Не экономное отопление

У Вас очень большой избыток мощности. Снижайте минимальную мощность, чтобы котел работал хотя бы минут 10-15. Далее, увеличьте до 3 мин задержку повторного пуска и поставьте постциркуляцию насоса на максимум. Тогда такого онанизма в работе котла не будет. А самое правильное это поставить комнатный термостат. Тогда котел будет работать в оптимальном режиме - минут 15 работает, минут 15-20 стоит.

dmvt1 написал : У Вас очень большой избыток мощности

110 кв. м. в пределах модуляции горелки, а вот плохой теплосъем с батарей налицо.

2dmvt1

Если снизить минимальную мощность, котёл вообще отключаться не будет, либо будет очень долго работать. Задержка пуска не регулируется, она либо вообще отключается, либо устанавливается на 1мин 20сек. Не понял про постциркуляцию!!! У меня насос работает всё время на максимальной мощности и не выключается пока включён режим отопления. Комнатный термостат есть, но ощутимой пользы он не приносит. Котёл нагревает помещение до заданной температуры, выключается, система остывает. Когда котёл включается снова, ему приходится по новой нагревать всю систему. Расход газа одинаковый что так, что так.

На счёт теплосъёма: думаю систему нужно бы вот так переделать, что скажете?

В самый раз будет.

А не будут ли при этом последние радиаторы холодными?

ИМХО - делать опять двухтрубку и НОРМАЛЬНО балансировать

Daimonn написал : А не будут ли при этом последние радиаторы холодными?

Нет конечно!

Daimonn написал : система получилась 2-х кольцевой, в одном кольце 8 радиаторов, в другом - 3рад. Причем, контура сделаны одинаковыми диаметрами труб. Из-за этого котёл гнал воду по малому кругу, и практически работал без перерыва

Ну дык, чего удивляться? Вода идёт по пути наименьшео сопротивления.

Daimonn написал : прошлой осенью было решено опять переделать систему на однотрубную, но опять-таки с двумя контурами (один ни как не получается) - схему привожу. Схема с регулировочными кранами. Второе кольцо сделано подсосом. Но вот почему-то история повторяется. Котёл нагнетает температуру и отключается, через 10 секунд термометр показывает резкое падение температуры на на 8-10град. Причём эта температура стабильно падает всегда до одного и того же значения, не ниже. После этого котёл включается снова на полную мощность работает 10-15 секунд и отключается, температура резко возрастает. Потом опять падает и через некоторое время котёл включается на пониженной мощности на 5-7 минут. Короче, расход газа - около 13 куб за пол дня. Помогите пожалуйста.

Нормально, так и задумано. Посмотри внимательно дкументацю на свой настенник - есть-ли у него режим "для отопления тёпыми полами". Вот к примеру, на моём baxi lina 240i есть на плате котла два переключателя - один задаёт паузу между повторными включениями горелки (10 секунд/3 минуты), второй задаёт макс.температуру (80/50 градусов). Вот если загнать котёл в режим "50 градусов/3 минуты", и малость уменьшить макс.давление газа (на газовом клапане SIT/Honyewell оно регулируется по манометру) - тогда котёл перестаёт тактовать и работает постоянно на средней мощности (фактически, scnfdkztim ему недостижимую температуру, и он топится не выключаясь...самый экономичный имхо режим).

evgenygrig написал : Вот именно. Увеличивайте сечение контура до 32 мм.

+1. Я бы даже сказал - 32мм это мало при таком количестве радиаторов в конутре. У меня дома (120м2 первый этаж, плюс мансарда, плюс подземный гараж в цоколе) примерно такаяже разбалансированная схема. Первый этаж ленинградкой 2" (8 люминиевых радиаторов), второй (3 радиатора + 2 чугунных регистра 2" в простенках мансарды), подвал 3 советских чугуняки на 26ом МП. Настенник работает в паре с ЖМЗ на гравитационку (открытая система с классческим расширительным баком в верхей точке). Кто говорит что настенники не работают на гравитационку - не верьте. Чушь полная. Всё прекрасно работает. Необходимость городить закрытую систему имхо слишком преувеличена.

Вам придётся 99% чуть придушить краном короткий контур (где три радиатора), чтобы вода в основном шла по длинному контуру. Только неравномерность нагрева радиаторов в длинном контуре у Вас будет просто кошмарная (особенно когда -30 даванёт). Стальные панельки - у них сечение на входе заужено донельзя (помоему под 16ый МП). Даже на люминиевых секционных батареях (где входные штуцеры, помоему 26 МП, если не больше) при таком количестве радиаторов будет заметная разница по температуре между первыми и последними батареями в длинном контуре.

Имхо, Вам надо както придумать, как собрать систему более сбалансированно (чтобы количество батарей в ветках был примерно одинаковым). Иначе толку от Ваших переделок системы будет мало - греть оно лучше имхо не станет

2ldfanate Интересно, каким образом мне пересобрать систему, чтоб контуры были примерно одинаковыми? довесить в короткий контур ещё 4-5 радиаторов? У меня и так сейчас короткий контур практически перекрыт краником, но он всё равно горячий. сама система греет нормально, я не жалуюсь на плохой нагрев, я жалуюсь на то, что много газа жрёт и котёл тактует. А в чём экономичность того, что котёл всегда работает, пусть даже и на минимальной мощности? У меня с самой первой системой на железных трубах, с чугунными радиаторами, котёл не тактовал, система грела очень хорошо и газа жрала 400кубов. После того как добавилось 3 точки, и поменяли систему на ПП, начались проблемы

Daimonn

а зачем вы систему закольцивали?

В каком смысле?