Установка двери

все равно ж коробка снимаеться,проще новую поставить,чем мудрить с пазами коробка зарезана наискосок,неркасиво получиться если добирать чем такому мастеру ручонки так зарезать бы,нельзя коробку резать! пусть доборы кривые будут,это не так заметно

Сейчас идет ремонт.

Планирую на существующий пол положить 10мм. фанеру, затем в комнате - пробку, в коридоре - ламинат. И дверь с порожком.

В какой последовательности делать? Фанера + ламинат с пробкой и затем дверную коробку (с порожком) + дверь? Или как-то по другому (фанера, коробка с порожком +дверь - и затем ламинат с пробкой)?

• второй вариант

Impuls написал : Сантехблок при строительстве установлен с наклоном (стройбат делал), а "плотнику" сказали, чтобы двери ставил по отвесу.

А плитку то как будете ложить? по стене с наклоном или по "отвесу"? От этого зависит ответ, что делать с с дверью. P.S. Хотя если судить по фото , то ничего не понятно:

• зачем было дверь укорачивать, если наличник не перекрывает щель сверху?
• стена не факт что с уклоном, т.к вроде горб только сверху? P.S. P.S. может имеет смысл положить плитку, а потом думать что делать с коробкой - менять или ещё как добирать.

Samar написал : А плитку то как будете ложить? по стене с наклоном или по "отвесу"?

Плитку, конечно, по отвесу. Коробка зарезана не наискосок, ровно, но слишком много срезано. В общем, наделал дел горе-мастер. Где нашел - это жена где-то нашла. Уточню у нее и напишу здесь обязательно.

Impuls написал : Плитку, конечно, по отвесу.

Наверно лучше было бы положить плитку,потом дверь ставить.

*Имею вопрос. Может в многообразии страниц темы это уже было, я не нашел. Установил стальную входную дверь. Стены оч. неровные и зазоры до 3 см. (от плоскости стены до фронтальной панели коробки).* Вопрос, чем и в какой последовательности заделать. Пеной сначала, после убрать излишки и раствором. Или сначала раствоом (предполагаю цементно песочную смесь, напр. Брозекс) большие щели и после его затвердевания оставшиеся щели пеной? И по крепежу вопрос - закрепил на шурупы 10х120, с головкой "на 17", пласт. дюбель внеш. диа 14мм* т.к. стена это полый кирпич и шлакоблок. В отверстия 14мм. Некоторые завернулись крепко, но есть что как бы вытягивают дюбель, может это кажется. Я ограничился моментом ок. 20 нм. Как должно быть? Предполагает ли крепеж доворачивание в какой-то переиод времени или это навсегда? Дверь ставил вперевые.

Serg SA написал : Вопрос, чем и в какой последовательности заделать. Пеной сначала, после убрать излишки и раствором. Или сначала раствоом (предполагаю цементно песочную смесь, напр. Брозекс) большие щели и после его затвердевания оставшиеся щели пеной? И по крепежу вопрос

по крепежу:
-делается один раз и навсегда . Силу затяжки никто не меряет - закручивается потуже(не сорвите головку болта, не проверните дюбель в стене) и всё. По щелям - куча вариантов. Любыми материалами, в любой последовательности. Смысл заделки - не прочность, а эстетичность. Для этого, последний слой - шпаклёвка...

Спасибо. До срыва головки далеко, такое вполне выдержит 100нм., тем более каленое. А вот проворачивание дюбеля возможно. Наверное надо было отверстия поменьше и вбивать их. Есть мысль (это крайний случай) вывернуть болт и в отверстие деревянный чопик с максимальным размером, это с учетом отверстия в ушах на коробке двери - 10мм.

Serg SA написал : Вопрос, чем и в какой последовательности заделать.

Для стальных дверей лучше почитать на специализированном сайте - *двери, замки*. Снаружи естесственно лучше заделать бетонными смесями, если интересует защищенность.

Serg SA написал : Некоторые завернулись крепко, но есть что как бы вытягивают дюбель

Если есть сомнения лучше заменить крепеж, есть пластиковые дюбеля которые не вытягиваются, а как бы наволакиваются на крепеж, образуя крученую уплотненную кучку заполняющую все пустоты. И шурупы, саморезы лучше взять подлинее - не менее 150мм.

А как внешне выглядит наволакивание, в смысле момента. Растет ступенчато или как? И что будет после полного наволакивания? Чем внешне, по ощущениям этот процесс отличается от вытаскивания дюбеля?

Serg SA написал : А как внешне выглядит наволакивание, в смысле момента. Растет ступенчато или как?

Когда крепим двери в пустотелый кирпич, то используем крепеж длиной не менее 160мм (обычно 200). Момент при вворачивании шурупа (глухаря) никто не меряет, он растет постепенно. Если использовать нефирменную продукцию, или забивать дюбель в отв. маленького диаметра, то в 50% случаях риск свернуть башку/шестигранник глухаря. При использовании фирмы (Хилти, Манго, фишер и т.п.) у вас просто не хватит усилия это сделать. Имеет значение пустотелость кирпича, т.е. сверлить надо аккуратно без удара. Д14 - это вообще круто, возможно от крепежа на 10 кирпич весь полопается, достаточно было дюбели 10, шурупы 7,5 например по бетону с торкс их проще найти длиной 150-200 и материал попрочнее. Лучше меньше (по диаметру), но больше (по длине и кол.крепежа). В шлакоблок хз, опыта не имею, возможно чопик деревянный на цементный клеевой раствор лучшее решение.

Всем привет! Амигос, кто какой герметик использует для белых дверей, что бы по консистенции и свойствам был похож на Quilosa Sintesel Wood ?

eric написал : Impuls Вы где его нашли такого "хорошего" плотника, поведайте людям.

У жены рядом с работой есть фирма "Галерея дверей" (Вилиса Лациса, 14). Там и дали номер этого "мастера".

hugos написал :

• второй вариант

Т.е. фанера, коробка с порожком +дверь - и затем ламинат с пробкой

А ламинат и пробку влотную к порожку?

И еще вопрос: фанеру нужно чем либо покрывать перед укладкой на нее ламината и пробки?