Установка двери

Aiet дружище,личку в общую не прилично(( хорошо я не ругался при проверке связи)) в данном случае как видим работает,но в одну сторону((

Примерно так в микриках

Всех с Наступающим!!! Лёгких дверей, острых фрез и щедрых заказчиков!!!

MaisterYurij, с Праздником! Хочу поздравить всю дверную братву - завсегдатаев раздела, всех друзей заглядывающих к нам на огонёк. Кроме традиционных "ровных проёмов" хочется пожелать скорейших приятных перемен на форуме.

Всех с Новым Годом! Желаю здоровья всем и успехов во всем!

DoncovS написал: Aiet дружище,личку в общую не прилично(( хорошо я не ругался при проверке связи)) в данном случае как видим работает,но в одну сторону((

Примерно так в микриках

Было бы что-то серьёзное - другое дело, но такое даже и упоминания не стоило, не то что упрека в неприличности...

здесь спрошу.. какие то особые требования по установке двери в парилку есть?? кажется пеногерметик не самое то?? или ПСУЛ там всякие как на окна надо??

Добрый вечер.Стенки обратки разной толщины ,это для того чтобы после эксплуатации дверей со временем прокладки дверей сохнут и становятся тоньше.То есть у двери появляется люфт.Выкручиваешь обратку переворачиваешь вставляешь на место и красота.

ussur написал: здесь спрошу.. какие то особые требования по установке двери в парилку есть?? кажется пеногерметик не самое то?? или ПСУЛ там всякие как на окна надо??

Да нет никаких проблем. Пену закроешь наличником, температуру она держит. Зазоры чтоб на пену были минимальные до 2см. А раньше так на паклю всё в банях ставили, которая ещё и в брёвна на соединения прокладывалась.

Evgenn написал: Пену закроешь наличником, температуру она держит

а влага с парилки???не надо ли типа пароизоляции поверх пены ??

ussur, смотря какая парилка. если сауна - то пароизоляция и фольга защитит. если русская(в традиционную бревенчатую) - то в обычном срубе лучше использовать и традиционные материалы

монтаж бай написал: ussur, смотря какая парилка. если сауна - то пароизоляция и фольга защитит. если русская(в традиционную бревенчатую) - то в обычном срубе лучше использовать и традиционные материалы

парилка она и есть парилка --не сауна -дверь между душевой и парилкой..дверь фабричная спецом для бани.с регулируемой вентиляцией снизу стены каменные с отсев блока.парилка будет вагонкой обшиваться.душевая уже в плитке..если есть какие нормы -ткните носом буду благодарен :)

ussur, современные нормативы не поспевают за современными материалами. тут пена в требованиях появилась сравнительно недавно.

ussur,

ussur написал: здесь спрошу.. какие то особые требования по установке двери в парилку есть?? кажется пеногерметик не самое то?? или ПСУЛ там всякие как на окна надо??

Наоборот, пена высохнет на 101% из за повышенной влажности. Термостойкую пену используют для герметизации узлов примыкания печи к стеновым проёмам. Двери на неё не устанавливают. ПСУЛ это саморасширяющаяся лента служит для защиты монтажного шва от ультрафиолета в наружном откосе. Если к примеру дверь из парной будет вести не в предбанник, а сразу на улицу то лишним не будет. Параизоляционные ленты нужны на мой взгляд, но ставить их нужно не так как на окнах, а наоборот, дабы пар из парилки не уходил :)

Товарищи, прошу совета на извечную тему - как лучше закрепить плитку на дерево. Закончил укладку плитки в ванной, пока не делал около дверей, чтобы прямо к коробке подвести. Если смотреть из ванной, слева, где будет ручка, у меня прямая стена. Её край я усилил цементом, одновременно выровняв под коробку. А справа, где будут петли, торец кирпичной стены. Справа у меня проблем нет, т.к. там плитка ляжет на цементную стену и частично выйдет на дерево (старая стоевая) и новую стоевую, тем самым закроет их. Подвожу плитку вплотную, т.к. со стороны ванной хочу сделать пластиковый уголок вместо наличника. Этот вопрос ещё в процессе обдумывания, возможно переиграю и сделаю наличники. Кто как посоветует? А вот слева у меня получается ровная стена с прилегающим к ней деревом. В сумме со стоевой и креплением получается примерно 10 см. На эти 10 см нужно наклеить плитку. Пока только есть вариант прикрутить гипсокартон и уже на него клеить платку. Посоветуйте пожалуйста, как ещё можно выкрутиться? Ещё я думал накрутить шурупов и прямо на дерево клеить, они по идее должны держать клей и плитка не отвалится... Да, важный момент! Старые стоевые стояли на этом же месте с 68 года. Может быть их и не уведёт никуда при наклеивании плитки с шурупами? За столько-то лет должны были просохнуть :-) Ещё хотел показать, как сделаю порог. Мы решили, что не хотим об него запинаться, поэтому сделаю плитку под наклоном вровень с полом коридора. Границу между разными покрытиями закрою плинтусом. А под стоевыми сделаю прямоугольные ступеньки. Такой вариант мне кажется наиболее удачным.

S_y_r_a_x написал: как лучше закрепить плитку на дерево.

Как-то не в тему. Это к отделочникам, пожалуй.

WEREG, спасибо.хороший человек

Приветствую! Всех с Праздниками!!! Счастья и Удачи Вам и Вашим близким!!!

Подскажите, пожалуйста, плинтуса софья, пластиковые на клипсах которые, чем лучше клеить, чтобы и быстро схватывался (углов куча) и белый или прозрачный.

С уважением,

Есть ли тут обладатели фрезера festool OF 1400? Т.е те кто работает им, хочу заменить 2 своих фрезера макиты 2300 и 0700 на него. Интересует как он под врезку замков, норм зайдет? Ход то 70мм написан.

dart,

http://www.youtube.com/watch?v=ooWdd5GcS58

S_y_r_a_x, жидкие гвозди в помощь. Клеил плитку на мдф - держит мертво Чем плох наличник в ванной?

DS1969 написал: S_y_r_a_x, жидкие гвозди в помощь. Клеил плитку на мдф - держит мертво Чем плох наличник в ванной?

Я бы не сказал что плох, просто есть небольшие моменты. При откосах хотя бы 5-7 см плиточный откос более гармонирует с плиткой в ванной, а если умывальник близко, то регулярные брызги на наличнике - не хорошо. Но если плитка уже лежит до проема, то альтернативы нет.

Нда, раньше тема была горячеее!!!

vadim d, раньше и форум так не ломали. :eek: Теперь столько время пройдёт пока всё нормализуется.

Добрых суток! Постараюсь своими словами вопрос к специалистам правильно сформулировать. Приобрел в квартиру двери, стойки для коробок МДФ ламинированный, вызвал мастера чтобы зарезал стойки под 45гр и навеску полотен выполнил. Так как в магазине ошиблись с количеством стоек, то удалось навесить только 2 полотна, остальные 4 стоят в сторонке и стойки уже запилены. Я предварительно прочитал про зазоры между полотном и коробкой, об установке, дома стараюсь что могу без спец инструмента делать сам, сам же буду ставить и двери. Одну из собранных поставил, а так как стойки из МДФ как сопли, то оценить правильность сборки стало возможным только закрепив коробку в проём и поставив полотно на петли. И тут меня ожидал сюрприз- зазор между полотном и стойкой с петлями меньше(1,5мм) чем зазор на стороне с замком, так как петли заглублены заподлицо как по толщине пластины как в коробку так и в полотно, а при параллельном их расположении в состоянии закрытой двери, зазор между пластинами петли чуть более 1 мм. В начале темы прочитал что есть способ не заглублять петли в стойку и полотно полностью. Собственно отсюда и вопрос- как быть с другими дверьми,не заглубляться при установке петель на всю толщину пластины, или искать другие петли которые в закрытом состоянии обеспечивают зазор между полтном и стойками коробки в рекомендованные 2-3мм? Смотрю на фото работ других мастеров, вроде и петли заглублены заподлицо, и зазор на уровне 3мм. Петли разьёмные апекс стандарт.

Юрий_161, ваш вопрос интересует многих, но только профессионал сможет правильно оценить обстановку. Можно и петли подобрать соответствующие, попробуйте поискать, желательно универсальные. Но не забывайте и про другие факторы. Такие как уровень,притвор, монтаж самого короба в проёме, установка наличника, это куда более важнее, чем зазор в 1,5мм со стороны петель.

Evgenn, дело в том что дверь которую я поставил в кухню, имеет куда менее выраженную проблему в зазорах, а вот вторая дверь которую я буду ставить на днях, имеет зазор со стороны замка в 3 раза больше чем у петель, потому как он сделал горизонтальные планки длиннее чем для кухни и под зазоры на сторону 4 мм, т.е +8мм к ширине полотна. С притвором проблем нет, дверь установил по уровню, отрегулировал по притвору стойку со стороны замка, наличники отрезал и поставил сам. Коробка закреплена к стене через закладной брус 50Х50, к брусу крепление саморезами через петли, т.е заменил стандартные из комплекта саморезы на более длинные. Со стороны замка стойка коробки на подвесах закреплена к брусу, дом панельный, брус на рамных анкерах к стене крепится. Далее пена с малым коэфф. расширения. Наличники фиксируются к стенам клей-пеной с малым коэфф. расширения. Фото с телефона, но видно что зазоры разнятся, а вторая дверь ещё сильнее отличается. На этой двери что уже стоит, я под петли со стороны коробки подкладывал прокладки из пластиковой бутылки вырезал, чтобы зазор хоть более менее был нормальным. А изначально его почти не было, петлю тянуло при закрывании двери. Крепление петель к брусу сквозь стойку коробки выбрал по причине высокого веса полотна, полотно имеет 2 двойных полосы стекла, плюс оно комбинированное ( МДФ, ДСП)

Юрий_161, верх следующей коробки лучше подрезать, а по поводу притворных-петлевых зазоров зря "грузитесь". петлевой в отличии от притворного будет более стабильный в процессе сезонности. или будете постоянно их корректировать? уже через некоторое время и забудете про двери после их установки.

Юрий_161 написал: потому как он сделал горизонтальные планки длиннее чем для кухни и под зазоры на сторону 4 мм, т.е +8мм к ширине полотна.

Юр ну вот видишь ведь где собака зарылась? Вершник на коробке пилится +6мм от размера полотна. Вот тебе и зазор со стороны замка.

Evgenn, петли не обеспечивают зазор в 3-4 мм при заглублении заподлицо. Остальные ещё не врезались, как быть, что посоветуете? Петли не заглублять или другие купить?

Юрий_161 написал: Петли не заглублять

именно так.

Ещё вопрос- ламинация и верхний слой МДФ местами как бы вздулись после подрубывания стамеской, есть способ пропитать каким нибудь клеем чтобы восстановит плотность мдф по краям среза?