Утепление потолка в частном доме

пары из помещения по идее не доходят до урсы,потому что потолок оштукатурен

Zibal написал : потолок оштукатурен

Штукатурка не является пароизоляцией.

Что бы не плодить новых тем, задам вопрос здесь.

Есть частный дом: 2 этажа из бруса 150х150. Снаружи утеплен: пергамин/5 см минваты/пергамин и сайдинг. Внутри дом не утеплялся из эстетических соображений - струганный, шлифованный брус и пробиты швы льняной веревкой. После отделки сайдингом от стен сквозняков нет. Дом газифицирован - стоит система отопления на два этажа (котел и ал. батареи). Чердак (не мансарда) собой представляет одну комнату без перегородок (8*8 в коньке 3,2м). Чердак утеплен слабо - небольшой слой Урсы между лагами скатов + слой пергамина и оббит изнутри вагонкой. Чердак не отапливается! Потолок между 2м этажом и чердаком сделан так: на черновой пол проложен пергамин, 100-150мм урсы (рулонной), потом снова пергамин и чистовой пол на чердаке. На 2м этаже к лагам прибита вагонка. Люк на чердак утеплил и сделал двойной.
Главная проблема, что зимой (после 0-5) на 2-м этаже холодно. Явно тепло уходит через потолок - у стыка потолока и стен чувствуется сквознячок. Батареи горячие, а температура выше 12-15 градусов не поднимается. При этом если на 2м этаже закрыть все двери, на первом этаже можно спокойно поднять температуру до 24 градусов. Переделывать чердак возможности (и желания) нет. Есть мысль утеплить потолок второго этажа. На вагонку потолка проложить два слоя изофола 10мм с заходом на стены по 5 см и закрыть либо пластиковыми панелями или МДФ панелями (вагонка получается дороже и трудоемко).

Подскажите пож-та :

1. Достаточно ли будет такого варианта, чтобу тепло не уходило на чердак.
2. Если да, то будет ли эффект от двух слоем изофола или достаточно только одного 10мм
3. Обязательно ли между изофолом и панелями набивать рейки для воздушной прослойки или можно прибивать пенели прямо на изофл.
4. Если другие экономичные способы решения данной проблемы

Буду благодарен за любые рекомендации.

Утеплен ли пол первого этажа и крыша?Как и чем?Тут писали ,что урса -слабо держит тепло,особенно рулонная.Снять пол на чердаке и утеплить жестким утеплителем на основе базальтовой ваты плотностью не менее 75.Толщиной в 150мм.

Полы 1го и 2го этажа утеплены керамзитом. На второй этаж ведет открытая лестница. Скаты крыши утеплены рулонной урсой примерно 100мм или немного меньше.
Вскрывать пол и заново пределывать очень накладно.

Поможет ли указанный вариант если 2 слоя изофола подбить на потолок 2го этажа и закрыть?
Задача решить вопрос с наименьшими затратами (временными и финан-ми).

Denek, у вас есть 2 проблемы:

• пергамин в потолочном перекрытии, скорее всего, неплотно прилегает к балкам. Результат - утечка воздуха по периметру потолка. Возможно и отсыревание стекловаты.
• но самое главное - 100 мм стекловаты просто недостаточно для утепления перекрытия в нашем климате.

Сама по себе стекловата примерно равна минвате, как и всяким пенофолам. Разница несколько % не играет роли. У вас просто недостаточная толщина. 10 мм пенополиэтилена ничего не поменяют.

Вот, смотрите, результаты расчета:

Тип конструкции перекрытия – чердачные ГСОП для города "Москва" = 4943.4, согласно СНиП 23-02-2003 и СНиП 23-01-99, при расчётной температуре внутреннего воздуха tв = 20°C Требуемое сопротивление теплопередаче R для перекрытий жилых зданий составит 4.12 м2C/Bт Расчётный коэффициент теплопроводности теплоизоляции РОКВУЛЛ — ЛАЙТ БАТТС - 0.045 Вт/(м*К), ЛАЙТ БАТТС К - 0.045 Вт/(м*К), ФЛЕКСИ БАТТС - 0.044 Вт/(м*К) Рекомендуемая толщина теплоизоляции = 4,12*0,045 = 0,185 метра = 185 мм. Округляется в большую сторону. Тем более, что не учтены теплопроводные "включения" - несущие балки, которые ухудшают теплоизоляционную характеристику перекрытия.

Как я вижу ЭФФЕКТИВНЫЙ способ переделки:

• снять чистовой потолок (чтобы не терять драгоценные сантиметры высоты),
• набить снизу 100 мм минваты. Обычный Роквулл пойдет. Для этого перпендикулярно балками привернуть шурупами 5х100 бруски сечением 50х50 мм с шагом 640 мм (по осям брусков, или 590 мм между ними). 1-й слой минваты засунуть за бруски и прикрепить к черновому потолку. 2-й слой минваты прикрепить между брусками. Для крепления вполне можно использовать шурупы на 60 и 100 мм с наколотыми кусочками толя.
• обтянуть весь потолок пароизоляционной пленкой (лучше Ютафол без запаха, чем обычный вонючий полиэтилен, при равной цене), с проклейкой швов скотчем, с заворачиванием краев пленки на стены и их плотным прижатием рейками,
• смонтировать новый потолок - или вагонку, или панели.

Глаза боятся, а руки делают. Главное - не тратьте средства на чепуху вроде изолона/изофола. Сделаете нормальное утепление с пароизоляцией - уже можно жить. Потом подкопите и сделаете чистовую отделку.

evgenygrig ,большое спасибо. Я понимаю, что надо утеплять потолок второго этажа.
По заверения продавцов 10мм изофол не хуже 100мм минваты + пароизоляция, а монтировать удобно. Пока с даннам материалом не сталкивался. Вот и спрашиваю - это равноценная замена минвате или рекламный трюк. А если два слоя? У меня вагонка на потолке пробита гвоздями. Поэтому придется ломать - акуратно снять не получится. А изофол можно было бы положит прямо на вагонку.

Denek написал : рекламный трюк.

+100

Denek написал : Вот и спрашиваю - это равноценная замена минвате ....

Вы сами-то верите этому? :)

Михалыч написал : Вы сами-то верите этому?

Не знаю - вот и спрашиваю.

Denek написал : А изофол можно было бы положит прямо на вагонку.

ЭППС тоже можно прямо на вагонку приклеить...-:) Только дороже немного, зато надёжнее в плане теплоизоляции.