китайские тяжёлые мотоблоки ЗИРКА от 61 до 151

вот что делают в европе у нас и в китае...мы к управлению с сотового еще не скоро прийдем:a

За чертежи последней переделки Кентавра в тракторец - наверное даже денег заплатил бы.... у самого идея такой переделки витает назойливой мухой....откуда копать без большого количества граблей - пока не знаю....

Urbanist написал : За чертежи последней переделки Кентавра в тракторец - наверное даже денег заплатил бы....

Мне больше всего понравилась оригинальная переделка привода фрезы с возможностью её подъёма без наклона КПП.Автор молодец.:applause:Ну а руль бы я вовсе не ставил бы,а просто спереди поставил бы полуоси с цепным приводом от осей с КПП с соотношением 1:1 и вышел бы полноприводный 4-х колёсный минитрактор с короткой осевой базой с колёсной формулой 2Х2. кстати легко бы при необходимости было бы накинуть на колёса гусеницы.Тогда бы он точно разворачивался бы на месте и стал бы даже по манёвренности круче МБ (рогов то уже не будет).Ну это я так просто размышляю.

Доброго времени суток. Пока мои поиски утраченой мощности дали хорошие обнадеживающие результаты. А именно - просто огромный зазор на толкателе впускного клапана, порядка 1 мм, а это недостача воздуха и недостача мощи. теперь хочу добраться до форсунки - посмотреть не закоксовалась ли она, хорошо ли распыляет. Открутил перепускную, открутил питательную, снял крепление перепускной (под ней вижу винт, интуиция подсказывает что это регулировочный :) ), дальше интуиция подсказывает брать трубку, надевать на резьбу питательной и пытаться вывернуть форсунку против часовой. я прав? или надо снимать головку? если не снимать головку, то чтобы определить ВМТ надо снимать сапун? там же масло, наверное проще снять головку...

Вот смотрю мануал, да там есть резьба, но не написано какая, в принципе левая не должна быть...

woland555 Если хотите почистить форсунку то не надо откручивать регулировочній болт-собьете настройку давления ,а снимите насос полностью -2 гайки и скобу что его держит и вышатайте,затем прокручивая корбою увидете распыл ,чтобы почистить форсунку откручивайте ту часть что как раз входит в головку

Если снимите сапун все равно полной информативности не получите .Вращайте маховик по направлению движения маховика почувствуете сопротивление и метки на маховике примерно будут в районе вентилятора(это если нет меток что должны быть по мануалу) и смотрите на клапана -надо найти положение ,вращая за маховик туда сюда по мм ,когда 2 клапана одновременно отойдут на мах расстояние т.е будут наибольшие зазоры.затем подкручиваю зазоры по зазорнику . прокручиваю корбою и перепроверяю зазоры

в общем так. регулировочный винт я и так не собирался трогать, и не писал что буду трогать. резьбы там никакой не оказалось, форсунка просто прижата скобой. форсунка в норме, распыляет отлично. при пробном запуске двигатель стартанул, сделал штук 5 выхлопов и заглох. ну думаю, мало ли. пытаюсь завести, не выходит. нашел причину - не держит впускной клапан. ну думаю, все приплыли. поразмыслив немного, пришел к выводу что погнуть сам клапан я не мог никак, т-к запускался двигатель как обычно, и даже если так, то скорей погнулся бы сам толкатель... в общем я пришел к выводу что когда я снимал воздушник, в канал попал кусочек паронита, т-к прокладка раслоилась, он попал под клапан и терь тот пускает. снял головку, прочистил, собрал, есть компресия, все работает) P.S. Метки с градусами есть, но я не нашел ни какой метки-указателя. Крутил маховик со снятой головкой, впрыск раньше ВМТ примерно на пару милиметров хода поршня, пока оставил так. А работа двигателя стала совсем другой, в лучшую сторону. Щуп я давно потерял, по совету использовал лезвие от бритвы (по штангелю, нормальному штангелю :) , лезвие имеет 0,1-0,2 мм.), под впускной одно лезвие, под выпускной - два.

woland555. Исходные данные для двигателей 175, 180: Ход поршня – 80 мм; угол опережения впрыска 22 +/- 2 град. Тогда. 1.На один градус поворота коленвала (маховика) припадает 80/180 = 0,444 мм хода поршня. 2.При 22 градусах поворота коленвала(маховика) поршень не дойдет до ВМТ 0,444 х 22 = 9,768 мм. 3.При 20 град – 0,444 х 20 = 8,88 мм. Всё, что меньше этого числа – это поздний впрыск. 4.При 24 град - 0,444 х 24 = 10,656 мм. Всё, что больше – это ранний впрыск. Вы же говорите о двух мм. Разберемся. Приведенные мною числа обозначают начало впрыска. Впрыск длится примерно 15 град. При этом поршень проходит 0,444 х 15 = 6,66 мм. Тогда 8,88 – 6,66 = 2,22 мм поршня до ВМТ означает конец впрыска. Как видим, разброс серьезный. Вывод: максимально тщательно засекайте начало впрыска. У вас работа улучшилась, значит все в порядке. Только Вам надо было метку на блоке поставить. Еще я бы убрал одну прокладку под ТНВД.

Ой заблуждаешься, Сергеевич. Зависимость положения поршня от угла поворота коленвала совсем не линейная.

foot написал : Зависимость положения поршня от угла поворота коленвала совсем не линейная

согласен, синусоида однако. проверил мб на кошении роторкой. оч доволен, все-таки дело было в зазоре и отсюда в нехватке воздуха.

foot. Согласен, что мною взято среднее значение мм/град. Интересно будет посмотреть Ваш расчет.

Сергеевич - woland555 справедливо заметил, что зависимость близка к синусоиде (скорее к косинусоиде). На углах, близких к мертвым точкам (0-10град) перемещение минимально (менее 0.1 мм/градус); на углах близких к 80град от ВМТ - максимально (более 0,7мм). В Вашем расчёте огромная погрешность. При угле поворота 10 град. поршень переместится максимум на 0.5 мм (при Ваших 4.44мм) При 22 град. будет примерно 3,5 мм. И для точного расчёта необходимо знать длину шатуна.