Начинайте... .
Обсудим статью?
Испытанная технология гидроизоляции подвальных помещений изнутри. (ДОПОЛНЕННОЕ)
Не буду рассматривать гидроизоляцию пола в подвале при малой площади и небольшом заглублении. В этом случае нет необходимости сваривать пленку, не нужна дорогостоящая арматура в стяжке.
Конкретный объект. Подольский р-он. Заливает подвал. Проникающие обмазки не дали результата (не уверен, что причина в качестве материалов)
- Дождались морозов, когда перестали течь верхние грунтовые воды.
- Заранее заготовили материалы: для несъемной опалубки (Листы ЦСП 8-20мм толщ., обрезки оцинкованного профиля, арматуру №12, арматурную сетку, вязальную проволоку, пластмассовые дюбеля под саморезы, саморезы).
- Для гидроизоляции: геомембрану (пленка черная «Светлица» 60-80 микрон рассчитанную на температуру от -60 до +60 град), битум любой марки, пергамин или рубероид, дизтопливо (возможно замена на керосин+масло), бензин.
- Для бетона: пластификатор типа С3 (можно другой), жидкое натриевое стекло.
- Инструмент: хороший перфоратор, паяльная лампа, тепловые пушки, ведра для бетона, желоб (лоток) и куски металлических листов для литья бетона, лопаты, правило, плотницкий инструмент.
- Откачали воду из подвала.
- Если стены поражены грибком, то предварительно и дополнительно обработать.
- Если стены промерзают, то утепляем снаружи (если есть такая возможность).
- Подготавливаем (ровняем) стены и полы. Сушим и нагреваем до комнатной температуры.
- Нагреваем (до 60-80 град.) битум в герметичных банках (годятся жестяные банки из под краски или бидоны с крышкой) с добавлением бензина (для твердых марок битума добавляется не много масла до 10% ). И промазываем стены и пол подвала. (Соблюдайте технику пожарной безопасности и вентилируйте помещения). ВНИМАНИЕ, ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО!!!! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАСКОПУЛЬТА!!! Наносится смесь кистью или валиком. НЕ КУРИТЬ, НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ И ТЕПЛОВЫМИ ПУШКАМИ!!!
- Сверлим отверстия в стене под дюбеля под крепление несъемной опалубки и арматуры. В отверстия впрыскивается битумная мастика, затем вставляете дюбеля и гвоздики (гвоздики, для того, что бы найти эти места). При большой ширине или длине пола, делаем пробки (отверстие-дубель) под крепление арматуры на полу.
- Готовим битумную мастику. Битум нагреваем в банках с крышками с добавлением керосина и масла (5-8:1:1) до 120-150 град. (не допуская кипения и пенообразования). На прутик берем немного мастики, охлаждаем, пробуем качество пальцами. Мастика должна быть мягкая и немного пачкать пальцы. Добиваемся мягкости добавлением масла или битума.
- Для ровных стен берем пергамин (или рубероид) и приклеиваем на стены (Заранее определитесь с высотой). На конкретном объекте высота определилась 1,2м от пола.) снизу вверх с перехлестом и с нахлестом на пол 15-25см. (Рекомендуется нанять профессиональных гидроизоляционщиков).
- Если требуется теплоизоляция, то приклеивайте на мастику рулонную теплоизоляцию. (Учитывайте, что горячая мастика может расплавлять изоляционный материал).
- Также делаем пол.
- Наклеиваем на стены, на мастику гидроизоляционную пленку не оставляя воздушных пузырей. Пленку свариваем паяльной лампой на месте. И застилаем пленку на полу рубероидом или чем другим, защищая от случайного прорыва. (На конкретном объекте, на полу, на пленку сразу приклеили жесткий рубероид).
- У нас получился герметичный мешок из двух-трех слоев гидроизоляции.
- Теперь ставим крепления для арматуры и опалубки. Использовались обрезки оцинкованного профиля от крепления гипсокартона толщиной 60мм. Крепили вертикальную арматуру раствором в пол. На нее где необходимо крепили сетку. Верх вертикальной арматуры не крепили вовсе.
- Листы ЦСП прижимали к профилю и привинчивали к стене. Получался зазор между стеной и опалубкой из ЦСП в 60мм. У арматурной сетки в некоторых местах отгибали усики в разные места, что бы арматура стояла посередине бетона. От пола вставляли клинышки, что бы был зазор от пола 40-60мм.
- В миксере привезли бетон, добавили пластификатор, размешали, залили полы, заровняли. Через 3 часа бетон затвердел, и его пролили, промазали разбавленным жидким стеклом.
- Заливка монолита стен сложнее и требует много времени. Поэтому суперпластификатор С3 не годится, так как ускоряет схватывание бетона. Желательно найти пластификатор, уменьшающий скорость схватывания бетона. (На конкретном объекте использовали С3. Работало 8 человек. Был пробит цоколь для заливки бетона непосредственно в подвал. Заливали с применением листов (как бы воронка, для заливки в узкую щель) из ведер. Вибрировали простукиванием опалубки. НЕ ШТЫКОВАТЬ. Всего то 4 куба бетона за три часа еле еле успели. И только благодаря холоду, который тормозит схватывание бетона).
- Получился бетонный монолит со стенкой 60мм, полом 80мм и гидроизоляцией под (внутри) ним.
- Стык бетонной стяжки и монолита стены проливали разбавленным стеклом перед заливкой монолита стен. (можно этого и не делать, но извините, привычка после ремонтов бассейнов.
- Прошло три года, рекламаций нет.
- На квадратный метр ушло:
• Бетона 0,06м3 100руб.
• Рубероида 1,5м/п 30руб
• Битума 1кг 20руб
• Пленки на 30руб
• ЦСП на 170руб.
• Рабочая сила без оплаты мастера 18000/90м2=200руб за метр
• Доп. затраты приблизительно 20руб
Итого 600 руб за метр. И что нереального?
Да еще мне заплатили за гарантию на 5 лет 10000руб.
• Да забыл еще про арматуру, но на том объекте она была дармовая. А так, прибавьте еще 40 рублей.
• Цены трехлетней давности.
Можно было бы еще сэкономить, но ни при данных условиях.
Арматуру на недлинных стенах можно вообще не ставить, вместо сетки можно запихнуть дешевую рапицу (рабицу). А вот пол (если он больше чем 1,5х1,5 при высокой ватерлинии нужно добросовестно армировать).
- На военных объектах применялось несколько слоев пленки с мастикой, которая не засыхала никогда.
- Большие протечки желательно запломбировать проникающей гидроизоляцией.
- Расчет арматуры производится по формуле.
Вопросы живьем или заказ на ремонт бассейнов и подвалов по тел: 8-919-9933551 Беккерев И.В.
Цитата:
Сообщение от Михалыч
Т.е. нужно много смолы и место, где её топить? Дом-то у меня жилой...-
А вот не получится ли так, что вода пойдёт выше Вашего уровня, т.е. выше 1,2м? Выход-то ей нужен...
Ну и далее- непонятно как бетонировать. Со стен начинать? А какой состав бетона?
Смолу готовили на мангале на улице, необходимыми порциями. В подвале только подогревали паяльной лампой.
Высоту установил сам заказчик, и за протечку сверху я не отвечаю (хотя желательно высоту определять напротив высоты отмостки). Бетонировать с пола, но иногда бетонируем со стен (в этом случае зазор между опалубкой и полом уменьшается до 10-20мм).
Бетон с бетонного узла, с мелкой щебенкой (10-15 не крупнее) М250.
При ручном замесе цемент-1,2 . песок-3 . щебенка очень мелкая-3. Для средне-крупной щебенки 4части. И очень жидкий.
__________________
возьму объект с нуля под ключ
Цитата:
Сообщение от Михалыч
2игорь3 Непонятно на чём держится слой 6см у стены. Почему не падает и не отходит?
Тем более, что заливалось отдельно...
Внизу он прижат стяжкой, а в верху на креплениях (дюбель и саморез) держится несьемная опалубка из ЦСП. При необходимости еще крепится арматура к стене. Не отрывалась такая плита, даже от потолка
__________________
возьму объект с нуля под ключ
________________________________________
Последний раз редактировалось игорь3, 25-12-2009 в 15:09.