Теплица - автомат

head написал : Так вот - на хомуте, работает, и не один сезон.

так там и ресивер из трубки? Или это трубка к ресиверу идет? А как соединяли трубку со шлангом? Есть готовые детали в автомагах?

SLDENIK а зачем там на болте первый порожек длиной 1мм и диаметром 12мм? медная шайба , которую он прижимает, имеет размеры 16,3х10,3х1,4

AliBaba написал : так там и ресивер из трубки? Или это трубка к ресиверу идет? А как соединяли трубку со шлангом? Есть готовые детали в автомагах?

Трубка - медная тормозная магистраль, 2м, идет к ресиверу. Моя ИМХО - для более оперативной и плавной реакции на изменение температуры. ВСЕ покупное. Соединение трубки со шлангом - штатно, как на машине.

head написал : Трубка - медная тормозная магистраль, 2м, идет к ресиверу. Моя ИМХО - для более оперативной и плавной реакции на изменение температуры. ВСЕ покупное. Соединение трубки со шлангом - штатно, как на машине.

а в ресивер что вваривать под ету трубку?

AliBaba написал : а в ресивер что вваривать под ету трубку?

Зачем вваривать? На фотке видно - тормозной шланг вставлен в заглушку и зафиксирован гайкой (резьба М10х1,5, пара медных или алюм. или свинцовых шайб).

head написал : Зачем вваривать? На фотке видно - тормозной шланг вставлен в заглушку и зафиксирован гайкой (резьба М10х1,5, пара медных или алюм. или свинцовых шайб).

Понял теперь. Там 2 шланга получается.один в ресивер а второй в циллиндр и между ними трубка тормозная. А как начало открывания регулируете?

кстати кто-то спрашивал: диаметр штока 9,95мм Ход штока 173мм цилл СААЗ

AliBaba написал : А как начало открывания регулируете?

Охлаждаю рессивер до 10 - 15 гр.(есть где и как). Заливаю масло, по мере уменьшения его объема в процессе охлаждения. Монтирую конструцию. Стравливаю малсло через краник(см. пост №660),по необходимости.

AliBaba написал : SLDENIK а зачем там на болте первый порожек длиной 1мм и диаметром 12мм? медная шайба , которую он прижимает, имеет размеры 16,3х10,3х1,4

:confused:Все размеры сняты с магазинного болта:)

SLDENIK написал : :confused:Все размеры сняты с магазинного болта:)

странный етот порожек. заходил в магазин. Болты были с порожком и без.

Кто что думает по поводу отказа от ресивера и заправки вазовской пневмопружины лауриновым спиртом? Стоит он копейки, температура плавления находиться в районе 23 град. при переходе имеет большое объемное расширение. И еще вариант вместо пневмопружины использовать обычный задний амортизатор от Ваза, вроде как у него должен быть относительно большой объем, ход штока без ресивера конечно будет не так велик, но все остальные перемещения делать за счет рычагов по типу дусисян.

WooW написал : Кто что думает по поводу отказа от ресивера и заправки вазовской пневмопружины лауриновым спиртом?
Стоит он копейки, температура плавления находиться в районе 23 град. при переходе имеет большое объемное расширение. И еще вариант вместо пневмопружины использовать обычный задний амортизатор от Ваза, вроде как у него должен быть относительно большой объем, ход штока без ресивера конечно будет не так велик, но все остальные перемещения делать за счет рычагов по типу дусисян.

Когда спирт плавится, то он в какую фазу переходит? В жидкую или газообразную? Если в газообразную, то достаточного усилия на штоке не получить.
И еще вопрос - а как заправлять им амортизатор? Наверное придется выше температуры плавления. Иначе воздух останется.

С вазовским амортизатором, думаю, что не получится из-за слабого сальника на штоке. Сальник на газовом упоре выдерживает внутреннее давление до 120 Атм, едва ли сальник амортизатора, судя по его конструкции, выдержит такое или меньшее давление. Ведь в автомобильных амортизаторах, даже газомаслянных нет большого давления, а в простых масляных амортизаторах вообще нет никакого давления и сальник там нужен только как защита от попадания грязи и утечки масла. Давление, создающееся в открывалках, никто не замерял, но вроде бы в теме были расчеты и оно явно далеко не слабое.

Из описания с сайта термопривода г.Красноярск. Работа термопривода (1) основана на изменении объёма лауринового спирта при плавлении (кристаллизации). При температуре выше плюс 23 С плавящаяся жидкость увеличивает объём камеры, выталкивая шток, открывает окно или дверь. При температуре ниже плюс 23 С кристаллизирующаяся жидкость уменьшает занимаемый объём камеры, позволяя штоку переместиться в рабочую камеру, закрывая окно или дверь. Судя по описанию переход осуществляется в жидкую фазу. Ну а заправлять однозначно в разогретом виде Касаемо амортизатора ВАЗа, думаю сальник все же давление какое-то должен держать, ибо основная его работа демпфирование усилий.

WooW написал : Касаемо амортизатора ВАЗа, думаю сальник все же давление какое-то должен держать, ибо основная его работа демпфирование усилий.

не первый год интересуюсь термооткрывашкой но на безе амортизатора еще не кому не удалось сделать, сам считаю это утопией, так как себестоимость изделия будет выше(даже если сам аморт. халявный), чем аналог на газ лифте

WooW написал : Кто что думает по поводу отказа от ресивера и заправки вазовской пневмопружины лауриновым спиртом? Стоит он копейки, температура плавления находиться в районе 23 град. при переходе имеет большое объемное расширение.

Ну а где взять копеечный ингредиент? :confused::confused::confused:

лауриновый спирт, воск, глицерины можно использовать в поршнях без отверстий, то есть постоянно с одной стороны поршня. Будь это подъемник или амортизатор, поршни у них "дырявые" и заполнитель газ или жидкость постоянно перетекают. "Замерзшая масса" с обоих сторон поршня заклинит устойство до момента расплавления. Придется разбирать подъемник для герметизации поршня, если это технически возможно в домашних условиях и думаю, надо будет значительно удлинить трубу цилиндра.

Давайте, найдем эту штуку, а далее методом ползучего эмпиризма сообча вступим в конкуренцию с тем заводом;)

figaro747 написал : Придется разбирать подъемник для герметизации поршня, если это технически возможно в домашних условиях

Просто в домашних условиях эту операцию, думаю, будет выполнить сложновато. Для этого обязательно нужна аргоновая сварка и токарный станок. Несколько лет назад занимался подобными работами - укорачивал штоки и сами корпуса подобных упоров, переделывал поршня и после этого закачивал в упор от 90 до 120 Атм воздуха.

Наверное, если герметизировать поршень и увеличивать объем, то нужно попробовать амортизатор от подвески авто. Работа по переделке поршня, будет практически та же самая, что и при переделке упора - нужно будет изготавливать новый поршень, а вот с разборкой и сборкой никаких проблем. Да и использовать можно будет почти любой старый амортизатор. Только непонятно могут ли служить стенки амортизатора цилиндром для поршня? Ведь в амортизаторах, во всяком случае в тех которые я разбирал, поршень ходит во внутреннем стакане. А его при переделке придется выбрасывать, как и все остальные внутренности. И если этот стакан специально изготовлен и обработан под поршень, то внутренние стенки корпуса амортизатора скорее всего не шлифованы.