Теплица - автомат

при наличии инвертора, грех не заварить.

Так и есть - стенка 1мм. Так как есть необходимое сварочное оборудование (полуавтомат и углекислота), сварка не составляла труда. Практически всегда с первого раза герметично (да и опыт есть небольшой)... Как всегда - все сделал, а результат не запечатлел... Теплица проветривается. Результат достигнут. Кстати, воздух в системе приводит только в запозданию выдвижения штока. Так как масло расширяется и воздух сдавливается только до тех пор пока не "пересилит" массу створки... Это утверждение правильно в том случае если створки одинаковые и рессиверы тоже...

LokkI написал : Кстати, воздух в системе приводит только в запозданию выдвижения штока.

Янн:- Без воздуха наверное будет плохо. Как бы избыточное давление, возникшее при нагреве масла , не привело к выдавливанию уплотнений. Масленые электро нагреватели не заполнены полностью маслом, воздух там присутствует. Зачем?

Как бы избыточное давление, возникшее при нагреве масла , не привело к выдавливанию уплотнений

У меня вылетел шток, уплотнения остались на месте ;). Но есть два решения - считать рессивер (объем), чтобы масла не было в избытке, либо оставлять воздух (сколько его надо считать сложнее). А вот излишек воздуха может привести к тому, что температура начала выдвижения штока под нагрузкой уйдет очень далеко от 20-30 градусов (поэтому у некоторых и не начинает выдвигаться шток).
Я пришел к мнению, что воздух должен присутствовать в очень малых количествах, но в расчитанном рессивере. При заправке нужно максимально от него избавляться и если после заправки выдвинутый шток можно продавить на 1 см и не более - система будет работать и будет перестрахована на случай перегрева выше расчитанной температуры. P.S. Без сверления поршня удалить практически полностью воздух у меня не получалось ниразу. Зато с отверстиями с первого раза - шток не продавишь больше 1см (думаю при 19см выдвижения это не страшно)

LokkI написал : У меня вылетел шток, уплотнения остались на месте

Янн:-Предчувствие меня не обмануло.

LokkI написал : либо оставлять воздух (сколько его надо считать сложнее)

А не проще ли просто отрегулировать саму открывашку. Рассчитать? Уж очень много вводных .

LokkI написал : А вот излишек воздуха может привести к тому, что температура начала выдвижения штока под нагрузкой уйдет очень далеко от 20-30 градусов

Был похожий случай . первая открывашка была сделана из пол дюймовой трубы, рама была очень лёгкая. Сезон работало всё безупречно. На следующий год переделал раму . Вес увеличился в 10 раз. Открывашка не справлялась, сделал из трубы 32 ,всё стало нормально.

LokkI написал : Без сверления поршня

Всё правильно. Подъёмник от дверей не идеален. Но разбирать его не каждому под силу, вернее заварить. Для этого надо иметь сварку или знакомых со сваркой. Прелесть конструкции в том ,что всё можно сделать на "коленке" без токарных и при желании без сварочных работ.

Доброго дня! Внимательно прочел тему, спасибо за отчеты и советы всем по-делу отписавшимся. Пару недель назад вооружившись вашим опытом сделал два подъёмника в теплице. Решил повторить конструкцию Янна. Ниже мой отчет.

Использованы газонаполненные трубки от ВАЗ 11-й модели (б/у польского производства и куплена российская),

остатки масел всяких видов, соляра и труба внутренним диаметром 30мм два куска длиной по 2400мм. Срезал нижнее крепление и просверлил диаметром 2мм оба цилиндра, польский мягко пшикнул, русский несильно хлопнул. На российском экземпляре нарезал резьбу М10 шаг 1,25. Учитывая трудность выкачки воздуха из обоих камер цилиндров заполнил их наполовину соляркой при помощи шприца. Аккуратно погонял шток пока не исчез звук пузырьков воздуха, и дозаправил той же солярой постепенно выдвигая шток. Кстати, если кому нужно, выдвигаются штоки у русского на 260мм, польский примерно на 230мм. Кусок старой трубы заглушил сваркой с одного конца, в другой конец вварил наружнюю резьбу на 3/4 дюйма. Пробка шестигранная с внутр. резьбой. В дно пробки врезал поронитовую прокладку толщиной 1,5мм. Далее к одной трубе приварил гайку с М10 для русского цилиндра, а для польского кругляк диаметром 15 мм сантиметра два длиной, просверлил его и стенку трубы на 5мм и нарезал резьбу на 6мм. В качестве прокладок был использован поронит, но в дальнейшем из-за протечек заменен на медные шайбы.

Процесс заполнения маслом. К пустой трубе прикрутил заправленный цилиндр, поставил трубу на заглушку и сверху влил все остатки масел, которые нашел в гараже. не долил сантиметра 5 до верху. Аккуратно стучал дном трубы об землю, пока не вышли все воздушные пузыри, далее вдавил шток почти до конца, оставил около 10мм на холода. В трубу долил масла до самого среза резьбы и закрутил слегка пробку. Всего вошло около 1,8 литра масла. Отнес трубу к колодцу и опустил трубу в воду. Минут через пятнадцать вытащил ее открутил пробку и был поражен, уровень масла просел в резьбе на 3/4 примерно на 3см (на улице было пекло градусов 30, воду в колодце не мерил, субъективно градусов 5-7. Еще раз поправил шток цилиндра (оставил выдвинутым на 10мм), долил масла по голышко и закрутил пробку. Пока монтировал энту механизму в теплице шток стал выдвигаться. Пробовали вдвоем с сыном вдавить не вошло даже на миллиметр. Опасаясь за прокладки и манжеты, стали периодически стравливать масло, пока шток не стал помягче, большим усилием он вдавливался примерно на 2 см и тут же снова выдвигался. Фрамуги размером 1300 на 1050 мм из полудюймовой трубы с прикрепленным оргстеклом толщиной 3 мм вес примерно 7-8 кг. расположены на двухскатной крыше с южной стороны.

Навесы снизу, т.е. открывается верх. После сильных ветров из тросика сделал ограничители распахивания.

Видео: http://photo.qip.ru/users/figaro747/video/u2013394bb47/view/

Польский смонтирован так же, но при заправке маслом недолил примерно 2 см. Несмотря на это тоже пришлось стравливать масло. Хотя диаметр штока у поляка меньше, усилие тоже огромное.

Если по-теоритизировать, усилие развиваемое гидроцилиндром равно площадь поршня помноженное на давление. Но поршень у нас проточный, поэтому площадь поршня равна площади торца штока, на глаз он около 1 кв.см, а усилие по-моему больше 100 кг, во всяком случае я своими 80-тью не смог его вдавить ни на миллиметр. Получается давление внутри более ста атмосфер - две бомбы в теплице! Зачернил обе трубы на месте из баллончика. Открываются примерно в 25 градусов. Вроде бы все. Еще раз спасибо всем за идею и опыт.

Может, кому пригодится: я вместо трубы использовал 2 ноги от подставок для телевизоров. В советское время такие были, железная крестовина, труба никелированная (или хромированная, черт его знает) и полка из железа. Две такие трубы легко сварить стык в стык открытыми концами. На противоположных концах сразу получаются заглушки с резьбой, они с завода, сразу герметичные. Гайки вваривать ненавижу, вечно потом проблемы с резьбой. Обьем масла получился в самый раз, поршень двигается сантиметров на 15. Труба солнцем нагревается меньше, блестит. Т.е. реагирует на температуру воздуха, а не на солнце.

Сколько масла вмещает этот тубус?
Если получиться в этом сезоне, сделаю нижние, управляемые термогидравликой, купейные дверцы. Пока в мозгу только принцип, придет туда техрешение и появится свободное время, начну пробовать. Ввиду того, что в систему залито около 2-х литров масла и был по-необходимости затравлен воздух, попробую воссоздать ту же систему без воздуха, но уменьшив объем внешнего рессивера масла раза в 2-3. Мои две бэушные трубы были достаточно инертны, изначально были нежного желтого цвета. Преднамеренно перед монтажем не зачернял. Разумел так: если с утра сегодня пасмурно, но допустим +28°С во дворе, то и в теплице почти также. После обеда выглянуло солнце. На дворе в тени стало +31°, а в теплице через полчаса +35-45. Мои 2 литра масла за такое короткое время не наберут нужный объем. Обратная ситуация с похолоданием не так актуальна. Понаблюдав, все-таки решил зачернить. Если утро теплое и солнечное, открываются форточки быстро, начинают закрываться с затенением. Опять же все зависит от объема воздуха в системе: меньше воздуха - быстрое открытие, позднее закрытие, и наоборот. Регулятора всего три - цвет и объем масла и воздуха. В общем, присмотритесь к своим овощам и сделайте как им лучше.

Всем привет. Нашел такую тему по автоматике http://www.delaysam.ru/sadovodstvo/sadovodstvo43.html

Огромный плюс этой системы - она собрана из мусора. Остальное минусы, связанные с небольшим усилием в 0,5-1кг :

[*]фрамуги нужно уравновесить. Такой уравновешенный агрегат, в том виде как на фото у автора, начнет, мягко говоря, болтаться при малейшем ветре.

[*]В теплице придется выращивать низкорослые культуры и приобрести каску-шлем

[*]вокруг боковых фрамуг ходить также небезопасно.Но работать все будет! Возможно, автор со временем все по*ерел, или переделал по типу заслонок. Во всяком случае, с этим изобретением я ознакомился ранее, чем с гидроцилиндром, но, несмотря на кажущуюся простоту решения, травмировать себя и помидоры об теплицу не решился.

Да было всё это уже на первых страницах темы. :)

Добрый вечер, собрал гидрооткрывашку, замечательно работает, кушаем помидоры огурцы , и т.д. Теплица( парник) 10*4.5 м, форточка 8 м кв, расположена на крыше. Спасибо за идею!

Это вторая открывашка, амортизатор от Оки, первая была с 6мм резьбой и внутренним отверстием 2мм, вкручивалась в трубу. Ударами ветра ее сломало, у этой я нарезал 10 мм резбу. Был сильный (относительно ) ветер, все нормально. В дальнейшем хочу немного помудрить с рычагами, чтоб не напрямую давить на форточку. Т.к. Угол изменяется при открывании форточки, и ветром форточку дербанит.

У меня труба 1.1\4, длина 1.3 м, но отверстие не в торце аммортизатора, а немного с боку. Не могу выгнать весь воздух, пружинит где то на 1 см. Шток выходит на 5-6 см. Можно ли ее монтировать или надо заваривать старую дырку и сверлить и вваривать сгон новые. Т.е. будет ли с такими параметрами работать проветривание?

при каком перепаде температуры получаете 5-6см?

в принципе если пружинит всего на 1 см, всё будет работать как доктор прописал.