Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 09.04.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 79
#3983217

Такие данные у меня исходя из собственного опыта.

  1. 140 м водяного столба для проникающей гидроизоляции - это серьёзно. Но эти материалы мало применимы для гидроизоляции квартиры, так как технология их использования подразумевает сначала насыщение основания (бетона) водой, а потом ещё влажностный уход за нанесённым составом. Как это можно выполнить технически в квартире?
  2. Как правило наше жильё это не монолитная конструкция. Сопутствующая герметизация стыков конструктивных элементов (периметр каждой плиты перекрытия, периметр потолка, периметры всех панелей), в случае применения проникающей гидроизоляции - это серьёзный и небыстрый технологический процесс.
  3. Гидрофобизаторы в классическом применении, это пропитки, защищающие от атмосферной влаги, поэтому нанесение их изнутри для защиты от затопления сверху, смысла не имеет.
  4. Применение гидроизолирующих мастик, проникание влаги непосредственно в помещение приостановит, но толща стен и потолков продолжит промокать, что будет способствовать постепенному внутреннему разрушению конструкций. Увеличение влажности стен, даже без проникания воды в защищаемое помещение, ухудшит их теплоизоляционные характеристики, на стенах станет выпадать конденсат, появится грибок.
    Как мне кажется, при внутренней защите от влаги сверху, вырисовывается какая-то безрадостная картина. Поэтому я и говорю, что реальный выход один - гидроизоляция со стороны нехороших соседей. Все остальные способы, или технически сложны в исполнении, или малоэффективны.

Регистрация: 10.12.2008 Саранск Сообщений: 513

Джампер написал :
Такие данные у меня исходя из собственного опыта. .

Всё не так сложно )

Регистрация: 09.04.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 79

Конечно, может быть действительно, всё гораздо проще.... Но гидроизоляция конкретных узлов или помещений, при всей кажущейся простоте, часто представляет собой далеко непростую задачу, а иногда даже головоломку. Упрощённо представляя ситуацию, человек нередко выбрасывает на ветер огромные деньги, но положительного результата так и не получает.

Регистрация: 10.12.2008 Саранск Сообщений: 513

Есть чертежи узлов, регламенты, инструкции, интернет, специалисты.
Все уже придумано до нас.
Нужно только разобраться. А если нет такого желания или возможности - пригласить специалистов.

Ivanfed написал :
Грунтуем, гидроизолируем, кладем плитку - это правильно. Санузел - это не какой-то сложный гидро-технисчекий объект, поэтому применять сложные двухкомпонентные составы я не вижу смыла. Достаточно качественного однокомпонентного состава. . Я бы использовал обмазочную гидроизоляцию.

вчера использовал Церезит SL51. Наносил на стены душевой кабины. Клей для плитки нужен будет эластичный, типа СМ17, думаю, что и СМ16 пойдёт... Хотел купить ещё и ленту - но она нереально дорога: 10 метров 1800 рублей. Использовал строительный бинт

всё в голове (с)

Знатоки, у меня такая проблема: залил отмостку дома, а после высыхания появились неск-ко поперечных трещин. Как их и чем заизолировать от воды ?

Регистрация: 09.04.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 79

Самое простое, наверное, использовать . Бетон должен быть сухим. Трещины предварительно расширить мм до 5. Получится мягкое и герметичное примыкание соседних частей.

Джампер,спасибо за совет.Возможно, так и сделаю, но за этим надо ехать в обл. центр, т.е. пока невозможно. А почему нельзя использовать силиконовый ? Он у меня есть и пистолет тоже.

Силиконовый для улицы не пойдет. Там лучше что то из уретановых. Желательно с УФ стойкостью.

Понятно. Спасибо.

Регистрация: 09.04.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 79

Хорошие силиконовые герметики могут применяться и на улице, и в помещениях. Они, как правило, не боятся ни мороза ни воды. Просто силикон хорошо ведёт себя на основаниях без пор, таких как стекло, плитка, эмаль, некоторые виды натурального камня, искусственный камень и т.д. Для нанесения на пористые основания, такие как древесина, штукатурки, бетон, кирпич и т.д., лучше подходят полиуретановые герметики. В случае, если на пористое основание необходимо нанести именно силикон, основание должно предварительно обрабатываться специальным праймером (грунтом). Праймеры для силикона можно купить не везде, да и и стоят они дорого. Поэтому, в Вашем случае, практичнее использовать полиуретановый герметик.

Регистрация: 26.07.2013 Зеленоград Сообщений: 2498

Имею большой опыт работ с полиуретановыми герметиками, коих сейчас очень много.
Зарекомендовали себя с лучшей стороны герметики французской фирмы Эмфи, а так же греческий Рабберфлекс, это практически одно и то же, и поставляет их в Россию одна и та же фирма. Продаются в Леруа мерлен, по качеству нареканий нет, отличная адгезия к бетону, дереву, кирпичу, металлу. Одно условие, материал должен быт не пыльным и сухим. По твердости герметики разделяются на несколько групп.
EMFI PU 15. PU 25. PU 40/ Буквы означают что герметик полиуретановый, цифры степень жесткости после полимеризации. 15 самый мягкий и с бОльшим коэффициентом линейного растяжения. 40 самый твердый. Все зависит от того, где планируется применение герметика.
Так же имею большой опыт по применению гидроизоляционных ПВХ мембран в качестве подземной гидроизоляции, а так же кровельных ПВХ мембран, выполняем работы по устройству полимерных кровель промышленных объектов.
Если кому интересно, задавайте вопросы.

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

ПУ лучше чем силикон.
Мое мнение.

Ребята, спасибо за информацию.

Регистрация: 01.09.2013 Екатеринбург Сообщений: 5

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть капитальный подземный гараж на -2 этаже, этаж последний. гараж протекает, на полу стоит вода.
Хочу сделать ряд работ по гидроизоляции гаража изнутри:

  1. Зачистить весь бетон (пол +стены)
    2.Зашпатлевать все видимые щели, трещины и.т.д.
  2. Постелить гидростеклоизол на пол и может быть стены...
  3. Сверху на пол сделать армированную стяжку с контр уклоном (хочу использовать жидкое стекло как основу для бетона)
  4. Залить стяжку битумной мастикой и ей же обработать стены
  5. Стены заложить плиткой или оштукатурить
    Подскажите насколько данные меры могут быть эфективны в борьбе с протеканием бокса?

Провести гидроизоляцию снаружы нет никакой возможности.

Заранее спасибо.

Регистрация: 26.07.2013 Зеленоград Сообщений: 2498

Чизл написал :
Подскажите насколько данные меры могут быть эфективны в борьбе с протеканием бокса?

Малоэффективны, так как воду надо отсекать снаружи, а не изнутри. Всякие там обмазочные гидроизоляции, которые сейчас много рекламируют, это не гидроизоляция вообще, а замзывание глаз, так как воду оно немного держит, а сама конструкция напитана водой и постепенно разрушается.

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

а откуда поступает вода? стыки плит, стены, пол, потолок? или капиллярный подсос? после дождей или всегда? можно ли перед нанесением просушить основание или оно всегда сыровато? насколько сейчас ровные пол и стены, цельные или из плит и как выглядят стыки плоскостей? без этого ответ вам никто не даст.
а битумная мастика "на отрыв" не работает. и плитку на нее класть -не лучшее решение. тут нужен другой материал.

алоэффективны, но возможны

Регистрация: 01.09.2013 Екатеринбург Сообщений: 5

Пыхтачок написал :
Малоэффективны, так как воду надо отсекать снаружи, а не изнутри. Всякие там обмазочные гидроизоляции, которые сейчас много рекламируют, это не гидроизоляция вообще, а замзывание глаз, так как воду оно немного держит, а сама конструкция напитана водой и постепенно разрушается.

Снаружи отсекать воду неполучится. Гараж находится под 16ти этажным домом. Рассматриваю, только варианты гидроизоляции "изнутри".Почитал на этом форуме про проникающую гидроизоляцию "Пенетрон" . Интересен тем, что как я понял поверхность на которую наносится состав не должна быть абсолютно сухой. В моем варианте хотел сушить гараж термо-пушкой, перед началом работ.

Вода скапливается на правой стенке граничащей с землей и на полу. Гараж полностью монолитный стены-перегородки тоже. В основном вода стоит после таяния снега или во время проливных дождей.Стены и пол ровные на сколько они могут быть от опалубки, видимых щелей или трещин я ненашел.
Перед началом работ хотел просушить бокс термопушкой, а затем отшлифавать стены и пол ,перед нанесением материалов.
Необходимо в любом случае делать стяжку с контр уклоном т.к. вода не вытекает из гаража, а скапливается у стенки на против входа. Под стяжку хотел за одно кинуть доп изоляцию....
Что бы Вы могли посоветовать в моем случае? Заранее спасибо

Регистрация: 26.07.2013 Зеленоград Сообщений: 2498

Чизл написал :
Почитал на этом форуме про проникающую гидроизоляцию "Пенетрон"

Можно и пенетрон, или кальматрон, немного поможет.

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Регистрация: 01.09.2013 Екатеринбург Сообщений: 5

Пыхтачок написал :
немного поможет.

В этом то и суть дела.я не хочу чтобы просто "немного" помогло. Если сделать сначала поникающую гидроизоляцию пола и стен с помощью того же пенетрона, а потом закатать пол бетонной стяжкой и сверху об работать битумной мастикой? Гаражом хочу пользоваться круглый год, а не только зимой

Регистрация: 26.07.2013 Зеленоград Сообщений: 2498

Чизл написал :
а потом закатать пол бетонной стяжкой и сверху об работать битумной мастикой?

Битумная мастика и наплавляемая гидроизоляция работают на избыточное давление извне, наотрыв они не работают.
В вашем случае как вариант можно сначала обработать стену пенетроном. Вы хотите применить битумную мастику по стяжке, она будет работать наотрыв, а она так не работает, значит надо ее разместить под стяжкой.

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Здравствуйте!
Подскажите по гидроизоляции подземного гаража.
Стены кирпичные, пол цементный, потолок из бетонных плит.
За стенами земля, на крыше толстый слой земли. Откопать стены снаружи по разным причинам нереально...
Стены постоянно влажные, с потолка (по швам между плитами) после дождей капает вода, пол тоже влажный.

Почитав тему и инет, пришел к таким выводам:

  • цементный пол зачистить и обработать Пенетроном.
  • стены оштукатурить смесью Гидро S+ (судя по описанию аналог Скрепы 500, но дешевле)
  • швы в потолке заделать Пенекритом.

Раньше стена был оштукатурена цементным раствором с добавкой жидкого стекла - толку никакого, стена была влажная.
Пробывал обрабатывать оштукатуренную стену Лахтой эластичной однокомпонентной - влагу задерживала, но в тех местах, где на стене была плесень, Лахта превратилась в труху.

Покритикуйте, пожалуйста, выбор материалов и способа гидроизоляции.
Стоит ли добавлять в смесь Гидро S+ добавки типа Адмикс для улучшения характеристик?
Чем лучше грунтовать стены перед нанесением штукатурки?
Сильно ли снизиться надежность гидроизоляции, если заменить штукатурку Гидро S+ (слой от 10мм) на Глимс-Водостоп (слой 3мм)?

Спасибо!

Чизл написал :
В этом то и суть дела.я не хочу чтобы просто "немного" помогло. Если сделать сначала поникающую гидроизоляцию пола и стен с помощью того же пенетрона, а потом закатать пол бетонной стяжкой и сверху об работать битумной мастикой? Гаражом хочу пользоваться круглый год, а не только зимой

пенетроном непросто пропитать вертикальный бетон.
я вам посоветую пирог - почитайте характеристики и ищите нечто подобное.
по стенам: можно выбрать жесткую ГИ и эластичную. Чтобы не заморачиваться с поисками ленты на стыки и тд - рекомендую эластичную. Например . Ее уже неоднократно застройщики брали на ГИ подземных паркингов. Обязательно смотрите хар-ку W на отрыв (например, как здесь W8).
пол: можно также и сверху вразуклонку стяжку, а можно проще - за один раз быстротвердеющей ГИ (2 часа до хождения, можно машину без шипов и W8)
У вас в городе данных материалов скорее всего нет, ближайшее ИМХО Тюмень. Но посмотрите по аналогичным характеристикам например церезит или мапей...

Регистрация: 29.10.2005 Вологда Сообщений: 2166

Делаю гидру душевой кабины, материалы от Литокола PRIMER F-м и Гидрофлекс и далее по списку.
Нанёс праймер, он покрыл поверхности плёнкой, но эту плёнку легко можно соскоблить и снять большими кусками
Поверхности ГВЛ, гипсовая штукатурка ротбанд, и цементная стяжка. Очищены тщательно, крупная наждачка, сжатый воздух, пылесос.
Это нормально что грунтовку можно легко оторвать от поверхности? Что то стремно сверху наносить Гидрофлекс а затем плитку.
Причём на Гвл держится чуть получше, но не в какое сравнение с обычными грунтовками которые нельзя поддеть и оторвать.
Что сделано не так ? всё по инструкции вроде.

если дадите ссылки на продукты-постараюсь ответить подробнее. но вообще гидроизоляция гипса -не все просто, как раз из-за риска отслаивания. недавно по запросу форумчан проводила испытания на влагостойком пгп кнауф-получилось не с первого раза, никак не выложу отчет. и еще вопрос - а вы не пробовал перед этим увлажнять основание?

Регистрация: 09.04.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 79

Чизл, не имеет смысла огород городить. Если всё правильно сделать пенетроном, ничего другого уже делать будет не нужно: ни стяжку делать, ни битумной мастикой мазать. Другое дело, что не всегда просто сделать всё правильно. Да и сама по себе технология применения пенетрона не настолько простая, как может сначала показаться.
Обратите внимание на материал . Суть действия этого состава такая же как у пенетрона (закрывает поры бетона для проникания воды), но технология нанесения очень простая. Максибетон представляет из себя прозрачную жидкость. Соответственно его нанесение - это обычное обрызгивание. Не нужно насыщать бетон водой перед нанесением, не нужно 3 суток увлажнять бетон после нанесения. Всё чисто и аккуратно. А эффект - такой же как и от применения других проникающих составов.
sharapova, применение эластичных гидроизоляционных материалов, совсем не избавляет от применения лент, а наоборот, обязывает ленты применять. Это если вы применяете жесткую гидроизоляцию, типа CR 65, вот тогда ленты применять не нужно. Это не означает, что жесткие гидроизоляционные материалы не трескаются, просто по-хорошему, они должны применяться на абсолютно стабильных основаниях, каковые встречаются крайне редко. На практике же эти материалы суют и куда можно, и куда нельзя, не особо задумываясь о свойствах материала.

Специалисты, а кто-нибудь применял силиконовый гидрофобизатор проникающего действия от компании ЯРКО ? Можете ли дать какое заключение или сделать выводы ? Я приобрел нынче канистру 10 литров и обработал кое-какие участки бетона дома. Выбрал именно это потому, что просто в использовании и приемлемая цена.

Charlik написал :
Специалисты, а кто-нибудь применял силиконовый гидрофобизатор проникающего действия от компании ЯРКО ? Можете ли дать какое заключение или сделать выводы ?

Да слышал что вроде и неплохой

Регистрация: 29.10.2005 Вологда Сообщений: 2166

sharapova написал :
если дадите ссылки на продукты-постараюсь ответить подробнее.

litokol в гугле , легко находится ) название также дал точное этого праймера

sharapova написал :
и еще вопрос - а вы не пробовал перед этим увлажнять основание?

в инструкции об этом не сказано, я бы ещё мог понять чтобы смочить цементную стяжку, гвл особо не намокает, а гипс мочить смысла не вижу

но при нанесение я разбавил грунт т.к. его наносить концентратом мне показалось не очень надёжно, он сразу подсыхает
разбавлять можно по инструкции.

Через сутки состояние нанесенного грунта улучилось, он стал более лучше держаться , теперь его можно соскабливать лишь небольшими лоскуточками.
Считаю что как пишут по инструкции можно наносить гидру через 20минут, это не совсем корректно, надо выждать подольше.

sano написал :
litokol в гугле , легко находится ) название также дал точное этого праймера

.

sano, вот очень вас уважаю! но и время свое уважаю) так мне не удастся вам помочь...
может, завтра будет время - и выложу отчет по ГИ гипса... но так как уже неделю не могу собраться...