Кухня своими руками!

Шуюп, со столешницей можно и заморочиться. Основу из фанеры нужной формы, hpl пластик притереть на контактный клей, по лицу кант 2 мм. Но если нет уверенности и необходимого инструмента, лучше не связываться.

По столешнице вообще информацию упустил, думал что будет акрилл.

А крыло мойки никто не запрещает располагать над соседними базами, это чаша должна быть в модуле мойки.

Yuron, угол лучше выводить угловым модулем. Спроектировать его так, чтобы его правая боковина была перпендикулярна стене. Если проблема только в развернутом угле, то поможет.

Да, столешницу как раз и буду прирезать по месту. Вот, если я правильно понял, то получается вот такая схема:

Про 8 мм, это вот про это имелось ввиду?

Ну а крайняя тумба получается такая, правильно?

Да, все так. Если бы не ПММ, то можно было крайний скос сделать попроще, но уж как есть. Кромить скос вполне возможно, что откажутся в раскрое, нужно самому приклеить аккуратно кромку. Темы по самостоятельной приклейке есть. Фасад углового скоса нужно сделать меньше диагонали на 4 мм. Остальные так же стандартно на 4мм меньше габарита корпуса. Можно и на 3. Зазоры меньше будут. Фасад крайнего скоса - из расчета, чтобы он правым торцом (вид сверху) дошел до перегиба. Если есть возможность торец ему завалить под угол - то было бы просто супер. Но от углового - 4мм в минус. Он и так вперед еще пойдет на толщину демпфера, так же, как и соседние фасады.

Чтобы не ковыряться с выставлением крайнего скоса, нужно ножки и цоколь взять высотой 120мм, а над ПММ поставить полку шириной 450. Можно на металлические уголки, машинке не помешают.

Ну что, интереснее стало кухню проектировать?

Теперь вопрос - каким образом открывать угловой шкаф? Получится ли на короткую боковину посадить петлю?

Т.е. получается в угловой тумбе и боковины будут выступать на 8 мм и фасад при этом на 2мм с каждой стороны меньше диагонали, вот так:

Правильно?

А у крайнего скоса фасад без зазоров, с заваленным углом (не очень понял как):

Так?

Про демпфер не понял, это как? Про ножки 120 мм - спасибо! об этом не думал даже ещё. Планировал приобрести простенький лазерный уровень, если не получится, то сделаю полку по Вашему свету. Проектировать и было интересно, стало ещё интереснее))

Короткая боковина получается, по предварительным расчетам, 34 мм. Получается петля не влезет. Придется открывать с другой сторон, наверно.

С угловым правильно. По демпферу. Грубо говоря это резинка на липучке, есть под запрессовку. Но не факт. Я всегда их ставлю в паре с доводчиками. Чтобы абсолютно бесшумно двери закрывались. Демпфер дает зазор между корпусом и фасадом примерно 1,5мм. На чертеже сейчас фасад изображен вплотную. Представь, что все фасады выдвигуться вперед. Зазор между угловым и соседними станет стремиться к нулю. А зазоры нужны. Нужны для регулировки, нормального функционирования и компенсации погрешностей. Плоскость фасада между прочем тоже не идеально ровная, как и геометрия собственно. Все равно какие то погрешности, пусть минимальные но присутствуют. И чем меньше зазоры, тем сложнее их регулировать. Так что мудрить не стоит, а нужно отнимать для каждого фасада по 4 мм от габарита корпуса. Исключение составляют панели ящиков по высоте. Вот их желательно уменьшать на 3 мм. Т.е. высоты будут не 356 или 176, а 357 и 176 (ну или другие, это на примере стандарта).

А фасад крайнего скоса не так. Скосить торец (не снять фаску) так, чтобы он стал параллелен торцу соседнего фасада. Но это не всегда возможно. А если да, то размер фасада нужно будет пересматривать, уже его делать. Но зато будет совсем красота. Зазор между фасадами будет почти такой же как и везде.

Теперь понял, спасибо! Получается по высоте зазоры между выдвижными ящиками - 3мм, т.е. по 1,5 на фасад с каждой стороны. А по ширине зазоры 4 мм, т.е по 2 мм с каждой стороны.

Про завал понял. Если получится сделать завал (сомневаюсь что смогут такие изготовить), то тогда надо будет зазор делать тоже по 2мм меньше диагонали?

И ещё вопрос про угол. Если вешать над тумбой такой же пентагон-шкафчик (только правильной симметричной формы), его так же расчитывать? Т.е. стенки выступают вперёд на 7-8 мм, а фасад на 4 мм меньше диагонали?

Yuron написал : А по ширине зазоры 4 мм, т.е по 2 мм с каждой стороны.

Если дверки двойные, то я делаю из расчета, что по бокам 2 мм и между ними 2 мм. Т.е. получается 2 и 1 мм. А то 4 мм между дверками получается много.

Kapelka написал : Ars Di, СергейИ, Картинки нету,я тут, а кухня там. Но есть из каталога примерно такая (у меня другой цвет): Вот это,видите,где мойка,у меня точно такой. Отвалилась дверца. Она большая и тяжелая вообще, не знаю, хватит ли две петли.

Я как-то заглядывал внутрь такого ящика в HOFF. Стояли две восьмишарнирные петли. Для такого фасада двух петель вполне достаточно. Видимо изначально было что-то не так сделано. Или пьяный муж или трезвые дети катались на дверце.;)

kook написал : Я как-то заглядывал внутрь такого ящика в HOFF. Стояли две восьмишарнирные петли. Для такого фасада двух петель вполне достаточно.

Согласен, двух достаточно. А если в семье дети 1-2 лет, то и 4 шт не спасут.

Шуюп написал : Согласен, двух достаточно. А если в семье дети 1-2 лет, то и 4 шт не спасут.

А я обычно не гадаю ! Хватит не хватит , смотрю в букварь Хеттиковский - а там полностью раскладка по петлям. Так что гудрон тоже жвачка , но Дирол вкусней!:)

Ars Di, где скачать? Возраст детей, неадекватность поведения, степень износа... учитывает?

Шуюп написал : Ars Di, где скачать? Возраст детей, неадекватность поведения, степень износа... учитывает?

Скачать ? Скачать наверное на сайте Hettich. Неадекватность поведения детей , учитывают только книги по психологии:)

Значит и читать нечего :(

Шуюп написал : Значит и читать нечего :(

Ну мне то есть что почитать :) пользую то в основном Хетитих. А дети - это не пращитоваемое взрывное вещество :)

Ars Di написал : Дирол вкусней!

Зато гудрон полезнее. Там нет консервантов.