Нагрузка на балкон

Прочитал всю тему, вопрос такой возник: в новом доме монолитном, все балконы застеклены общим остеклением в алюминиевой раме, внутри остекления есть стальные перила, и вот многие их просто срезали Насколько критично срезание перил для несущей способности балкона? У меня у самого есть желание убрать, потому как поставить на эти перила подоконник хочется, а с перилами и подоконником окно уже не откроется :(

AndreyStar написал : Насколько критично срезание перил для несущей способности балкона?

Перила не влияют на несущую способность плиты балкона. Без перил не боязно? Может просто сделать перила пониже?

Samar написал : Без перил не боязно?

После перил остекление в алюминиевой раме, не связанное с перилами, оно закреплено на анкеры в плите балкона

AndreyStar Ну это понятно. Просто некоторые с целью безопасности зашивают низ гипсокартоном, что может вызвать термошок (в случае тонированного остекления) - стекла посыпятся, что будете делать?

Samar Низ зашит цсп, от застройщика, стекло обычное, а физическую суть "термошока" поясните плз, что-то не догоняю :o Планировал утеплить низ балкона и потолок, а также установить вторичное остекление в деревянной раме, возможно стеклопакет. Пол уже зашит двойным слоем OSB по лагам с пенопластом. Теоретически пространство между внешним остеклением и моим утеплением по прежнему будет вентилироваться, проблем особых я пока не вижу

Вопрос серьёзный..В ближайшие годы в России возникнут очень серьёзные проблеммы с балконами.Т.к. у нас никто не занимается и не занимался никогда текущим ремонтом балконов.Так что не откладывайте ремонт.Самое основное это определить состояние плиты.!А именно..Визуальный осмотр(особенно снизу).Разрушение плиты начинается с появления сначала небольших мелких трещин идущих вдоль арматурного каркаса.Потом туда попадает вода и при промерзании воды в этих трещинах она замерзая -постепенно разрывает бетон.Потом появляются трещины идущие по диагонали..Это уже "опасные" трещины.И в добавок ко всему-ржавеет арматура внутри плиты.За 40 лет примерно...От арматуры диаметром 12-14мм.-остается в лучшем случае 5-8мм диаметра прутков а-то и менее (на открытых не защищённых местах)!Поэтому балконы,как и всё здание-требуют регулярного осмотра и ремонтов при эксплуатации.В первую очередь-это--Замена стяжки на полу балкона.Т.к. именно она защищает плиту от проникновения воды в тело плиты.В хрущевках-это выглядит так...На плиту сверху приклеен(двумя небольшими мазками) гудрона отрезок обычного толя.Сверху на этот отрезок толя положена стяжка цементная толщиной от 3-5см.ВОТ И ВСЁ!:a

Если ваш дом постройки начала 60х годов-Вы можете легко это проверить..Достаточно взять простой мастерок и с края пола начать поднимать старую стяжку...Вам даже молоток не понадобится..Так Вы за 10 минут "покуривая и дымя папироской" снимите всю стяжку..!Вот в таком состоянии находятся я так думаю..процентов 95 всех балконов хрущёвок в России.Это для обычных "открытых" балконов с длинной плиты 2-3м. и шириной до метра.А насчёт (тросов) держащих балконную плиту:) Просто СМЕХ!Чтоб Вы знали и никого "не смешили"...Плита держится в стене за счёт заклинивания в стене на глубину не менее 150 мм.Лежит она сразу над перекрытием ниже лежащего этажа.Ни каких тросов там просто нет!!!Сама плита балкона-это как правило-очень хорошо армированная конструкция.Поэтому они "бедолаги" ещё до сих пор держутся и через 50 лет!Ну а насчет леерного ограждения-так оно держит только "само-себя".Основанием на котором стоит балкон-является только плита.Она-то и несёт нагрузочную способность.Я разговаривал с одним прорабом проработавшим на стройках более 40 лет..Так вот он мне сказал..Что по большинству хрущевских проектов расчетная нагрузка для открытых балконов с размерами шир. 2-3м.на 1-1.2м(от стены) составляла 900кг.НЕ НА МЕТР ПЛОЩАДИ ...А на весь балкон!Без веса самой плиты соответственно.Вот и учитывайте в соответствии с "прошедшими" 40-50 годами эксплуатации...без единого ремонта и замены стяжки:cool:Так что если у вас ещё сохранилась балконная плита в удовлетворительном состоянии-берите смело в руки мастерок и за дело!!Стелите новый гидроизоляционный слой из того же (технониколя) или обычного толя.На ичищенную чистую и просушенную плиту наклейте этот гидроизоляционный слой вновь...А сверху на гидроизоляцию новую стяжку-желательно из цемента марки М-500.он более устойчив к атмосферному воздействию.И не забываем об небольшом уклоне стяжки иначе попадающие осадки будут застаиваться на Вашем балконе..И обязательно нужно промазать боковые плоскости раствором 1/2.5 и слоем не менее 5мм.Особенно если и там есть трещины и не большие повреждения плиты.Ну и в кратце скажу об леерном ограждении.Если у Вас оно полностью проржевело и вот-вот само по себе улетит в "тар-тарары"...Тут требуется замена всего ограждения.Поступаем так..После удаления стяжки-открывается доступ к так называемым "закладным" деталям.По сути это обычные металлические пластины выходящие на плоскость плиты по её периметру..Внутри они связанны сваркой с арматурным каркасом.У плит большинства хрущёвских проектов с "лицевой" стороны плиты их 9,с "боковых" сторон обычно по 2.Но бывает разное количество.Вот добравшись до них...Затурбиниваем их до "живого" металла и привариваем новые стойки или иную оснастку(с учетом Ваших потребностей).А ещё лучше сделать так...По периметру плиты,со всех сторон,приварить уголок на 50.Он будет защищать боковые стороны плиты от воды..Или-что ещё лучше..Пустить по периметру не уголок а защитную пластину на всю толщину плиты-это уже будет "на вечно"!А в пазах этой пластины(в верху) где она примыкает к стяжке-замазать мастикой на гудроне.Мастика готовится так..В разогретый битум на электроплите, на всё том же балконе,нагреваем до кипения кусок битума и снимаем пену и всплывающий мусор..Снимаем с плитки даем немного остыть до 100-90 градусов и прямо туда вливаем непрерывно мешая 76 бензин..Примерно пополам.На этой же мастике можно и приклеивать гидроизоляционный слой толя.НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРИ ЭТОМ_ВЫПЛЮНУТЬ СИГАРЕТКУ "ЗА БОРТ";)Иначе...сами понимаете...Не кому будет балконом пользоваться...:swoon

Ну в кратце-вот так и решаются проблеммы с балконом.В принципе-не так уж и сложно.Я управляюсь за месяц (с учётом твердения) стяжки.Ну а всего дня три примерно вожусь с железом и т.п.И ещё одно моё "ноу-хау".Когда будете делать стяжку можно поступить так...Отмеряем тщательно(НЕ МАСТЕРКОМ) а мерным сосудом по объёму...Цемент-песок 1/2 замешиваем в ведре,с помощью дрели, а в воду-на которой все это затворяем-добавляем пол колпачка "Фери" для мытья посуды или любую "Пену для ванн"!!Примерно пол колпачка на 3х литровую банку воды.Потом из этой банки доливаем воду в раствор до требуемой консистенции растворной смеси..Получается "пенораствор"-он не трескается после полного твердения стяжки т.е.через 28 сут.Выносит многолетнее попеременное намокание и высушивание,замораживание и оттаивание.Проверено практикой.Ну и на таком растворе-ПРОСТО ПРЕЛЕСТЬ!Ложить плитку.Ну вот в кратце и все...Я отремонтировал лично более 50 балконов в своём городе...Может кому-то пригодится мой опыт.?Всем удачи.!:)

P/S Если плита в "плачевном" состоянии...т.е.Имеются сквозные просвечивающиеся трещины или видимые разрывы арматуры(особенно от центра плиты)и ближе к стене из которой она выходит-лучше не заниматься "самолечением"..Тогда лучше удалить всю конструкцию и изготовить балкон вновь.Но конечно- всё зависит от многих факторов..Этажность..Возможности и многое другое.Если есть вопросы пишите или присылайте фото вашего балкона.

Какие окна можете посоветовать ставить на балкон на которой в жару очень сильно печёт солнце? Алюминиевый профиль или пластиковый REHAU?

Добрый день! В СНиП 2.01.07-85 указаны два значения нагрузки на балкон - п.10 а 400 кг/м2 и 10 б 200 кг/м2. Так сколько же брать в расчет - 400 или 200? И что такое полосовая равномерная нагрузка и сплошная равномерная? Для них там разные нагрузки даны. Подскажите, плз

Igor363 написал : Так сколько же брать в расчет

полосовая равномерная - это нагрузка по краю балкона, ну если стоит народ, опершись на перила, и курит...:) Сплошная - это нагрузка, распределенная по всей площади балкона.

Igor363 написал : два значения нагрузки на балкон - п.10 а 400 кг/м2 и 10 б 200 кг/м2.

вы не можете процитировать эти пункты, неохота СНип искать...:) Тогда объясню конкретнее.

СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия.

10. Балконы (лоджии) с учетом нагрузки: а) полосовой равномерной на участке шириной 0,8 м вдоль ограждения балкона (лоджии), кПа (кгс/м2) - полное 4,0 (400), пониженное 1,4 (140); б) сплошной равномерной на площади балкона (лоджии), воздействие которой неблагоприятнее, чем определяемое по поз.10, а - полное 2,0 (200), пониженное 0,7 (70).

Удивительно что полосовая равномерная нагрузка (на край балкона) вдвое больше сплошной (равномерно распределенной по балкону)... Интересно, почему так? При ширине балкона от стены до перил 80 см полосовая равномерная нагрузка 0.8 м - это весь балкон, разве это не равно сплошному равномерному распределению? Какую же нагрузку брать - 400 (полосовая равномерная 0.8 м) или 200 (сплошная равномерная)?

Igor363 написал : Интересно, почему так?

балконы разные бывают, прт большой ширине возможна неравномерная нагрузка - мебель ,шкафы какие-нибудь. Вам надо ориентировться на 400кг, но учтите -если балкон открытый - нужно учитывать снеговую нагрузку -100кг/м2, смешно -но в расчетах лучше учесть любой экстрим :) ;; 400 я бы посоветовал разделить на 1,4 - коэффициент динамики нагрузки - вдруг кому-то захочется попрыгать на балконе? Так что остается у вас 250кг, минус снег -150. Это как раз пониженная нагрузка.