сыпучего песка, загрунтовать и потолще слой клея эластичного ( Литокол К80 или Флексклебер - других эластичных не знаю) ? г) А есть ли г) ???

PS Спасибо что дочитали. Надеюсь не очень запутано рассказал.

Михеич написал : Стяжка укладывается на бетонное основание, толщина будет 20 - 40 мм.

М-300 используйте. С пропорциями не переборщите. Бетон увлажните обильно водой.

kosorez написал : Делал по методу Gennady - чуть влажную смесь. На ЭППС - 20мм.

Вы про этот способ? :a

kosorez написал : она треснула по маяку...маяк натирал..из клея плиточного..

Маяк нужно делать из того же раствора чем заливали.

kosorez написал : Как быть с гуляющим куском пола? Под плиточное покрытие. б) Сбить весь песок (он к счастью не на всю толщь стяжки и ~ 1 кв.метр) и залить М-300 нормальным?

2 TURBOSOL

Вы про этот способ? :a

Вроде как ДА..

Маяк нужно делать из того же раствора чем заливали.

Да люди даже из лаебастра маяки делают..трубы там какие нибудь да профили крепят на него.. но думаю не в этом дело а в толщине самой стяжки над маяком в 1 см..

а если трещину М-300 заполнять, ее расшивать надо? смесь более жидкую делать? как место для блинов ?) ?

kosorez написал : Да люди даже из лаебастра маяки делают..трубы там какие нибудь да профили крепят на него..

Если уж Вы делали именно по такому методу, то маяки должны были быть именно из полусухого раствора.

kosorez написал : но думаю не в этом дело а в толщине самой стяжки над маяком в 1 см..

Как я понимаю стяжку вы сделали выше маяков?

kosorez написал : а если трещину М-300 заполнять, ее расшивать надо? смесь более жидкую делать?

Какова глубина и ширина трещины?

Вообщем, сделал я финишную стяжку сам. Получилось супер! ничего нигде не треснуло. Лил Tie Rot 3.

Про инструменты

1. Лазерный уровень желателен, для быстрой отстрелки и промера всей квартиры. Основные реперные точки ставим по гидроуровню. Лазер к сожалению врет примерно в рамках погрешности (Skil 515 врет на 3 мм на 6 метрах, т.е. 0.5 мм на метр как и написано).
2. Гидроуровень. Цепляем одну мензурку куда нить на стену примерно на 1.5 метра и крепим там. Вторую крепим на 2 метровый уровень ровно скотчем. Необходим как эталон, на случай брехливого лазера.
3. Алюминевое правило 2 м или меньше в зависимости от ширины ваших комнат.
4. Ванночку для грунта и валик с длинной выдвижной ручкой (в Оби за 320 руб продают суперское).
5. Игольчатый валик.
6. Ботинки с шипами, в принципе можно купить, а можно сделать самому. Мы делали так - насверлили в овале по стопе (из фанеры 10 мм) дырок под винт М5 и вставили туда винты с конусной головкой примерно 20 шт, затянув их снизу шайбой с гайкой, потому как саморезы и шурупы ломались у нас 2 раза без вариантов, а потом сверху старые ботинки прикрутив их саморезами насквозь. Получилось супер.
7. 2 ведра для смеси, именно 2 (даже если работаете 1), а не одно, а лучше и того 3, если народу в помощь есть 2 человека на замес.
8. Перфоратор для мешания с купленной для него насадкой-переходником SDS-Обычный патрон. Дрелью мещать стремно. От нее много воздуха и брызг, да и крутящего момента маловато.
9. Хорошую высокую мешалку.

Технология.

1. Чистим пол. Очищаем по возможности от всякого говна, которое остается на основной стяжки после шпатлевки стен. Моем полы влажной, но не особо мокрой тряпкой.Пылесосим раза 2.
2. После почти полного высыхания пола от мойки, грунтуем нормальной грунтовкой - Tie Rot или Cersanit CM17, ну или чем нить еще первый раз.
3. Выставляем маяки, работая уже в чистых банных тапках и разводя алебастр в другой комнате, чтобы не гадить в чистой.

Тут надо рассказать про установку маяков.

Без них "нашими" смесями ровного пола не получить, чтобы Вам мастера не рассказывали. Ровно в рамках 2-3 мм не будет, потому как смеси эти не растекайки, если их, конечно, не раскатывать на 3-4 кв.м.
Примерно ровно будет, но не как с маяками. Вообщем покупаем в магазине всякие железные подкладки примерно 2-2.5 мм.
Это всякие кронштейны, наподобие тех, чем крепят рамы окон и т.д. с размером примерно 1.5х5 см. В расчете на выставление 5-6 точек на один маячок. Нам нужен комплект ТОЛЬКО для одного-двух, потому как мы выставляем мы не в десятером :) И покупаем лезвий для макетных (строительных) ножей пачек 5-6. Толщина там примерно 0.5 мм. Все это распаковываем в маленькую посудину и таскаем за собой по комнате. Определили гидроуровнем самую высокую точку в квартире. Для этого мы наносили сетку 0.5 м от стен до маяков и 1 метр между самими маяками и промеряем относительно уровня на закрепленного на стене. Шаг точек примерно 40-50 см. Больше не надо, иначе маячок будет провисать под собственным весом.
Перманентным ТОЛСТЫМ маркером проводим полосы использую мачок как линейку. При нестандартной ширине или длине можно как угодно, лишь бы правило 2 метра накрывало 2 маяка как минимум, иначе фиг сравняете ровно. В принципе по барабану ровный ноль на шкале гидроуровня, поскольку мы мерим относительно и все равно поймем, где самая высокая точка. Можно и лазером, но для промера гидроуровень точнее.
Наносим на план квартиры (комнаты) карту глубин. Обязательно! Поскольку Вы знаете, где мельче, где глубже и это поможет в порядке заливки.

Нанесли сетку, определили уровни. Далее самое интересное - высота пола. Меня все уговаривали съэкономить и делать без маяков (как и сделал мастер, стяжку которого я сам снимал), по причине того, что самый маленький маяк 6 мм и соответственно под маяками пол приподнимется минимум на 6 мм. В принципе, можно оставить "нулевые" островки и маячки на них не класть, но это сильно зависит от профиля пола. Если повезет, то 6 мм можно съэкономить, хотя это только в случае, если у вас есть какой-нить нулевой угол или один, максимум 2 нулевых островка. Иначе сделать ровно вряд ли получится. Вообщем встреляем лазером уровень до самой высокой (нулевой) точки, ставим метку на уровне и ходим с ним по комнатам еще раз убеждаясь, что он самый высокий. Еще раз повторю, что лазер врет и неслабо, хотя на 6 метров перепад в 3 мм, я так думаю, можно абсолютно ЗАБИТЬ на такую неточность.

Далее ставим маяки. Ставим первый вдоль длинной стороны комнаты. Далее заготавливаем 7-8 пар вложенных друг в друга полиэтиленовых пакетов, которые продаются в рулонах (обычные кульки). В них насыпает цемент, песок и т.д. примерно по 1.5 кг. Они нам нужны прижимать маячки на точках. Завязываем пакеты. Выставляем в комнате самую верхнюю точку. Для это ставим маяк на нее без всяких проставок. Вплотную. Это наша минимальная высота заливки 6 мм. Далее ставим вертикально 2 метровый уровень на маячок в этой точке, смотрим и засекаем уровень на гидроуровне либо по лазеру ставим черту на 2-х метровом уровне (чтобы горизонтальный пузырек был вверху, позволяя конролировать вертикальность уровня, чтобы его не завалить, когда держишь).

Далее идем к следующей точке по плану, ставим уровень, смотрим, сколько мм у нас впадина и подкладываем под маячок в зависимости от толщины разные пластины поперек маячка. Желательно на самый низ класть ножи от макетника, чтобы площадь соприкосновения с полом была большой и он не гулял. Выставили высоту методом подкладывания (этот процесс простой и очень быстрый) и положили аккуратно сверху пакет. Не кладите сверху ничего другого, кроме пакетов (молотки, топоры, что нить-тяжелое и т.д.), так как другое это лажа и искривит маячок винтом. Выставили весь маячок с интервалом 40-50 см и ОБЯЗАТЕЛЬНО отступив от обоих краев 20 см.
Далее мешаем алебастр или гипс. Мешаем пожиже, поскольку встает быстро. Идем и мажем с обоих сторон каждого кулька как можно ближе к кульку. Не размазываем по полу, стараемся аккуратно, но не мало. Шпателем загоняем алебастр под маячок, с обоих сторон так, чтобы он через дырки в маячке выдавливался. НУжно немного на края сбоку заходить, прочнее будет. В финале шпателем без раствора проводим по горбу счищая ляпы. Работаем быстро, пока смесь жидкая. НЕ КЛАДИТЕ ПОДСЫХАЮЩУЮ СМЕСЬ! У нее нет нужной адгезии.
Начинаем всегда с краев маячка. Пошли курить, очищать емкость с остатками алебастры и дав ей застыть минут 5. Далее аккуратно снимаем пакеты просто поднимая вверх и аккуратно, строго гризонтально сдвигом вынимаем подкладки из под маячка, начиная с нижнего, а дальше они сами вывалятся. Проверяем точность маяка лазером. Должно быть все в переделах 1 мм на маячок. Совет: устанавливать и проверять тщательно по краям.

Далее ставим второй, третий и т.д. маячок, все время ставя его НЕ ПО ПРЕДЫДУЩЕМУ, а по уровню или лазеру.

Если комната большая, а у меня комната 24 квадрата, то посередине я сделал поперечную запруду, которую вывел точно по уровню, что позволило мне сделать перерыв 30 минут залив полкомнаты и оченить качество. Выставили маячки, и тут же зачищаем все излишки с пола шпателем, НЕ ТРОГАЯ область вблизи самого маяка, дабы не повредить соединение. Далее все пылесосим крайне аккуратно, без щетки вблизи маяков и со щеткой между ними. Короче чистота дожна присутствовать. Через час прогрунтовали широкой кисточкой (НЕ ВАЛИКОМ!!!) обильно поливая именно маячки и область вокруг них, чтобы потом все остальное покрыть валиком. Далее сразу же покрываем все остальное грунтовкой обильно еще раз (потому как днем раньше был первый раз и мачки ложились на грунт), ОСОБО промазывая кисточкой все края стен и углы и курим. Через 2-3 часа еще раз все все грунтуем и все, наш пол готов к заливке. Естественно, после 10-12 часового подсыхания грунтовки. Тут. я кстати, понял, что мой "мастер" прогрунтовал и сразу же залил стяжку, она вытянула всю воду и благополучно тресула так, что снималась кусками по 50 кв.см. Это был Основит T42, который я могу реабилитировать сделав пробную кляксу с соблюдением всей технологии и он не уступает Тай Роту, хотя песка в нем поболее будет.

На слудующий день приходим, все готовим, распаковываем 15 мешков смеси и ставим их в ряд. Берем ведерко, отмеряем объем воды и маркером метим допустимые границы воды (мы наклеили полоски малярной ленты внутрь ведра, у нас было 5.5 -6 литров). Мешаем тщательно и начинаем заливать, на первом этапе в обычных шлепках. Как вылили ведро, или два, так сразу прокатали игольчатым валиком, для удаления воздуха. Смесь, кстати, становится реально эластичной и жидкой после прокатки.
Я заливал по 1-1.5 метра длины вдоль комнаты каждый сектор между маячками, на глаз добавляя уровень. Как залили 1.5 метра по всей ширине, так берем правило и начинаем протягивать от начала потихоньку, не торопясь.
Где надо подливаем, излишки стягиваем правилом к концу. Прокатали метр, перешли в сторону так, чтобы перекрыть предыдущий сектор. Т.е. просто выравниваем. Сложного ничего в этом нет, просто ровняйте и все без суеты.

Очень большая ошибка залить сразу всю комнату, в надежде потом все сравнять. Это ошибка, не повторяйте ее (я так дал маху на кухне и получил 5 мм перепад, перелив раствора на 1.5 мешка в комнату и потом выгребая его и потерял время живучести раствора). Вообщем, сравняли 1.5 метра и начинаем лить следующие 1-1.5, примерно за 30-40 см от края уже залитого, выливая так, чтобы новое немного заходило на старое. Тут же ровняем быстро игольчатым валиком новую порцию интенсивно и в районе пересечения с уже выровненой помедленее, чтобы не нарушить уровень. Далее немного зайдя на старое выравниваем правилом границу и заливаем дальше. Финально ровнять будем позже. Как залили больше половины, то ходите в ботинках на шипах. И так далее до конца. Если есть запруда, то можно перекурить. В конце заливки будьте осторожны, поскольку постарайтесь не перелить раствор и не намещать лишнего. Кстати, заготовьте на всякий случай 1 большой полиэтиленовый мешок на излишек раствора (иначе куда его сливать, не в унитаз же).

Раствор, если лить по маякам, реально живой до 50 минут и особо напрягаться, даже если вы один (я один лил прихожую 10 кв.м) не придется.
Конечно все зависит от толщины стяжки.

Залили и радостные ушли мыть иструмент.

Когда я пришел на следующий день, то пол был сырой, но я по нему босиком уже ходил смело. В полу нет НИ ОДНОЙ ТРЕЩИНКИ НИГДЕ, даже маленькой. Пол сох до полного примерно 1 неделю. Трещин так и не появилось. Я ничего не поливал (да это и не надо для наливного пола) и не накрывал. Перепады

2Fusion Жесть. Пару вопросов. Сколько времени было затрачено? Сколько средств (денег)? Сколько квадратов было залито? И фото можно?

В полу нет НИ ОДНОЙ ТРЕЩИНКИ НИГДЕ, даже маленькой. Пол сох до полного примерно 1 неделю. Трещин так и не появилось

У меня трещина ОДНА по маяку, появилась ЧЕРЕЗ 2,5 месяца!!! так что не расстраивайтесь... :o

TURBOSOL написал : Как я понимаю стяжку вы сделали выше маяков?

Да, на высоту профиля в 1 см.

TURBOSOL написал : Какова глубина и ширина трещины?

Не расшивал ещё её. а ширина около 1мм, может чуть больше. но она расширяется при наступании на узкую часть пола "от стены до трещины". т.е. маяк является как бы вершиной излома.

Собщение от TURBOSOL С пропорциями не переборщите. Бетон увлажните обильно водой.

Если не трудно подскажите пропорции которых следует придерживаться? Это уже наверно обговаривалось не раз, но что-то не нашел...

И вопрос про увлажнение - с какого момента времени начинать увлажнять? Обильно, т.е. поливать?

Дилетант я в стяжке, а так надо успеть сделать за праздники...

TURBOSOL написал : 2Fusion Жесть.
Пару вопросов.
Сколько времени было затрачено? Сколько средств (денег)? Сколько квадратов было залито? И фото можно?

Залито 43 квадрата. Времени заняло немного, вообщем как обычно. Очистка комнаты полчаса + пылесос, потом грунтовка 15 минут до полного высыхания (ночь), следующий день маячки 2 часа на большую комнату и грунтовка 10 минут и далее заливка или вечером или на следующее утро. Денег

1. 1500 руб на всю мишуру (ножи, валики, гидроуровень, патрон для перфоратора + мешалка, болты для ботинок,ю пластиковые ведра)
2. Правило + уровень 2 метра - 1000 руб в Ашане.
3. 400 руб мешки для пылесоса.
4. Уровень лазерный - 2900 руб.

Ну а остальное материалы, как обычно.

Итого немного дешевле или почти так, как нанять мастера, но его надо найти, а один печальный опыт уже был и я уверен, что 80 процентов мастеров лучше бы не сделали. :) Еще люс в том, что весь этот инструмент пригодится в жизни и в точ числе, для заливки лоджии.

По поводу трещин около маячков - да и фиг с ними. Я пробовал у порогов сбивать стяжку, ровнял около опалубки и обнаружил, что она очень крепкая. Наливайка не треснет.
А если и треснет, то от пола не отстанет, а значит для ламината все будет Ок. Тем более, что я приеду в Москву через неделю из командировки и проверю спустя месяц. После 1.5 недель все было Ок.

Фотки тут http://photofile.name/users/fusion_123/115621689/ Это залито ползала и по маячкам все видно.

2Fusion так вот что вы имели в виду под "финишной стяжкой"
Мешок такой смеси стоит от 235-260 руб в Москве, это же на сколько вы попали с учетом того что уже была залита стяжка. По моим скромным подсчетам только на "финишную" вы вбухали

TURBOSOL написал : 2Fusion так вот что вы имели в виду под "финишной стяжкой"

Давайте говорить так. Не финишная стяжка, а просто ровный пол наливайка. Изначально был монолитный пол от строителей. Относительно ровный. Была уложена сетка, залит и выровнен пол примерно 4-6 см Tie Rot1, что есть обычная ЦПС. Положена с трещинами и прочими радостями. Ну не снимать же ее + к тому, ремонт однушки уже вышел в копеечку. Стяжка лежит за счет сетки не совсем плохо, хотя качество исполнения ужасное. Т.о. мои перепады в минимуме были от высшей точки минус 12 мм + маячок. Т.е. примерно 6 мм минимальное и 18 мм в самом глубоком месте. По смеси ушло примерно 16 тр с учетом всех затрат + инструменты + все остальное. Наверное тысяч в 22-23 получилось. Дорого, но в условиях - приехал раз в 1-2 месяца из командировки и посмотрел, качество будет сами знаете какое. Да и вариантов у меня уже не было. Ну не ЦПС опять ровнять? Хотя была мысль тупо поднять все на 3-4 см еще вверх по маякам. Ровность пола была бы как у того, что сейчас получилось.

Финишный пол потому, что на него уже спокойно ложится ламинат. Или я не прав?

PS Честно говоря, в кухне предстоит еще решить, потому как там сам накосячил залив все сразу и потом выравнивая, но может налью еще 2-3 мм Ветонит Ваатери +.