Установка двери

WEREG написал : Это бывший Freud,

Это бывший Casals.Freud никогда не был производителем эл инструмента,его конёк режущая оснастка для деревообработки.

WEREG написал : с той приблудиной что у него петли врезать можно разве что бабочки , на обычные накладные хоть те же 70х100 плечиков не хватит.

БРЕД.Я треть своей жизни врезаю им карточные петли 70на100.

WEREG написал : Есть у меня такой или точнее был.. запов к нему даже у официалов нет и не пойми када будут, якорь отдал на перемотку, петли им врезал по шаблону, на них он и издох через пол года интенсива.

Этот фрезер не для шаблонов.И насиловать его не надо,мощность то всего 450W. Лично я на своём за 12 лет только 3 раза щётки менял.ВСЁ!!!

debe написал : времена меняются. сейчас такое чудо без акков можно за 13-14 тыров притащить

Я вот и видел тушку за 15.Но с выходом модели от Хитачи за 15 со всеми потрохами думаю уже не актуально брать,тем более Макита боле 25мм в МДФ не бьёт,хоть и по развесовке лично мне предпочтительнее была бы.

debe написал : шаг в 2 мм и есть)))

Вы уверены??

debe написал : 25 мм шпильки оптимальны на МДФ.

А для сосны сколько?30? А если наличник толстенный и коробка МДФ?

debe написал : да. она удержит стойку портала/двери от сдавливания пеной, при установленных наличниках.

Тоесть Вы бьёте наличник к стене чтобы пена не сжала сам добор внутрь проёма? А каркас из доски под портал не практикуете?

olegla написал : (коробки плашмя не пилю, только стоя. Как попасть в точный размер с первого раза при пилении плашмя, для меня загадка).

А кто сказал что нужно с первого раза попасть?Я это делаю постепенно догоняясь диском до отметки. Выглядит как чирк-чирк-чирк-ВЖИК ))

WEREG написал : Я помнится по этой же причине две плитки менял Поэтому сейчас если нуна демонтаж в таких ситуёвинах делать, то паркеткой коробку пилю по чаще и просто её раскалываю в местах прохода гвоздей. Ещё если гвоздь уж очень мудрёный (кованный) или коробка дореволюционная, то сверлю отверстие под гвоздём.

И???... Что происходит дальше?..

vadim d написал : Исчо можно телескоп (в случае с телескопом) наоборот поставить клювом закрывая разницу плоскости стены и коробки.

У Софьи это штатная опция

CEA написал : Но с выходом модели от Хитачи за 15 со всеми потрохами думаю уже не актуально брать

сперва попробуйте эту хитачу, а потом говорите... sumake 10.12.15.18.20.22.25.30.35 и т.д. этого ряда более чем достаточно.

CEA написал : А для сосны сколько?30?

можно и 10, и 20, и 25, и 35 - что душа пожелает)))

CEA написал : А если наличник толстенный и коробка МДФ?

думаю, 25 вполне))) у меня часто наличник мдф в месте пристрела толщина 11 поперек слоев, да коробка мдф вдоль слоев... 25 со свистом)))

CEA написал : А каркас из доски под портал не практикуете?

потеря времени и денег.

потеря времени и денег.

Согласен.

debe написал : сперва попробуйте эту хитачу, а потом говорите...

Паша же уже опробывал.Грит:Зачот! А в Москве они пока только в drelsu гипотетически есть по задранному ценнику. Как навезут,должны быть рубля на 2 дешевле точно.Мне не горит.

debe написал : sumake 10.12.15.18.20.22.25.30.35 и т.д.

10-12-15-18-20-22 для дверей вроде как неактуальны вообще а 25-30-35 где ж тут шаг в 2мм (Вы же именно ими работаете,правда?)

debe написал : можно и 10, и 20, и 25, и 35 - что душа пожелает)))

Это понятно,я имел ввиду если бить толстый сосновый наличник (1см) к сосновой коробке.30 хватит или лучше 35?

debe написал : думаю, 25 вполне))) у меня часто наличник мдф в месте пристрела толщина 11 поперек слоев, да коробка мдф вдоль слоев... 25 со свистом)))

Тоесть для МДФ боле 25 нет смысла?

debe написал : потеря времени и денег.

Ну деньги не мои,я только озвучиваю чего и сколько нужно купить для работы. А монтировать на каркас мне лично удобнее.

vadim d написал : если не добило больше 3-5 мм путем раскачивания отломить ,ломается в теле и ни чего не торчит.

И не держит по всей видимости,особенно в супертонких наличниках где вся их толщина по краям 3мм.

Паша же уже опробывал.Грит:Зачот!

Сравнивать не могу с Макитой , не пробовал .

Это понятно,я имел ввиду если бить толстый сосновый наличник (1см) к сосновой коробке.30 хватит или лучше 35?

30 хорошо держит.

И не держит по всей видимости,особенно в супертонких наличниках где вся их толщина по краям 3мм.

Такие бью 20.Больше и не надо.

vadim d написал : Сомнения ваши не напрасны , прибивать наличник только с применением клея ( пена , силикон, жг) и любой тонкий мдфный наличник и напряженный наличник хоть сосновый хоть дубовый все будет держать. Применять клей в разумных пределах рекомендую нетолько если пользоваться шпильками но и при обычных говздиках.

А что мазать клеем?Добор толщиной 8-10мм что бы всё полезло тут же сбоку?А потом сходить купить новый добор? Стену?Приклеить одну часть к обоям чтобы потом всё отошло вместе с ними?А та сторона что к добору была чисто на шпильках и держала номинально?

vadim d написал : Пестом работаю не один год и не одну сотню наличников прибил еслибы было так все плохо или что то бы не устраивало наверное бы перешел обратно гвозди. Кста чет мне кажется гвозди(как расходник) обходятся дороже ни кто не прикидовал?

Брал года 2 назад последний раз.Оптом 250ре - кг.Сколько в килограмме не знаю,можно ради интереса завесить и посчитать. Пачки шпилек 10 000,насколько я понимаю,хватает примерно на 300-350 дверей.

Kosapuzii написал : 30 хорошо держит. Такие бью 20.Больше и не надо.

Понял,значит рабочий размер 20-25-30. Хотя Макита боле 30 всё равно не лупит физически (а в МДФ боле 25 технически) и у debe особо нет выбора,а вот с Хитачей можно побаловатся с длиной ))

Вот так )))

Насколько понял, это приблуда на базе цепной пилы и служит для пропила проёма в стене дома из бруса. Какое отношение она имеет к демонтажу старой дверной коробки, лично я не понял ?!

WEREG Неправильно понял.Эта приблуда (да,на основе цепной)служит для установки в том числе новых дверных блоков в старые рамы. Типа впихнуть 800 дверь в 850 в сталинке малой кровью.

Типа впихнуть 800 дверь в 850 в сталинке малой кровью.

В наших то реалиях, она чё и гвозди кованные пилит? и 7-8 слоёв краски?

WEREG написал : В наших то реалиях, она чё и гвозди кованные пилит? и 7-8 слоёв краски?

Гвозди находишь тестером и вытаскиваешь.В видео же всё показано,смотрел поди так же как английский в школе учил? А насчёт краски это уж твои проблемы,Вирутексу главное продать агрегат за 2 еврорубля,а как им будут работать,их не парит. Можно например предварительно снять краску строительным феном или смывкой,а потом пилить ))

vadim d написал : Глобальная стройка- это некая модель нашей страны и весь этот бардак прямо пропорционально пертекает на строй площадку. Вот ты ( можно на ты?) в Казани я в мск ,а проблемы с маляршами одни и те же При работе на больших объектах тебя неминуемо прогнут по цене установки за дверь тут ни куда неденешся, чем это компенсировать? Объемом работ выполненый за один нормочас, казалось бы все предпосылки для этого есть одни и теже петли , замок И так далее ... При грамотной оптимизации процесса реально можно выдать " на гора" большую норму нежели в обычной ситуации. Вот в этом месте и происходит затык, так как желаемого потока- конвейера практически не возможно добиться. В чем ты сам лично сегодня убедился!!! можно и дальше продолжать обсуждать некие аспекты работы на стройке но корень у них один - бардак и не согласованность действий!!!

Проблема крупных объектов это большие расстояние.За одну только смену можно намотать километра 3,если не больше. Потому как нередко всё на разных этажах и от одной до другой двери может быть 50-70м. А на квартире всё здесь,всё рядом. В результате заработки на крупном заказе часто оказываются сопоставимы с рядовой работой,а нередко и ниже.

debe написал : очень просто. вставляем деревянную проставку соответствующей толщины и геометрии, но так, чтобы петлевая часть коробки поставила блок в проеме правильно, а не наискосок. сверлом 4.5*150 сверлим отверстие сквозь коробку+проставку, до упора в стену. зенкуем коробку под шляпку самореза. победитовым сверлом/буром перфа 6 мм сверлим сквозь коробку+проставку стену на 40-60 мм. берем именно вот такой дюбель 6*40, забиваем в отверстие, вставляем саморез 4.5*96/102/и т.д по дереву, добиваем дюбель до упора сквозь весь сендвич. потом меняем биту и крутим))))) попробуй выдрать или сдвинуть, если стена нормальная))))

В жёсткость я верю конечно,а вот если нужно подрегулировать,то как быть?

dimotan написал : Ну вроде торцовку Bosch PCM 7 хвалят все за точность, хотя это были не установщики дверей. да и всеравно пока на нее денег нет, пойду куплю стусло прецизионное пока.

Нормальная торца. По соотношению качество-вес-цена вообще вне конкуренции.

Дверник написал : А еще бывают ну такие прижимистые клиенты-за каждую копейку удавятся,как про отдельную плату за допработы заикнешься-у них уже сердечный приступ начинается,женщины на жалость давить начинают,бабульки говорят-мол,пенсионерка я,сынок,ты уж не обдирай меня-вот как тут быть,даже и не знаешь...

Пенсионерок обдирать очевидно не стОит. А с остальными нужно смотреть индивидуально,есть реально небогатые,а есть банально жадные.

Дверник написал : Не знаю,после комплектного макитовского диска на атаку меня больше не тянет,беру только их,хоть и дороже,но в 2 раза более живучие,да и чище работают.Раньше ставил атаку по алюминию на старую еще торцовку по совету с интернета-вначале нормально,потом такой дымоган при резке шел,особенно на смолистой сосне-мама не горюй,аж глаза ело,защита пластиковая пожелтела через пару месяцев эксплуатации.

Та же фигня )) Поэтому с дисками по алюминию завязал.

eric написал : А потом ведь тапочек при навешивании полотна самое оно, скинул его поставил на него полотно, отрегулировал высоту, завел петлю в паз и вуаля

Действительно удобно,сам так всегда делаю ))

HortGm написал : на фотке видно что люксы сходятся паралельно и зажим у них намного сильнее и люфт гораздо меньше, продаются в оби кстати.

А где ещё
они

могут продаваться если

это карманный

бренд

Вот кстати,если кому надо,такую ещё байду можете у Люкса прикупить

или такую

"виброрез" мля )))

CEA написал : LUX это карманный бренд OBI

А ещё под мухой LUX они продают измерительный инструмент от VOGEL http://www.wikselen.ru/shop/razmetochny-instrument/ugolniki/ugolniki-vogel-dlya-stolyara-i-plotnika/

АлексН написал : читать мастерсити вредно для кошелька=( Посмотрев картинки решили делать двери в СУ и кладовку скрытыми. Отсюда новые вопросы

1. размеры проемов все те же? 80 на 210?

Итак, определился с дверью http://www.union.ru/doors/chameleon/fondo/p/, но их техничка какая-то странная, размер проема там указан не от размера полотна, а от размера светового прохода. В итоге, для светового прохода 70, проем надо 84. Но дверь ведь тоже 70, а она должна быть чуть уже светового прохода. При этом, если посмотреть на схему, то получается что они отводят 12.5 мм на гипсокартон, 40мм на фальшкороб и по 17мм на шов. Не много на фальшкороб?

АлексН написал :

2. в какой момент ставится коробка? Если ставить до штукатурки, то не понятно ее будущее точное положение относительно оштукатуренной стены. Да и испортить за ремонт могут. Пока думаю так - делаю штукатурку, сантехнику, электрику, стяжку, плитку(?), потом коробка, потом маляры доштукатуривают коробку снаружи, потом шпаклевка, и окраска. Правильный ли порядок? Штукатурка изначально будет машинная

с этим не совсем понятно. Там написано что "Короб CHAMELEON устанавливается в заранее подготовленный проем перед чистовой отделкой стен (покраской, оклейкой обоев и т. п.), на уровень готового (чистового) пола или на чистовой пол (плитка, паркет и т. д.)" ниже "Отделка пола – чистовая (готовая к эксплуатации)." так все-таки, можно ли до пола на уровень, или только по готовому полу? Кроме того, написано что ставить в стену готовую к окраске, но по схеме видно что шпаклевать после установки придется, во первых стыки в ГКЛ, во вторых, там даже на схеме есть место названное штукатуркой (наверняка там шпаклевка лучше подойдет?) Делать это при готовом поле не хочется. Да и соседнюю готовую стену это может немного попортить, если там все выведено уже. Т.е. может лучше ставить после штукатурки, но до шпаклевки?

АлексН написал :

3. плитку сразу доводить до проема? как вообще в таких дверях делаются откосы со стороны противоположной скрытой? Откосы из плитки мне не очень нравятся...

на картинке ГКЛ, видимо поверх можно положить плитку, или вместо ГКЛ. Но плиткой мне не очень нравится, можно ли там каким-то добором+наличником это оформить. Например воткнуть добор куда предполагается ГКЛ.

И вообще не понятно кому это все сподручнее делать, мастерам по дверям, гипсокартонщикам, или малярам...

CEA написал : "виброрез" мля )))

Кстати, виброрезы кто-нить таскает с собой? И в каких случаях их можно применять в нашей работе,кроме как плинтуса подрезать?

я таскаю,но редко,по необходимости но если сталинка - обязательно

АлексН, Общий принцип такой, готовите стены (вертикаль и ровность в районе проема обязательны !!!). Потом полы без плинтуса, обратите внимание на местоположение стыка напольного покрытия в плоскости проема, он желателен под полотном будущей двери. Коробочные стойки режутся в размер и ставятся на готовый пол, получается аккуратно и красиво. Обходить ламинатом или плиткой установленные стойки - получится большой гемор с непредсказуемым результатом. Обои (по некоторым инструкциям к дверям)- до установки дверей и наличников, но я считаю, что рациональней - после. Покраску - лучше до установки. Если не нравятся откосы из плитки, ничего не мешает поставить добор и наличник с другой стороны. Но в WC я бы предпочел плиточный. В любом случае, пригласите на замер сразу вместе и установщика, который предположительно будет ставить двери и отделочника (гипрок, плитка), многие вопросы сразу проясняться и снимутся.