Минитрактор КМЗ-012

Фотки пошли, продолжаю пост №14830. На фото трамблер восьмерки, который стоял на уд-2. Если присмотреться, то видно, что два окна заварены, там вставки из "простого" металла. Ни разу не было отказа по датчику холла. Далее два фото датчика холла на двс Муравья, шторка сделана из Ст3 или 45, из какой марки данный экземпляр сказать не могу, потому что делал и из того, и из другого и все прекрасно работали, как у меня, так и у тех, кому точил.

ROW111 написал :

anatoliy.54 написал : Того эффекта вытряхивания собранного валка как на конных граблях(при срабатывании от автомата) с гидравликой Вы не получите даже если поставите более мощный насос

у соседа на Т-25 все отлично стряхивается с 4 метровыхграблей,как говорится "аж бегом" по крайней мере не хуже чем на конных, но подьем пальцев у него выше-концы чуть не горизонтально становятся, но и поднимает шустрее,существенно..

Вы соседа попросите ваши грабли подключить и поработать ими! Может проблема не в гидравлики а в граблях !Работал боковыми граблями так там было сделано цилиндр тянул пружину (рычаг был под острым углом) и в конце хода целиндра грабли резко подымались !(гидравлика сама по себе медленная вещь) :yu:

Теперь хочу коснуться этого поста

AVSh написал : Для моих коллег, у кого УД-25 видео где решёна проблема низкой степени сжатия и стало возможно ездить на теперешнем бензе: https://www.youtube.com/watch?v=qEhOBuNNGQI

Когда искал трамблер, на глаза попалась головка от уд-25. На видео, который сбросил AVSh, разговор идет о двс от заз40 и AVSh решил что методы применимы и к уд-25. Когда я заметил ему, что расточка головки этого двс несколько отличается от шлифовки головки двс жигулей как по трудоемкости, так и по цене, то вместо конструктивного диалога пошли нападки. Так вот при рассмотрении головки уд-25, я пришел к выводу, что увеличить степень сжатия на ней практически невозможно. Вернее возможно незначительно, не до такой степени, чтоб степень сжатия дотянула хотя бы до 9. На первом и втором фото вверху головка уд-25, внизу мемз-966. Даже по фото видно, что объем камеры сгорания уд-25 намного больше чем у мемз-966. Но это еще не все, если присмотреться к свечным отверстиям, то видно что отверстия в головке уд-25 просверлены горизонтальнее чему запоровской. На уд-25 можно проточить максимум пару миллиметров и то рисковано, резьба получается слишком близко от привалочной плоскости, а металл довольно мягкий и греется. А вот головку мемз-966 расточить можно, но она отличается от уд-25 и у меня нет уверенности что она станет вместо родной. Хотя тут надо пробовать непосредственно на двигателе. На третьем фото головка уд-25 более крупным планом. Но можно увеличить степень сжатия немного расточив головку и увеличив объем цилиндра расточив под поршня большего диаметра. Но и тут оказалась засада, их нельзя расточить даже под размер 76, так как наружний диаметр цилиндра( та часть, которая входит в картер) всего 78 мм, причем по всей длине до оребрения, а непосредственно перед ребрами еще и проточка. Т.е. стенка получится толщиной 1 мм и меньше. Выводы можете сделать сами.

АлексейСиз написал :

ROW111 написал :

anatoliy.54 написал : Того эффекта вытряхивания собранного валка как на конных граблях(при срабатывании от автомата) с гидравликой Вы не получите даже если поставите более мощный насос

у соседа на Т-25 все отлично стряхивается с 4 метровыхграблей,как говорится "аж бегом" по крайней мере не хуже чем на конных, но подьем пальцев у него выше-концы чуть не горизонтально становятся, но и поднимает шустрее,существенно..

Вы соседа попросите ваши грабли подключить и поработать ими! Может проблема не в гидравлики а в граблях !Работал боковыми граблями так там было сделано цилиндр тянул пружину (рычаг был под острым углом) и в конце хода целиндра грабли резко подымались !(гидравлика сама по себе медленная вещь) :yu:

Я не у кого не видел,чтобы грабли быстро срабатывали от штатной гидросистемы тракторов,поэтому приходила мысль сделать сервомеханизм как у автоматов АП-50(электрический)-опускает грабельный брус гидроцилиндр(взводит), а поднимают пружины или газлифты.Нужно открыть автомат и вживую им пощелкать, чтобы понять принцип работы,чем на пальцах объяснять,

ROW111 написал : индукционный датчик если произойдет обрыв обмотки тоже пока до дома не доберешься не починить..

А у меня на магнето сгорело все внутри, так в этом сучае тем более вариант с кулачками и коммутатором от волго-уаза проще.

ПаГ написал :

ROW111 написал : индукционный датчик если произойдет обрыв обмотки тоже пока до дома не доберешься не починить..

А у меня на магнето сгорело все внутри, так в этом сучае тем более вариант с кулачками и коммутатором от волго-уаза проще.

Как может произойти обрыв первичной обмотки трансформатора магнето? Провод на этой обмотке 0.3 на глаз или толще. ВВ вторичная обмотка может и в обрыв уйти и подгореть, но у неё диаметр 0.06мм! и число витков огромное. Достаточно увеличить искровой зазор , а для этого нужно чтоб свечка просто не касалась массы и бывает это очень часто, и высокое, которое может выработать магнето пойдёт гулять везде и прошьёт там где тонко. Хорошо если прошьёт капитально, хуже если дорожка нитевидная. при этом как влажно - зажигания нет, подсохнет искрит по малу. Если с трансформатора убрать вторичку высоковольтную, а она не нужна при использовании коммутатора и двухвыводной катушки, то получается очень надёжная СЗ. Её , конечно, тоже можно спалить и палят по незнанию на раз. Самый простой вариант спалить коммутатор - это при работе его сделать разрыв по минусу питания , другими словами оторвать от массы. Где то даже на ютубе было видео как чел включает и выключает зажигание отключая массу(минус батареи). Может в "экспериментах" прокатить , на покосе за 10км от базы - всегда выгорание. Это факт! Включение - выключение коммутаторного зажигания нужно делать только по цепи ПЛЮСА! батареи. Минус всегда на массе с гарантированным обеспечением контакта!!!

АлексейСиз написал : ROW111, Посмотри вот этот сайт www.artr .ru найди в разделе гидронасосы НШ 16 Г-З там размеры не многим отличаются от НШ 10 и даже есть с этими размерами НШ 20 !

зашел нету там ни НШ16 ни НШ 20, только 10,32 и 50 (см. скрин) :confused:

AVSh написал : Как может произойти обрыв первичной обмотки трансформатора магнето? Провод на этой обмотке 0.3 на глаз или толще.

не знаю как, катушка там сердечникм вроде закреплена, и я около года не мог вычислить почему заводится то плохо то хорошо, и магнето прозхванивал обмотки все показывает целое..а потом один раз не завелся снял магнето разобрал порзвонил-целое! собрал завелся и заглох..опять давай порзванивать и тут обнаружилось что обмотка "не контачит" за проводок потянул а он с клеммой и кусочком обмотки мм 7-10 вылез..очевидно произошло так же ка и выгорело все магнето у ПАГ я такого тоже ни разу не видел, и не слышал, чтоб выгорало..

AVSh написал : Самый простой вариант спалить коммутатор - это при работе его сделать разрыв по минусу питания , другими словами оторвать от массы. Где то даже на ютубе было видео как чел включает и выключает зажигание отключая массу(минус батареи)

три года почти всегда разрываю массу на АКБ для того чтобы заглушить (первый год выключатель стоп развалился и глушил только выключателем массы, пока наконец не добрался до магазина запчастей УАЗ где продаются тумблеры "родные" для КМЗ)..выгорел у меня только один коммутатор когда ему отец переполюсовку сделал и то дым из него пошел секунд через 10-15..отключение массы ни как не влияет , по крайней мере у меня..

AVSh написал : Включение - выключение коммутаторного зажигания нужно делать только по цепи ПЛЮСА! батареи.

и включение соотвтственно тоже делается только по минусу (массе) :confused:

АлексейСиз написал : Вы соседа попросите ваши грабли подключить и поработать ими! Может проблема не в гидравлики а в граблях !

механизм подьема я у него смотрел и себе сделал так же и к его трактору цепляли у него шустрее поднимает, но у Него Т-25 там и насос поболее и мотор мощнее накачивает больший литраж за одно и то же время в сравнении с родным НШ-6

ROW111 написал : выгорело все магнето у ПАГ я такого тоже ни разу не видел, и не слышал, чтоб выгорало..

Row,cам не знаю, как сгорело. Купил трактор, предыдущий хозяин отдал с ним впридачу и сгоревшее в хлам магнето. Когда стоящее на тракторе начало выделывать тоже самое, что и у тебя, то заводится, то глохнет, то на одном цилиндре, выкинул из сгоревшего магнето все, что там было, оставил привод и контакты, собрал схему как у тебя и ездил пока гена не сдох. Потом поставил рабочее М151 и езжу до сих пор. Глушу замком зажигания от уаза, то есть по плюсу, тем не менее коммутатор первый сгорел. Второй был рабочий. Считаю, что и схема с датчиком, и схема с контактами-два прекрасных решения, каждый выбирает то, что ему удобнее по тем или иным причинам. Не зачем копья ломать...

Коллеги, никого ни к чему не призываю, а только говорю как делать так , чтоб ничего никогда не сгорало. Есть такое понятия хорошая морская практика. Правильная эксплуатация -это выбор не каждого. Кто то на своих ошибках не учится, для некоторых ошибок других достаточно. Ваш выбор - это только ваше дело. При правильном подключении ничего не горит, работает годами и с большей интенсивностью.

Надо модераторам написать фото никак не вставляет ! :net: ROW111, Зайди ещ? раз в разделе гидронасосы и гидромоторы найди НШ 16 Г-З (именно с этими буквами) там позиций НШ больше Сотни ! На схеме размеры АВС и в низу таблица наименования насоса и его размер! :)

Экскаватор хорошая штука, может кто и "дозреет" до его изготовления. Еще когда делал первый мт, у меня возникла проблема со шлангами. Насосы, цилиндры, распреды тогда были в изобилии, а вот со шлангами беда. Их тоже было много, но как назло то длинные, то короткие, то вроде все путем, да штуцера не те. Повезло, как раз в тот момент попал на разборку какого-то зуборезного станка и поснимал шланги. Понравились диаметром, наружный 15 мм и хитрыми концами. Сейчас вроде нет проблем с изготовлением под заказ, сделают любой длины с любыми концами. Это хорошо когда нужно поменять заводской, а когда делаешь что-то и не уверен что все получится с первого раза, то лучше именно такие, которые мне тогда попались. Может у кого есть в хозяйстве токарник, может у кого есть друзья работающие токарями, может кто посчитает что выгоднее будет заплатить за изготовление таких штуковин. Я, когда не хватило нужных, точил сам для шлангов диаметром 15 и 19 мм. Ни разу не подводили, были случаи( и завтра предстоит) когда было надо приварить штуцер к трубке или еще чему - никаких проблем, шланг разбирается, штуцер приваривается, сборка и работа. Резьба той части, которая наворачивается снаружи на шланг - левая, шаг делал 2,5 для любого диаметра. Можно сделать и правую, ничего не сорвет, но резать левую на станке легче, по крайней мере мне. Резьба не полная, например для шланга 19 мм, я растачивал отверстие 17, для диаметра 15 мм - 13. Шланг вворачивать легче и резьба получается не острая( на оригинальных штуцерах резьба была даже не трапеция, а типа упорной). Ну а дальше думаю понятно из фото. Заворачивается внутренняя деталь( оказалось что лучше с мылом), конус распирает шланг и конструкция свободно держит сто с лишним атмосфер.

Вот так получилось. Это шланг от насоса на распределитель. Заводские от газели достали, третий начал сопливиться, теперь "на века" ))) С первого раза в размер не попал, пришлось разобрать штуцер, отрезать шланг на несколько сантиметров и опять собрать. А как было - на третьем фото.

Андрей6319 написал : Заворачивается внутренняя деталь( оказалось что лучше с мылом), конус распирает шланг и конструкция свободно держит сто с лишним атмос

А если так:

Sans написал : А если так:

Может быть, но мне как-то не нравится. Если запорное кольцо гладкое внутри, то есть вероятность что сползет и нужна приспособа для надевания. Если с резьбой, то конусную нарезать тяжелей чем цилиндрическую, да и гладкая она должна быть. И еще одно. При обжиме всем известных штуцеров, наружная деталь( зеленая), обжимаясь, заходит в проточку внутренней( синяя) и две детали объединяются. Шланг в штуцере держится как по внутреннему диаметру, так и по наружному. В той конструкции что показал я, шланг держится по наружному диаметру, в той что показали Вы - по внутреннему. Чем больше диаметр, тем больше площадь поверхности, тем больше сила трения. Опять же исходя и площади и силы трения, что легче, раздать изнутри, или сдавить снаружи?