Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 08.06.2010 Нижний Тагил Сообщений: 114
#3782348

И вот еще вопрос к Вам, уважаемые мастера. Я планирую заливать погреб, планировка такая, что залить его из миксера уже просто нет технической возможности, да и опалубка при высоте стен в 2 метра много требует. Я буду заливать бетон с добавлением адмикса. Но! Насколько я знаю, заливка бетонных смесей в несколько приемов это гарантия негерметичности стен и- за разрывов, но если допустим я в понедельник заливаю пол и начатки стен, потом скажем все, солнце скрывается - муравейник закрывается. Заливка продолжается уже только на следующий день, перед заливкой следующего "кольца" или слоя, я обрабатываю разрыв пенекритом - у него, насколько я понял самая высокая проникающая и самозалечивающая способность. И потом уже на него продолжаю литье бетона сдобренного адмиксом. Сработает ли такой метод? И вообще в совокупности как прогидроизолировать подполье, или погреб (в общем отдельное помещение внутри бурозаливного фундамента, к нему не привязанное) чтобы знаете... чтобы вот эта расхожая поговорка "вода дырочку найдет" не заставляла меня вздрагивать и просыпаться по ночам с криками:"Тащи насос!!!"

Astron написал :
Ну вот сколько уже на эту тему букв написано....
Накой рулонка в квартире??

От нее толку никакого. И гарантии никакой что склеишь все без косяков.

А что если добавить в стяжку гидроизоляционную добавку Пенетрон Адмикс (по все квартире), а потом в санузле сделать еще и обмазочную - Кнауф Флэхендихт.
И еще: на потолок в с/у можно применять Пенетрон?

Регистрация: 10.12.2008 Саранск Сообщений: 513

LLIEPLLIEHb написал :
... что конкретно нужно сделать в моей ситуации....

Попробую (кратенько):

  1. Капиллярный подсос возможен. Второй вопрос - на какую высоту..
  2. Бетон простоит максимально долго в случае, если исключить (или существенно снизить) риски воздействия влаги, мороза и химических агрессивных сред на него. Поэтому применяют решения, которые будут защищать бетон от этих воздействий.
  3. Имеет смысл отмазать проникающей ГИ стык свай и нижней части ростверка (если есть доступ). Далее химия и физика сделает свое дело. Главное - обеспечить нужную влажность бетона. Мы наносим пенетрон в два слоя. Так прописано производителем в Техническом Регламенте.
  4. Для отсечки обязательно нужна горизонтальная ГИ. Кто то применяет рулонку на битумной основе. Так же есть специальные мембраны из ЭПДМ (это 50 лет гарантии). Но каждый выбирает по цене и качеству.

  5. Только для перестраховки, если решили применить рулонку на битумной основе, в качество и долговечность которой не совсем верите.

Удачи!

VitNik написал :
А что если добавить в стяжку гидроизоляционную добавку Пенетрон Адмикс (по все квартире), а потом в санузле сделать еще и обмазочную - Кнауф Флэхендихт.
И еще: на потолок в с/у можно применять Пенетрон?

Потолок - можно.
И адмикс в стяжку то же можно. Главное - марка раствора или бетона не должна быть ниже М150.
И слой не тонкий.
Но останется 1 слабое место - стык стяжки и стены. Там нужно будет делать штрабу и заделывать шовной ГИ.

Так же можно отмазать пол и стены полимерцементной ГИ. Может оказаться, что второй вариант будет проще.

Удачи!

MrTony написал :
Здравствуйте! Требуется совет по гидроизоляции фундамента. Прошлой осенью залил монолитный фундамент-плиту толщиной 15см, по периметру и под внутренними несущими стенами ребра жесткости, почва суглинистая, грунтовые воды глубоко, весной не топит. Пирог снизу вверх: 10см щебня + 30см песка + полиэтиленовая пленка + 15см бетон. Высота над уровнем земли 50см. Я так понимаю гидроизоляция нужна по всей площади поверхности только от капиллярного подсоса влаги. Изначально хотел обработать всю поверхность проникающей гидроизоляцией, но поверхность не очень ровная получилась с многочисленными мелкими "косяками", т.к. работал вибратором и выравнивал практически один (155 кв.м), да и дороговато выходит, хотелось бы сейчас все силы и средства вложить в возведение стен, также не уверен за сохранность такой сплошной гидроизоляции за время стройки(поддоны с блоками, леса, лестницы и т.п.) Стены будут из газоблоков. Чтобы нижний ряд блоков не намокал во время сильных дождей летом решил сначала выложить цоколь из кирпича один или два ряда. Так вот вопрос: как лучше выполнить гидроизоляцию между стеной и фундаментом, не используя рубероид??? Рассматриваю такие варианты: обработать поверхность под цоколем Скрепой М500(или аналогом), далее на раствор ряд кирпичей и потом газоблоки по технологии; или же в цементный раствор добавлять Пенетрон Адмикс(или аналоги) и на него класть цоколь. Есть ли в этом здравый смысл? или же лучше по старинке рубероид?

Если по бетону - то от капиллярки все же лучше проникающие составы. Тем самым Вы будете защищать не поверхность бетона, а всю его толщу. Да и механические воздействия уже не критичны.
"Косяки" можно отремонтировать той же Скрепаой М500.
То, что при заливке Вы использовали вибратор - это правильно.
Газобетон полюбому нужно защищать от влаги. Так что ГИ нужна не только от бетона (горизонт), но и с внешней стороны.
Для горизонтальной ГИ можно использовать мембраны. Скрепа в данном случае менее актуальна.
Некоторые наши клиенты добавляют адмикс в кладочный раствор. Это факт. Но это скорее для самоуспокоения.

Удачи!

Регистрация: 03.03.2013 Новосибирск Сообщений: 194

добрый день!

Имеется ванная комната (ванна, раковина, унитаз, стиральная машина, полотенчико). Пол - бетонный. Стены - кирпичные, будут покрыты слоем штукатурки, затем клей и плитка. Межкомнатная перегородка из сибита. Канализационная труба и трубы ГВС, ХВС проложены в кирпичной стене в проштробленной "канавке", трубы закроются кафельной плиткой.
Читал форум, очень много советов, в голове получилась каша.
Можете мне ответить про последовательность моих действий:
1) пол (плита перекрытия) промазать гидроизоляцией (КАКОЙ?), затем положить стяжку, затем - клей и керамогранит.
2) стены покрыть грунтовкой Церезит (розовые бутылки)
3) на стены положить штукатурку. Как быть, если в стене (в самом кирпиче) проложена штроба с ГВС, ХВС трубами? Как эту штробу гидроизолировать? Ведь труба может дать течь и вода польется по самой стене - вниз, а также будет намокать сама кирпичная стена, в том числе и у соседей??
4) после штукатурки сделать гидроизоляцию - ЧЕМ?
5) прогрунтовать Церезитом.
6) на плиточный клей приклеить кафельную плитку.

Благодарю за совет.

А разве Скрепа не может играть роль гидроизоляции? Пропускает капиллярку? Очень не хочется использовать рулонку или мембраны, при работе в одиночку трудоемко и долго. А вот чем-нибудь типа Скрепы пройтись один раз и всё - и гидроизолировал, и поверхность подправил, было бы очень удобно. А если делать это поэтапно: сначала под стенами, потом под перегородками, а потом уже под стяжкой отдельно по комнатам - то и недорого выходит.

Делал по осени гидроизоляцию открытой террасы гипердесмой, доделать полностью не успели, осталась она зимовать. Мазали бетонную стяжку, потом холст, сверху еще раз промазывали. По весне один небольшой кусок холста спокойно отстал от бетона, вообще без усилия. Остальное держится, но есть кое-где небольшие "пятна" где видно что отстало от основания. Сейчас такие вопросы есть
стоит ли вторую половину доделывать тем же самым или что другое попробовать? сверху будет плитка на клей
Оставить то что уже сделано и в основном хорошо прилипло или отодрать и переделать?
И еще такой момент не понравился, при покупке гидроизоляции по акции давали праймер по акции, так вот он тогда же осенью через 2 дня отлетел как шелуха лоскутами. Достался на халяву поэтому не жалко, но как-то оно не внушает доверия к производителю.

Добрый день, уважаемые коллеги.
Задала мне зимушка-зима проблемку. Вернее не сама зима, а снега, которого в этом году было чересчур много.
Дано:

  1. Гараж размерностью 4х7 метров. (Гаражный кооператив)
  2. Подвал под гаражом 4х7 метров.
  3. Пол земляной (стяжка не делалась)
  4. Стены бетон, не штукатуренные
  5. Гараж куплен 5 лет назад. Во все предыдущие весенние периоды воды не наблюдалось.
  6. Со слов соседей, через один гараж, вода у них есть постоянно.
  7. В этом году у меня в подвале 1,1-1,3 метра воды. Пока спуститься туда не могу, что бы промерять точно.
  8. Вода попала в подвал через пол. «продавила» грунт.
    Задача. Осушить подвал. Куплен насос для грязной воды. Приделал к нему пожарный рукав. Купил генератор. Из-за неумного председателя кооператива 2500 гаражей сидят без света. Свет можно включить только за взятку 3000 грн. (примерно 375 USD.). Воду откачаю, все из подвала достану. Далее нужно сделать гидроизоляцию дабы такая ситуация не повторилась.
    Над подвалом стоит машина, боюсь, что из-за сырости она начнет портиться… А если испортиться она (моя любимая машина) то испорчусь и я.
    Прочитал на этом форуме темы про гидроизоляцию. Решения своего вопроса так и не нашел. Добавилось еще больше вопросов.
    Буду благодарен за Ваши ответы.

Регистрация: 10.12.2008 Саранск Сообщений: 513

MrTony написал :
А разве Скрепа не может играть роль гидроизоляции? Пропускает капиллярку? Очень не хочется использовать рулонку или мембраны, при работе в одиночку трудоемко и долго. А вот чем-нибудь типа Скрепы пройтись один раз и всё - и гидроизолировал, и поверхность подправил, было бы очень удобно. А если делать это поэтапно: сначала под стенами, потом под перегородками, а потом уже под стяжкой отдельно по комнатам - то и недорого выходит.

Скрепа М500 - это ремонтник в первую очередь.
Для восстановления и ремонта структурно поврежденного бетона.
А уж потом она и как гидроштукатурка выступает. Из-за высоких показателей по водонепроницаемости (w14), адгезии и прочности.

Но есть одно но. Ей надо дать слой в 20 мм. Можно меньше, можно больше. Обычно 20.
И она не эластичная. Т.е. применяя ее в качестве горизонтальной ГИ она может дать трещины при усадочных процессах.

Torn написал :
Делал по осени гидроизоляцию открытой террасы гипердесмой, доделать полностью не успели, осталась она зимовать. Мазали бетонную стяжку, потом холст, сверху еще раз промазывали. По весне один небольшой кусок холста спокойно отстал от бетона, вообще без усилия. Остальное держится, но есть кое-где небольшие "пятна" где видно что отстало от основания. Сейчас такие вопросы есть
стоит ли вторую половину доделывать тем же самым или что другое попробовать? сверху будет плитка на клей
Оставить то что уже сделано и в основном хорошо прилипло или отодрать и переделать?
И еще такой момент не понравился, при покупке гидроизоляции по акции давали праймер по акции, так вот он тогда же осенью через 2 дня отлетел как шелуха лоскутами. Достался на халяву поэтому не жалко, но как-то оно не внушает доверия к производителю.

Вот вроде хороший материал, но что то все больше и больше таких отзывов...

Поэтому мы не работаем с битумосодержащими ГИ...

Hokins написал :
Добрый день, уважаемые коллеги.
Задала мне зимушка-зима проблемку. Вернее не сама зима, а снега, которого в этом году было чересчур много.
Дано:

  1. Гараж размерностью 4х7 метров. (Гаражный кооператив)
  2. Подвал под гаражом 4х7 метров.
  3. Пол земляной (стяжка не делалась)
  4. Стены бетон, не штукатуренные
  5. Гараж куплен 5 лет назад. Во все предыдущие весенние периоды воды не наблюдалось.
  6. Со слов соседей, через один гараж, вода у них есть постоянно.
  7. В этом году у меня в подвале 1,1-1,3 метра воды. Пока спуститься туда не могу, что бы промерять точно.
  8. Вода попала в подвал через пол. «продавила» грунт.
    Задача. Осушить подвал. Куплен насос для грязной воды. Приделал к нему пожарный рукав. Купил генератор. Из-за неумного председателя кооператива 2500 гаражей сидят без света. Свет можно включить только за взятку 3000 грн. (примерно 375 USD.). Воду откачаю, все из подвала достану. Далее нужно сделать гидроизоляцию дабы такая ситуация не повторилась.
    Над подвалом стоит машина, боюсь, что из-за сырости она начнет портиться… А если испортиться она (моя любимая машина) то испорчусь и я.
    Прочитал на этом форуме темы про гидроизоляцию. Решения своего вопроса так и не нашел. Добавилось еще больше вопросов.
    Буду благодарен за Ваши ответы.

Это типичный случай.
Мы делаем так:

На пол подсыпать подушку из щебня и песка.
Армируем. Можно засверлить концы армосетки в тело бетонных блоков.
Залить полы бетоном с адмиксом (марка М200 или выше. Толщина 150 мм или более).
По периметру перед заливкой проложить полоски из пенопласта 20 мм.
После того, как полы набирут начальную прочность - пенопласт извлечь из бетона. Получилась ровная готовая штраба.
Заделываем пенекритом.
Так же заделываем пенектритом швы между блоками ФБС.
Потом пенетроном в 2 слоя по стенам с захватом нижней штрабы.

Все.
Сухо.

Massiv написал :
Вот вроде хороший материал, но что то все больше и больше таких отзывов...

Поэтому мы не работаем с битумосодержащими ГИ...

так она же латексная, в ней нет битума

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

В соседней ветке пара сообщений про г/и в в ванной - может кому интересно:

и следующее

Регистрация: 10.12.2008 Саранск Сообщений: 513

Torn написал :
так она же латексная

Уточните, какая именно. Название.
А то у нас до сих пор используют битумные ))

leon11 написал :
Имеется ванная комната .

По поводу гидроизоляции ванной комнаты и душевых было уже много сказано.

Проще всего сделать гидроизоляцию в ванной полимерцементной гидроизоляцией.
Я уже писал, как наши ребята выполняют такие работы.

Ровняем финишем стяжку под плитку.
Стены штукатурим.
Наносим слой ПЦГ на пол с заходом на стены.
Армируем серпянкой примыкания пола и стены, а так же вводы коммуникаций.
Через 12-15 часов наносим второй слой ПЦГ.

Потом, через 2 суток клеим плитку на пол и стены.

Как то так, если вкратце.

Massiv написал :
Уточните, какая именно. Название.
А то у нас до сих пор используют битумные ))

вот эта,

контора похоже померла, а сайт остался, поэтому за рекламу не считать

Massiv написал :
Если по бетону - то от капиллярки все же лучше проникающие составы. Тем самым Вы будете защищать не поверхность бетона, а всю его толщу. Да и механические воздействия уже не критичны.
"Косяки" можно отремонтировать той же Скрепаой М500.

Удачи!

А если обработать проникающим составом по частями - сейчас только под будущими стенами, а через полгода-год, когда будет крыша над головой и средства, остальную поверхность плиты под стяжку. Это как-то отразится на качестве гидроизоляции? Скрепой ремонтировать "косяки" после обработки проникаюшей ГИ или до?

Регистрация: 10.12.2008 Саранск Сообщений: 513

MrTony написал :
А если обработать проникающим составом по частями - сейчас только под будущими стенами, а через полгода-год, когда будет крыша над головой и средства, остальную поверхность плиты под стяжку. Это как-то отразится на качестве гидроизоляции? Скрепой ремонтировать "косяки" после обработки проникаюшей ГИ или до?

Можно и частями.
Скрепу мы наносим ДО обмазки пенетроном (при локальном ремонте). Если площади под ремонт большие - имеет смысл сначала прогрунтовать пенетроном, а через 3 недели выровнить скрепой. Когда скрепа наберет прочность - проникающий состав через нее уже не пройдет.

Регистрация: 06.09.2012 Краснодар Сообщений: 310

Всем привет-народ,ну нет в краснодаре максифлекса (везти его с москвы и мордовии думаю не вариант) посмотрел такую-AQUAMAT -FLEX или AQUAMAT -ELASTIK. Что скажете????

Еще порекомендовали ISOMAT SL 17 (15 кг) Жидкая бесшовная мембрана-эластомер для гидроизоляции под плитку. Это то что есть в нашем колхозе.

Serg777-79 написал :
Всем привет-народ,ну нет в краснодаре максифлекса (везти его с москвы и мордовии думаю не вариант) посмотрел такую-AQUAMAT -FLEXЧто скажете????

Думаю потянет.
Только расход большой, судя по описанию. Типа как у басфа - до 4 кг/м2. Значит слабоваты полимеры. Имхо.
И 7 суток хотят, до ввода в эксплуатацию. Тоже долго я считаю.
А так - для ванной потянет, на мой взгляд. Он должен быть дешевле мфлекса, судя по характеристикам.

Регистрация: 06.09.2012 Краснодар Сообщений: 310

Astron флекс расход от 2 до 3кг на м2-цена у нас 3600 за комлект 35кг. А изомат 1.5кг на м2-но цена 6руб за ведро 15кг. Я так прикинул,даже если 4кг на м2-мне хватит. Ванна 3.8 м2 и туалет 2 м2 -хватит на 2 слоя за глаза. Значит буду брать-вопрос только как плитку клеить-пишут спец клеем,а у меня клей уже есть,халявный волма-для керамогранита и теплых полов мешков 10.

подскажите как утеплить стены кирпичного дома изнутри, есть мин вата и пенофол как правильно положить слои?????

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

Эдуард68, такие вопросы попробуйте тут

Все еще разыскивается идея, чем отодрать с пола битум (чтобы проникающей гидроизоляцией пол обработать). Можно все зачистить ломом и ему подобными инструментами (бетонное перекрытие не настолько ровное, чтобы можно было все убрать скребком), но металлический лом, боюсь, сам собой бетон "покрасит" - бетон тверже. Помимо плохой идеи с ломом есть еще плохая идея с шлифователем (после снятия основного объема). Есть еще варианты ?

Регистрация: 10.12.2008 Саранск Сообщений: 513

Kittown В любом случае, все на чистоту убрать не получится.
Верхний слой бетон и поры все равно останутся забитыми битумом.
Что бы обрабатывать проникающими составами нужен чистый бетон.

Перфоратор и широкая лопатка. Снимать все, включая верхний слой стяжки на 3-5 мм.
Или демонтируйте всю стяжку и залейте заново с адмиксом.

Massiv написал :
Перфоратор и широкая лопатка. Снимать все, включая верхний слой стяжки на 3-5 мм.
Или демонтируйте всю стяжку и залейте заново с адмиксом.

В смысле надеть лопатку на перфоратор и долбить перфоратором в перекрытие ? По-моему, это плохо закончится. Там еще нет стяжки, застройщик накидал битума поверх огрызков сварочных электродов и даже в одном месте надел прямо на торчащий вверх обрубок арматуры.

Можно чем-нибудь убрать эти 3-5 мм без ударной нагрузки?

(Update) Впрочем, главное - само понимание, что надо снять 3-5мм. Дальше проще, в поиске есть. Спасибо!

Регистрация: 31.07.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 1288

Kittown написал :
В смысле надеть лопатку на перфоратор и долбить перфоратором в перекрытие ? По-моему, это плохо закончится.

Если сначала нарежете квадратов маленькой болгаркой, а потом перфом с лопаткой-быстрее будет

В качестве бреда, что если воспользоваться тем что битум уже есть. Т.е. достать все "огрызки" электродов, нарезать стеклоткани, нагревая существующий битум и добавляя свежий (можно развести соляркой для большей тягучести), вклеивать эту стеклоткань, дополнительно пропитывая сверху свежей битумной (ранее разведеной) мастикой. Затем поверх уже сделать обычную стяжку. Как такой вариант?

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

  1. Долбить перфом бетон перекрытия - серьезно снижать его прочность, я себе и соседям не враг.
  2. Это предпоследний этаж, и там планируется трап. Если сэкономить на гидроизоляции, и пойдут протечки - полфорума отпишет "а вы чем думали" и будут правы.

Kittown И будут правы )))

Снимай сколько сможешь с плиты. Зачищай нижнюю часть стен. Лей стяжку с гидродобавкой. И все. Зачем усложнять себе жизнь?

Или просто стяжку из крепкого раствора, а потом поверх - полимерцементную с заходом на стены. Потом плитку.
Уже говорили же об этом.

Резон написал :
В качестве бреда, что если воспользоваться тем что битум уже есть. Т.е. достать все "огрызки" электродов, нарезать стеклоткани, нагревая существующий битум и добавляя свежий (можно развести соляркой для большей тягучести), вклеивать эту стеклоткань, дополнительно пропитывая сверху свежей битумной (ранее разведеной) мастикой. Затем поверх уже сделать обычную стяжку. Как такой вариант?

Битум в доме вообще не вариант! Толку от этой хре_ни нет. Имхо конечно.

Astron написал :
Битум в доме вообще не вариант! Толку от этой хре_ни нет

Не, немного не так, я имел ввиду - стеклоткань пропитаная битумом... Хотя тоже ИМХО.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Регистрация: 10.12.2008 Саранск Сообщений: 513

Резон Преимущества и недостатки битумных материалов.
То же имхо )))

Регистрация: 24.03.2011 Одесса Сообщений: 1480

какие ГИ материалы лучше использовать для защиты колодчика, у которого пол предполагается - бетон, стены ракушечник. Колодчик по верху на уровне земли, глубина около метра. Грунтовые воды на глубине около 700мм.
подробности

Уважаемый Massiv, посоветуйте пожалуйста, допустимо ли и дает лучшие результаты применять для гидроизоляции покрытых гипсовыми штукатурками стен в душевых под облицовку плиткой Maxseal Flex или лучше МАКССИЛ-Y, учитывая рекомендации производителя: