FAQ. Всё о штукатурке.

1)дверь и окно на кухне, со стороны кухни: пароизоляция нужна. Со стороны балкона - пароизоляция не нужна(нельзя). 2) окно на балконе, со стороны балкона, изнутри: пароизоляция нужна. Состороны улицы - пароизоляция не нужна (нельзя). 3) порог двери изнутри, после пароизоляции (например, промазать пену герметиком), - подлить порог повыше, чтобы закрыть пенный шов примерно выше шва на 5...10 мм. Затем наклеить финиш - кусок линолеума, ламината и т.п. Снаружи порог сделать аналогично, только без герметика (там у вас совсем тонкий шов, так что можно не поднимать стяжкой, а сразу клеить покрытие. Цель сего действа - закрыть пену от ультрафиолета и от случайного повреждения (чтоб тараканы не погрызли)))

Спасибо за помощь!! Хотел уточнить. РОтбандом на лоджии замазывать?

Всем привет.Вопрос Знатокам :help,на очередном заказе присутствуют вот такие трещины

Это хорошо застеклённая,но не утепляемая и не обогреваемая лоджия панельного дома.Зак хочет отделку стен короедом.Панели неровные,выпирают из плоскости по отношению друг к другу. Вобщем штукатурить обязательно.Понимаю ,что никакие сетки и холсты не удержат вечногуляющие :( стыки панелей,поэтому прошу совет,технологию.Чем и как разделить штукатурку друг от друга на этих швах? И как на покрашенном короеде оформить эти швы ,что бы выглядело эстетично :confused:

RomanS34, под короеда есть упругие штукатурки, может выдерживаться ширина раскрытия трещин в сантиметры, образовавшаяся корка штукатурки тянется как резина во все стороны без дефектов. Вопрос небольшого объема, да она дороже обычного короеда, но не космос. Конкретных посоветовать много не могу, я работал с "Эластрон", она применяется на фасадах, аналоги имелись - не помню. Как бы вопрос закрывается без лишних манипуляций.

Simson написал: под короеда есть упругие штукатурки

Забыл добавить,что на объекте уже лежат(зак купил)ш-ка Волма-Акваслой и короед БОЛАРС.Лоджия имеет размеры 6*1,5,и 6 швов как на фото.

RomanS34, с имеющимися материалами остается только по швам утопить в раствор сетку под слой и на слой, остальное от вас не зависит. Если плиты играют то трещина будет, сетка в какой-то мере уменьшает ширину раскрытия и удерживает слой на своем месте, но предел прочности всех этих материалов не способен удержать подвижки массивного бетона, чтобы трещина не выходила на поверхность - поверхность должна быть достаточно упругой. За границы шва сетка должна заходить на 15-20см, армировка на тонкий первый слой и последующая армировка с втапливанием в укрывочный слой не глубже 1/3 всей толщины штукатурки. Можно ввести в штукатурку пластификатор и фибру это увеличит её трещиностойкость и прочность на разрыв, но это всё такие меры которые можно было решить одним более надежным способом предложенным выше.

Simson, Спасибо за идею об использовании пластификатора.У меня просто из головы вылетело о существовании спец добавок,ввиду их редкого использования.Посмотрю что есть в ближайших магазинах.

Уважаемые!

Прошу помочь! После замены окна в комнате (16 этажка, серия П44 от СУ-155) хочу уточнить 2 вопроса.

1. Откосы лучше полностью зачистить от старой штукатурки перед штукатуркой ротбандом? (фото1):)
2. Чем лучше со стороны улицы замазать откос и щель между рамой и откосом (2 и 3-е фото)? :) Фото прилагаю.

Доброго времени суток. Имеется квартира в хрущёвке 50-х годов постройки в которой на межкомнатной стене отошла штукатурка на участке длиной 2,5 метра и почти до потолка. Стена из гипсолитовых плит, штукатурка известковая. Квартиру капитально ремонтировать не планируем, но подмазать-пдкрасить хочется. Поэтому не хочу ничего отбивать и заморачиваться оштукатуриванием. Возникла идея закрепления этого пласта путём наложения на него листа оргалита. Оргалит привернуть к гипсолиту шурупами - получится чтото типа гипсокартона. Можно предварительно насверлить по площади пласта отверстий и закачать в них какогонить клея, предварительно из клизмы залив туда грунтовку глубокого проникновения и высушив всё это. Что скажете по этому поводу - может есть какиенить более продвинутые технологии?

Кулибин, это всё крайне не рационально. 2,5х2,5=6,25м.кв. При толщине слоя 15мм это можно оштукатурить 2мя мешками гипсовой штукатурки. Вопрос решаемый за один день. Не цените вы своего времени, хочется вам выдумать какую-нибудь фигню видимо в поддержку своего никнейма.
Продвинутые технологии переплюнут по себестоимости стоимость возведения новой стены со сносом старой и штукатуркой новой. Вы же там не фреску средневековую спасаете от разрушения, а всего лишь кусок бухтящей штукатурки.

Герман, краску счистить, загрунтовать, наклеить профиль оконного примыкания и штукатурить.

Кулибин написал: Доброго времени суток. Имеется квартира в хрущёвке 50-х годов постройки в которой на межкомнатной стене отошла штукатурка на участке длиной 2,5 метра и почти до потолка. Стена из гипсолитовых плит, штукатурка известковая. Квартиру капитально ремонтировать не планируем, но подмазать-пдкрасить хочется. Поэтому не хочу ничего отбивать и заморачиваться оштукатуриванием. Возникла идея закрепления этого пласта путём наложения на него листа оргалита. Оргалит привернуть к гипсолиту шурупами - получится чтото типа гипсокартона. Можно предварительно насверлить по площади пласта отверстий и закачать в них какогонить клея, предварительно из клизмы залив туда грунтовку глубокого проникновения и высушив всё это. Что скажете по этому поводу - может есть какиенить более продвинутые технологии?

Кулибин, а как язык поворачивается назвать, Ваш бред, технологией!?

Всё понял - спасибо, буду штукатурить.

Кулибин, сбейте штукатурку и наклейте гипсокартон, предварительно прогрунтовав

Добрый вечер. Вопрос по смежной тематике - шпаклевке. Оштукатурил одним слоем бетонную стену гипсовой штукатуркой. Штукатурил впервые, поэтому вышло корявенько. Прогрунтовал ГГП в один слой. Чтобы сгладить неровности прошелся финишной гипсовой шпаклевкой в один слой. Но шпаклевка осыпалась как мел. Решил счистить ее и прошпаклевать базовой гипсовой. После ошкуривания сеткой было пыльно и мыл стену несколько раз. Т.к. грунтовка уже хорошо пропитала штукатурку и, чтобы не перестеклить прогрунтовал Cetesit CT17 в пропорции 1:4. Но на ладони оставалось немного мела. Разбавил Старатели универсальную акриловую не ГГП 1:2 и прогрунтовал. Все нормально. Зашпаклевал тонким слоем базовой гипсовой шпаклевкой Волма стандарт. Шкурить не стал, а счистил шпателем мелкие неровности и полоски. Пыли не много и протер несколько раз влажной тряпкой. Начитался, насмотрелся, что не нужно грунтовать между слоями одинаковой шпаклевки, если не шкурил и нет пыли. Начал шпаклевать вторым слоем и шпаклевка сохла прям за шпателем. Что-то поправить уже было невозможно. Шпаклевка достаточно жидкая, чтобы не было задиров. Делал максимально тонким слоем, но не на сдир. Прошпаклевал полстены, насколько хватило замеса. Отсюда вопрос. Стоит ли без грунтования зашпаклевать вторую половину стены или загрунтовать полностью стену и прошпаклевать ее всю заново? Или нужно из распылителя увлажнить оставшуюся часть и шпаклевать? Насколько теперь получится прочное сцепление без грунтовки? Слой последний и будет под обои. И еще вопрос. На участке стены, примерно 1,5м*2,7 при шпаклевании вторым слоем есть дефекты в виде наложения слоев (новый слой на подсохший старый, т.к. шпаклевка получилась густой) и проплешины. Если зашкурить эти участки и пройтись на сдир, то будет ли отличия между слоями по бокам? Или придется после зашкуривания шпаклевать полностью стену?

Sanitch написал: После ошкуривания сеткой было пыльно и мыл стену несколько раз.

Это же надо было догадаться! Мыть водой гипс! Везде и всюду говорят и пишут. что гипс воды боится, а вы его моете! Конечно, он и будет мелиться. Обеспыливать гипс - только всухую! И грунтовать...

Sanitch написал: вопрос. Стоит ли без грунтования зашпаклевать...Насколько теперь получится прочное сцепление без грунтовки

это смотрите по месту, насколько будет прочное сцепление. Кто ж вам угадает, как вы там намыли, наразбавляли, или наоборот.... лучше прогрунтуйте.

Sanitch написал: Если зашкурить эти участки и пройтись на сдир, то будет ли отличия между слоями по бокам?

шкурите обязательно, не морочьте себе голову. Шкурите и грунтуйте, а потом, если будут "отличия" (какие отличия?может, эти "отличия"совершенно некритичны, для обоев?) - потом поправите.

Грэй, спасибо. Я протирал влажной тряпкой не саму шпаклевку, а загрунтованную штукатурку. Точнее протирал оставшуюся пыль. Так а как же верить тем, кто говорит, что шпаклевку необходимо увлажнить и шпаклевать без грунтовки?

Sanitch написал: кто говорит, что шпаклевку необходимо увлажнить и шпаклевать без грунтовки?

если бы это было "необходимо" то об этом говорили бы все, и об этом было бы написано в инструкции...а пока это один из народых способов для облегчения процесса, но отнюдь не для улучшения результата.

Sanitch написал: Грэй, спасибо. Я протирал влажной тряпкой не саму шпаклевку, а загрунтованную штукатурку. Точнее протирал оставшуюся пыль. Так а как же верить тем, кто говорит, что шпаклевку необходимо увлажнить и шпаклевать без грунтовки?

Sanitch, цементную шпаклёвку! Почему все слои делаете гипсовой, пройдите на финиш полимерной, например plitonit кп про

dmitrovski написал:

Sanitch написал: Грэй, спасибо. Я протирал влажной тряпкой не саму шпаклевку, а загрунтованную штукатурку. Точнее протирал оставшуюся пыль. Так а как же верить тем, кто говорит, что шпаклевку необходимо увлажнить и шпаклевать без грунтовки?

Sanitch, цементную шпаклёвку! Почему все слои делаете гипсовой, пройдите на финиш полимерной, например plitonit кп про

dmitrovski, я уже потом про цементную подумал. Стены изначально были зашпаклеваны от застройщика, но на соплях. Всю отделку от строителей убрал везде. Счистил шпаклевку по максимуму до гладкого бетона. Штукатурить не стал, т.к. стены относительно ровные. Поэтому решил под обои сделать два слоя базовой гипсовой. Финишем, думаю не придется проходить.

Грэй написал:

Sanitch написал: кто говорит, что шпаклевку необходимо увлажнить и шпаклевать без грунтовки?

если бы это было "необходимо" то об этом говорили бы все, и об этом было бы написано в инструкции...а пока это один из народых способов для облегчения процесса, но отнюдь не для улучшения результата.

Грэй, кратко и понятно, спасибо.

Смачивать гипсовую шпаклевку перед шпаклеванием это почти аналогично тому же что шпаклевать шпаклевкой разведенной до жидкой чачи))) Основная часть гипса, если это пыль от шлифовки перегорела, а потом чем больше в начальной смеси гипса воды тем менее прочным он становится после высыхания, не говоря о том что свойства уже нанесенного слоя после увлажнения водой могут ухудшиться, так как многие полимерные шпаклевки после увлажнения раскисают и мелятся. Если шлифовали то только грунтовка, если основание гипсовое не шлифованое, не тянет мгновенно воду и обеспыленное возможно без грунта, аналогично многослойной шпаклевке без шлифовки, но каждый материал ведет себя по разному, поэтому только практика может подсказать обязательно ли грунтовать между слоями и основание, цементное же основание априори должно быть прогрунтовано чтобы разделить прямой контакт цемента с гипсовым вяжущим с образованием не нужных хим. процессов и конгломератов, тоже самое касается гкл и тп., что в принципе исходя из общих свойств материалов под гипсовые шпаклевки грунтоваться должно всё - каждый слой и основание как аксиома и не будет проблем не с проплешинами, не с пузырями, не с отслоением, что с другой стороны делает процесс более трудоемким и дорогостоящим. Это ещё к вопросу стоит ли грунтовать между слоями. Сам знаю - не люблю, и большую часть посветил халтуре сражаясь многократными слоями с всякими неравномерностями п..доря проплешины и не желая лишний раз шлифовать и грунтовать)))

Герман написал: Поменял балконный блок на кухне и окно на лоджии. Чем лучше заштукатурить и как? На кухне внутренняя часть оконного блока ротбандом. А чем на лоджии оконный блок и окно лоджии? Нужна ли пароизоляционная лента (и где)? Фото размещаю.

:) :) Большое спасибо, Грей, ответил как надо: 1)дверь и окно на кухне, со стороны кухни: пароизоляция нужна. Со стороны балкона - пароизоляция не нужна(нельзя). 2) окно на балконе, со стороны балкона, изнутри: пароизоляция нужна. Состороны улицы - пароизоляция не нужна (нельзя). 3) порог двери изнутри, после пароизоляции (например, промазать пену герметиком), - подлить порог повыше, чтобы закрыть пенный шов примерно выше шва на 5...10 мм. Затем наклеить финиш - кусок линолеума, ламината и т.п. Снаружи порог сделать аналогично, только без герметика (там у вас совсем тонкий шов, так что можно не поднимать стяжкой, а сразу клеить покрытие. Цель сего действа - закрыть пену от ультрафиолета и от случайного повреждения (чтоб тараканы не погрызли)))

Поехал покупать пароизоляционную ленту РОСБАНД и узнал много интересного. И совсем запутался. Оказывается, пароизоляционная лента клеится на оконную раму до пропенивания. Можно и сейчас проклеить, но, будет, геморойно немного. Предложили, как вариант, промазать шов герметиком ГЕРМЕС или СТИЗ. И со стороны лоджии наружный шов пену тоже необходимо промазать герметиком до оштукатуривания. С наружной стороны необходимо засунуть в шов между рамой и стеной ПСУЛ минимальной ширины- она 4 мм. Как делать сейчас не соображу. Прошу помочь :)

P.S. Герметик Гермес 17 - акриловый герметик предназначенный для монтажа внутреннего контура оконных, балконных и витражных конструкций в соответствии с ГОСТ 30971-2012. Акрилатный состав «Стиз-А» имеет хорошую сцепляемость с различными видами полимеров, за счет этого он незаменим при работе с пластиковыми окнами. Герметик «Стиз-А» паропроницаемый, он хорошо сцепляется с большим количеством оснований

Герман, герметик Гермес 17 используйте там, где нужна пароизоляция. Он непроницаем для пара. Стиз-А, наоборот, проницаем, его применяйте там, где пароизоляция не нужна.

Герман написал: С наружной стороны необходимо засунуть в шов между рамой и стеной ПСУЛ минимальной ширины- она 4 мм. Как делать сейчас не соображу. Прошу помочь

Швы, если они не заделаны, можно заделать любым удобным вам способом. Почему вы решили, что непременно нужна эта ПСУЛ?

ГРЕЙ! Еще раз, спасибо большущее за помощь!!! ПСУЛ в магазине посоветовали. Я про герметики почитал, понял, что ими можно обойтись и ПСУЛ не нужен. Стиз А используется для защиты наружного шва. Стиз В применяют для герметизации стыков внутри помещения. Посмотрю может в ЛЕРУА есть герметики или поближе к дому. У них есть небольшие упаковки 310 мл, картридж (83,20 р.) 600 мл, фолиевая туба (111,60 р.). Попробую осилить герметики!

Вот фото снаружи балконного блока на лоджию. В щель между рамой и стеной Герметик Стиз А

И еще. Не соображу, хватит ли на 3 окна (~16м длина швов) 0.9 кг(файл-пакет) 112.00р. герметика?

Герман написал: ГРЕЙ! Еще раз, спасибо большущее за помощь!!! ПСУЛ в магазине посоветовали. Я про герметики почитал, понял, что ими можно обойтись и ПСУЛ не нужен. Стиз А используется для защиты наружного шва. Стиз В применяют для герметизации стыков внутри помещения. Посмотрю может в ЛЕРУА есть герметики или поближе к дому. У них есть небольшие упаковки 310 мл, картридж (83,20 р.) 600 мл, фолиевая туба (111,60 р.). Попробую осилить герметики!

Герман, Зачем вам полоски поролона? Стиз хреновый герметик, нормальные герметики ЭМФИ, ЭМФИ Роберфлекс, Сика ПУ-40.

nadegniy А как использовать их? Какой с внутренней стороны, какой с наружной?

Есть какая-нибудь водостойкая штукатурка для заделки щелей на кухне? Ширина щелей от 1 до 4 см. Глубина - до 2-3 см. Назовите пожалуйста подходящую марку.