Плита перекрытия своими руками?

сразу вопрос : эта плита будет служить полом для туалета или потолком ? если туалет на первом, а плита планируется потолком, то я бы в деревянном доме этого не делал, по крайнем мере в своем. деревянный брус на потолок , а затем обшить влагостойкой фанерой или OSB плитами , и подумать над тепло и пароизоляцией обязательно

Сергей73 написал : ... кто поругает или похвалит меня.

Успеется, не торопитесь :)
Условия опирания плиты? Нижняя опалубка - профлист? Причина выбора керамзита?

massimo31802 написал : эта плита будет служить полом для туалета или потолком ?

Это будет пол.

Malevich написал : Условия опирания плиты?

По длинным сторонам плиты вылиты фундамент и стенки, по центру плита будет опираться на четыре подпорки из бордюрного камня.

Malevich написал : Нижняя опалубка - профлист?

Нет, на стенах и опорах будет лежать пенопласт (100мм), в пенопласт будут равномерно вмонтированы 12 металлических колец, длиной 100мм, заполненных раствором.

Malevich написал : Причина выбора керамзита?

Думаю, что пол из керамзита будет теплее бетонного.

Сергей73 написал : пол из керамзита будет теплее бетонного

так-то оно так, но только плохо сочетаются - прочность бетона на сжатие и теплоиз. свойства его, тем более, при столь малой толщине плиты. Меньше 120 мм лёгкого бетона не встречалось, но даже в этом диапазоне лучше было бы отлить (имхо, конечно) 100 мм обычного + 20 утеплителя. Единственно что обнадёживает: пролёт 1,5 весьма весьма невелик, так что скормил расчётную схему демо версии "Балки-2":

Условно принята шарнирно опёртая балка шириной 1000 мм в пролёте 1500, нагруженная по длине распределённой нагрузкой 600 кГ/м (= 600 кГ/м2 по площади с учётом собственного веса перекрытия). Рез-ты расчётов в таблице. Там же выбранная арматура, из которых верхняя - сварная сетка. Всё бы ничего, но... мин. класс бетона в демке - С8/10, что соответствует, емнип, 150 кГ/см2. Запас по расчёту на меньший показатель есть, только если плотность от ~ 1,2 т/м3. Но это скажется на теплопроводности -> начало поста. ЗЫ. Подобный вопрос лучше в "Садовых домах и постройках" задавать: строители большей частью там обитают.

Malevich написал : обнадёживает: пролёт 1,5 весьма весьма невелик

Спасибо за комментарии! По центру плиты будут стоять четыре опоры, которые также будут держать плиту, поэтому пролет надо наверное считать не 1,5, а 0,75. По поводу арматуры: боюсь, что просто не найду арматуры диаметром ни 8, ни 10, а только 12 и выше ... . Я в строительстве дилетант, поэтому прошу пояснить, если не сложно, что есть бетон С8/10, и "разрешили" ли Вы мне лить плиту из керамзита?

Сергей73 написал : что есть бетон С8/10

Класс прочности бетона. (Обозначение "С" - по СНБ, "В" - в СНиП-ах). http://download.el-help.info/tipovayrabota/raschetiispravdannie/07.58.20100655b8077f9f06337d38827ffde5b034/marki_betonov.PDF Учитывает возможные отклонения фактических характеристик бетона от расчётных с некоторой доверительной вероятностью. Но по жизни более понятна марка бетона на сжатие - М, зависящая от качественного и количественного состава смеси. Класс В10 кер/бетона достигается при плотности ближе к 1400, о чём и шла речь в пред. посте. (См. http://www.beton-m.ru/node/16) Можно и чуть ниже: 1200...1250, поскольку запас прочности имеется. А вот как добиться такой плотности (и марки) - путём подбора соотношения Ц:П:КЩ - это уже Ваша задача. Но, есно, что в данном случае теплоизол. свойства будут невысоки по ср. с традиционными теплоиз-ми материалами и даже лёгким к/бетоном, так что остаюсь при своём мнении: бетон 100 мм + 20 мм ЭППС дадут больше.

Сергей73 написал : не найду арматуры диаметром ни 8, ни 10, а только 12

Диаметр арматуры существенно не повлияет. Некоторое переармирование в данном случае, имхо, допустимо.

Сергей73 написал : "разрешили" ли Вы мне лить плиту из керамзита?

Разрешаю, можно приступать :), но только при условии получения должной марки бетона - см. выше. И всё-таки рекомендую увеличить толщину плиты до 120 мм, поскольку расстояние по арматурам, с учётом защитных слоёв бетона, выходит очень небольшим - всего 60 мм. (Это не по расчётный совет, а чисто зрительно - по ощущениям).

Сергей73 написал : По центру плиты будут стоять четыре опоры, которые также будут держать плиту, поэтому пролет надо наверное считать не 1,5, а 0,75.

Если эти опоры жёстко связаны с периметром - тогда да: плиту можно рассматривать как трёхопорную балку. Если же они сами по себе и могут со временем просесть, то расчётная схема прежняя. А вот если возможно выпирание опор - тогда караул: плита не рассчитана на нагрузку "снизу-вверх".

Malevich написал : Если эти опоры жёстко связаны с периметром...

Вы меня есть расстраиватЬ! Опоры будут стоять на земле и не будут связаны с периметром, да и не весь периметр у меня бетонирован, а только:

Сергей73 написал : По длинным сторонам плиты (комнаты) вылиты фундамент и стенки

.

Malevich написал : Некоторое переармирование в данном случае, имхо, допустимо.

Может быть мне стоит увеличить не только диаметр, но количество арматуриН, или изменить пропорцию смеси Ц+П+Керамзит, добавив в этот "винегрет" ещё и щебень или ОПГС, в место части керамзита? (Рубикон перейден, стенка вылета, могу позволить себе только 100 миллиметровую плиту!)

Сергей73 написал : Может быть мне стоит увеличить не только диаметр, но количество арматуриН...

Не стоит рассчитывать на адекватное увеличение прочности плиты. Поясню: нижняя арматура воспринимает растягивающие (в данном случае) усилия, бетон же верхних слоёв, в силу равновесия, - равные им по величине усилия сжатия. При фиксированной толщине плиты, в случае дальнейшего наращивании армирования, наступает момент, когда арматура ещё не исчерпала несущую способность под действием расчётных нагрузок, а бетон уже не держит сжатия в силу своей марочной прочности.
Наверное, можно учесть частичную работу верхней арматуры на сжатие, но этим вопросом я не владею... Подробнее с работой ж/б можно ознакомиться в очень доходчиво написанной книге - В.В.Габрусенко "Основы расчета железобетона" http://dwg.ru/dnl/3554 Рекомендую её всем - практически вариант "для чайников". Собственно, и свой вопрос Вы можете задать там, на форуме двг: http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=16, где обитают грамотные строители и архитекторы. Я же, хоть и строитель, но только с приставкой "машино-", в силу чего скорее являюсь упомянутым чайником, лишь немного соображающим во всех этих премудростях :o

Сергей73 написал : Опоры будут стоять на земле и не будут связаны с периметром, да и не весь периметр у меня бетонирован

Продолжим... 5 прутков 12-й арматуры на метр (шаг 200) - более чем. Но, в силу приведенных условий опирания, когда возможны произвольные подвижки отдельных частей фундамента, вариант с нижней силовой арматурой и распред. сеткой уже не годится; нужно симметричное армирование. + поперечное арматура по линии опирания на промеж. опоры: 4 прутка 12 мм/3м, перевязанные с продольными и вертикальными стержнями в местах пересечения. Сетка со стороны нагрузок ес-но остаётся. Знать бы ещё эти нагрузки... И лёгкий бетон теперь категорически не советую: если снизу 100 мм пенопласта, то при плотности бетона сверх 1500 с него толку, Ымха, как от футболки поверх тулупа. Может, стоит подумать в сторону греющего кабеля?

Сергей73 написал : Вы меня есть расстраиватЬ!

Я не хотелЬ ! Само так вышло... :(

DEL

Подскажите пожалуйста: какой пластификатор стоит добавить в керамзитобетон? Слышал, что добавляют клей ПВА или FARIY или ADIUM 150, но не знаю что для чего? Вынужден выливать плиту 100мм и по этому хочется увеличить прочность керамзитобетона.

Сергей73, похоже, Вы уже на финишной прямой :) Сведения мои по полимербетону скудны, а проверять их поиском нет возможности, поскольку инет сейчас дачный = убого-тормозной. Введение ПВА-эмульсии увеличивает прочность бетона на изгиб и, в меньшей степени, - на сжатие. Растёт пластичность цементной матрицы (меньше склонность к трещинообразованию) и показатель адгезии. Рекомендуется при устройстве стяжек (или штукатурки) в сухих помещениях. При постоянном воздействии влаги на бетон результаты могут быть прямо противоположными. Удобоукладываемость бетона тоже повышается, но в меньшей степени, чем при использовании традиционных пластификаторов. Так что для санузла сами смотрите: если будет гарантированная гидроизоляция со всех сторон, то вреда с него особого не вижу; особой пользы, впрочем, тоже. Хотя... определённый прок с него должен быть: при возможных подвижках основания, "пластичная" плита будет имееть преимущества над обычной. Фэйри, как любое ПАВ, повышает пластичность раствора, тем самым снижая В/Ц отношение и, следовательно, прямо влияя на прочность бетона. Дозировка - чайная ложка, много - две на ведро воды. При интенсивном перемешивании, способен взбиваться в пену, что не есть хорошо. Лучше, кмк, использовать СМС для автоматических стир. машин с малым пенообразованием. Или купить в Леруа канистру жидкого пластификатора. Сведениями о возможности совместного применения ПАВ и ПВА я не располагаю. Вот: пока пост набирал, одна ссылка открылась: http://www.forumhouse.ru/forum25/thread13751-4.html дискуссия кажется вполне компетентной; почитайте.