FAQ. Всё о стяжке

У меня такие трещины в стяжке.Что делать?Забить+самовыравнивающая смесь..

добрый день проконсультируйте меня , пожалуйста, по наливному полу

• есть изначальный бетонный пол в городской квартире со следами битума (раньше был будерброд бетон - битум - картон-битум-картон-битум-паркет)
• куски битума отбиты и топором выбито множество насечек (для сцепки), пол такого цвета - как если по асфальту провести битумом - часть пор заполнится им, а чать - нет)
• далее планирую бутерброд -- 6-7 мм наливной пол betonit 5000 (уже закуплен) , на маячках 6мм, с армирующей стекло-сеткой 5х5 -- 15мм фанера (закуплена, будет промазана олифой от влаги), крепиться будет к полу 32 дюбель-гвоздями на каждый лист 1.5х1.5. насчет клея - возможно будет не клей а гидроизоляция (битумная?) -- подложка пробковая -- паркетная доска

подскажите, пожалуйста, по вопросам

• насколько плох данный бутерброд?
• как лучше крепить маячки - на жидких гвоздях (не оч нравится вариант) или на ротбанде?
• плохоли, если маяки прямо на полу будут - т.е. под них может ничего и не затечь...
• комната 3х6. как лучше маяки расположить? планирую 5 штук не вдоль, а поперек комнаты. правило использоваться будет 1.8 метра (уже есть)
• насколько этот betonit-5000 жидок? т.е. нужно ли мне будет прокатывать валиком от пузырей? где такой взять?

Ветонит 5000 и Ветонит 3000 не являются ни наливными, ни самонивелирующими полами. Это выравнивающие смеси для пола. Наносятся вручную с помощью шпателя. Условно это шпатлёвка.

Генадий, прошу прощения, Вы правы (я сейчас только разбираюсь в этих технологиях, делать буду сам) цель использования смеси - выравнить имеющуюся бетонную плиту, что бы можно было постелить фанеру, и на нее паркетную доску (с подложкой). цели шумоизоляции не стоит. как считаете - насколько такой подход плох? покритикуйте, пожалуйста, этот подход

Подход неплохой. Вместо критики лучше принимать рекомендации. :) Ветонит хороший, крепкий материал, довольно дорогой; можно в принципе отказаться от сетки. Маяки советую сделать как у "спирта" в теме про штукатурку стен (на шурупы - рейку, под рейку - родбанд). Основание перед заливкой желательно тщательно пропылесосить. Адгезия Ветонита к бетону достаточная, чтобы не грунтовать. Фанеру можно использовать и 12мм., но главное покупать в проверенных местах с теплыми складами и желательно калиброванную . Битумная мастика - прошлый век; лучше использовать клей на основе растворителя (например Tarbicol). При потопе мастика не спасет, потому что фанера сама придет в негодность. В жилых помещениях нежелательно использовать влагостойкую фанеру (с красными прослойками), т.к. она якобы выделяет фенолы. Пробка - хорошо, но непонятно зачем под паркетную доску (если она не клеится) использовать фанеру. Надеюсь Вам помог.

waw0375, большое спасибо за ВАше мнение. хорошая идея с рейкой для крепления маяков. единственная проблема у меня в том, что это добавит к толщине маяка (6мм) еще толщину рейки, а этого я к сожалению, уже не могу допустить, есть только 6-7 мм для выравнивающего слоя можно конечно переиграть и сделать таким образом (с рейками), но придется тогда выкидывать уже купленную фанеру (покупалась в Оби, вроде не "с красным лаком"), и покупать еще аналогичный объем betonit-5000. фанеру не очень хотелось выкидывать, т.к. этаж первый (подвал, 3*тьфу, сухой и вроде не промерзает), и хотелось все же не сделать его холодным.

скажите, пожалуйста, как лучше закрепить маяки, если не использовать рейки (прямо на полу)? сделать лепешки Ротбанда через каждые (скажем) 20-30см, и закрепить маяк, домазав сверху? или по всей длине промазать штукатуркой?

:confused: Боюсь вы не поняли технологию производства маяков на шурупы. Уважая Ваше стремление найти оптимальное решение попробую объяснить. Берем лазерный построитель плоскостей, высвечиваем горизонтальную плоскость, находим самую высокую точку и вкручиваем шуруп в дюбель на 1-2мм (3-4мм) от основания, берем жесткий мер (любую палочку например) и отмечаем на нем метку от 1-го шурупа до лазерной плоскости. На предполагаемых линиях маяков забуриваем шурупы (2-3шт на длину правила), с помощью отвертки и жесткого мера выставляем шурупами плоскость. Дело все в том, что основание под паркетную доску имеет допуск +-2мм от плоскости, а используя 6мм маяки, приклееные на Ротбанд, это тяжело исполнить; поверьте - Вы потеряете время, не добившись качества. Советую все-таки посмотреть начало темы "Все о штукатурке". Рейка - это прави'ло. Ротбанд между шурупами - это тело маяка, правило прижимаем на шурупы, желательно приклеить прозрачный скотч на широкую сторону правила и т.д., и т.п. (смотрите рисунки) Итак: у Вас готовы маяки, след.этап - заливка. Нужно следить за требуемым количеством воды затворения, постараться залить сразу всю комнату (без перекуров), когда раствор схватится, но не совсем - надо будет убрать излишки, наплывы, "прошоркав" правилом в перпендикулярных плоскостях. Если упустите момент - потом это будет сделать трудно. 2-3 дня - плоскость пола готова. Если Вы уже купили фанеру - используйте ее, вдруг потом все-таки захотите приклеить настоящий пол. P.S. Извините за лекторский тон, но хотелось бы помочь всем начинающим энтузиастам.

Фанера не нужна абсолютно.

waw0375, Вы правы, сначала я неверно понял. теперь, думаю, я понял что имелось ввиду. кстати (спирт то же говорил об этом) технология это может разделяться на 2 альтернативные

• шурупы выкручивать от пола так, что бы они уже задавали уже саму высоту поверхности маяка, и после этого металический маяк уже не использовать
• шурупы выкручивать на самую минимальную (возможную) высоту от пола, что бы с помощью гипсового маяка ллишь задать плоскость-горизонталь, на которую приклеить металический маяк . я склонясь ко второму варианту - как думаете - верно в моих условиях?

Позвольте задать еще два вопроса 1 Как мне разумнее провести линии маяков? Два длинных маяка вдоль комнаты (3х6) или пять коротких - поперек комнаты?
правило у меня есть 1.8 метра Дело в том, что если делать короткие - то получится шесть независимых полос (по 3 метра длиной) выравненного пола, две из которых (крайние) - достаточно узкие (не больше метра шириной), т.к. правило 1.8 должно опираться на2 маяка. Т.е. не будет соблюдаться приведенное выше в ветке правило - соотношение не более 1:2. Или правило относится лишь к цементно-песчаной смеси, а к Ветонит-5000 нет? Может, крайние маяки сделать одним целым с боковой стенкой, что бы не создавать узких полос?

2 я приобрел уже грунт (под выравнивающую смесь) Ceresit 17 учитывая, что бетонная плита все же попачкана смолой (но куски смолы отбиты полностью), и на ее поверхности понаделаны сколы (лупил топором большим), стоит ли все таки купить БетонКонтакт, или я в данном случае все равно ничего не выигаю по сравнению с имеющимся грунтом?

кажется , больше вопросов не осталось спасибо Вам огромное за разжевывание на пальцах. для людей, которые занимаются этим профессионально, эта информация уже как азбука, я же все делаю только для себя, и многое что уже переделал, на стенах я телал вертикальные маяки по другому раньше, и правда - процесс занимал очень долгое время (теперь буду знать как проще). Выравнивание пола сейчас у меня будет первое в жизни... в данный момент мне думается - уже есть понимание и видение, как это пройдет. посмотрим. еще раз спасибо.

Gennady
Фанера не нужна абсолютно.

скажите, пожалуйста, мой вариант (6мм выравнивающей смеси и 15мм фанеры) хуже чем все 21мм выравнивающей смеси (или ЦПС)? просто и ветони5000 и фанера уже куплены, и сейчас мне значит нужно решить, стоит ли выкидывать фанеру и докупать смеси (а это недешево будет), или оставить мой вариант. если бы делал без наличия материалов, фанеру бы не брал, но она уже есть. еще раз Спасибо за ценные советы

Добрый день. У меня новостройка монолит. Почитав форум пришел к выводу, что никакого универсального способа укладки стяжки, к которому однозначно склонялось хотя бы большинство учавствующих, нет. Каждый делает исходя из существующих условий и бурности своей фантазии. В конечном варианте для себя сделал следующие выводы:

1. Цель "плавающей" стяжки-шумоизоляция и избежание неприятных последствий от ее деформации при температурных колебаниях. Если не собираешься шумоизолировать стены и потолок, плавающая стяжка с подкладкой Шумостопа и иже с ними дело неблагодарное и снижение шума будет минимальным. А так как в комнатах теплый пол делать не собираюсь, то расширения у стяжки не будет и "плавающая" стяжка отпадает за ненадобностью.
2. Пирог следующий: -очищенная, обезжиренная, выровненная Бетонитом 3000 от трещин и впадин поверхность. -грунтовка -непосредственно слой стяжки (50 мм) по маякам из Пескобетона М-300 армированного синтетической сеткой.

Остается 3 вопроса. 1.Нужен ли рубероид или полиэтиленовая пленка под стяжку что-бы не замочить соседей? 2.Вытаскивать таки маяки после первоначального затвердения раствора или нет? 3.Заморачиваться ли с производителем пескобетона или брать первый попавшийся?

В принципе всех этих вопросов уже касались, но конкретного ответа на них не нашел. (Может быть невнимательно читал...)

Под паркетную доску годиться абсолютно любая плоскость из любого материала для полов с допуском 2 мм на 2 метра. Если вы подгоняете высоту, тогда выравнивайте пол и фанеру сверху, что поделать. Хуже точно не будет, раз уже куплена.

Я для других читателей, которые всё внимательно читают и решают как быть им.

Господа! Специально фанера ни под какое покрытие не нужна! Она не выравнивает стяжку, если она кривая. Фанера используется только для укладки художественного паркета, то бишь это кропотливая и ручная работа паркетчиков-профессионалов, которые плашками создают рисунки на полу очень медленно, вручную подгоняя и вырезая детали рисунка. Даже обычная кладка штучного паркета не нуждается в фанере - для паркета нужно ровное крепкое и гидроизолированное основание, к примеру обычная ЦПС (стяжка) хорошо просушенная, ровная и гидроизолированная от основания.

Если у вас старый дощатый пол по типу дешёвых хрущёвок, тогда, конечно на этот горбыль лучше при ремонте прикрутить саморезами фанеру, чтобы пол стал ровнее и гладкий. Приятнее жить.

Gennady написал :

Паркет,кроме поклейки,ещё и пристреливают(прибивают).А,например,финишную доску-массив длиной 3м. прикручивают саморезами(в торец-шип) дабы избавится от "сабли".Из практики знаю,в 98% случаев, основание под паркет-фанера.

Уже много лет паркет клеится. Особенно в последние 20 лет уже выпущено достаточно много хороших клеёв. Смысла прибивать - никакого. Клеить технологичнее и надёжнее.

Видел дубовый штучный паркет высотой 15 см, который фашисты в 30-х годах делали в своих казармах для Вермахта. Так ему было уже 60 лет, а целый и красивый. Тогда он был тоже наклеен на битум. И клей и гидроизоляция от основания. В советских СНиПах где-то видел рецепт битумной мастики, на что клали паркет в сталинские времена и позже...

Так что наши практики сильно отличаются. Я веду практику долговечной и безремонтной эксплуатации материалов и систем, а вы в 98% видите результат работы людей, которые просто хотят побыстрее и подешевле.

Gennady написал : Уже много лет паркет клеится. Особенно в последние 20 лет уже выпущено достаточно много хороших клеёв. Смысла прибивать - никакого. Клеить технологичнее и надёжнее.

+100 Я не паркетчик! Много раз делал стяжку под паркет. Паркетчики говорили чтоб главное стяжка была ровная . Они пол грунтуют и приклеивают паркет намертво прям к стяжке, спец. паркетным клеем и без фанеры.

Я строю каркасный дом и полы у меня покрыты OSB. В коридоре и ванной я хочу положить плитку. Подскажите нужна ли стяжка под плитку и если нужна, то какая. Спасибо.