Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2940444

Дорого однако .... вот советуют .... что просто 2 слоя ГВЛ ничуть не хуже ..... элемент пола почти в 2 раза дороже выходит ....

Всем привет!Вот привожу фото,как делал детскую.Правда там я не трамбовал и крошка была разнофракционная,через год чуть волной пошёл.В большой уже трамбовал-больше полугода пол стоит-волны нет.

   

Step5562 это вы использовали просто листы ГВЛ ?
Может еще есть фотки процесса для наглядности ?

Всем привет!А что не понятно,лист ГВЛ напополам,каждую половину на 4 части и из них кладу-процесс на фото.Слой к слою клею ПВА,стягиваю спец саморезами для ГВЛ,далее прохожу швы фюгеном и грунтую.Плоскость устраивает-стелю пол,не устраивает-шпатлюю фюгеном или подравниваю нивелир. полом,любым 0-5мм.Крошку лучше трамбовать.По периметру можно пустить полосу пенофола 5мм с заворотом на стену(для уплотнения против пыли и акустической развязки со стенами,торчащий излишек срезается потом).По деньгам это самый дешёвый пол:стоимость м2=(при толщине засыпки 5 см)
Вернее считать 1,5 м2(пол листа)
1)Лист ГВЛ(3м2)=2Х1,5=400р
2)засыпка 2мХ50л=2х160р=320р
3)саморезы,ПВА,доставка,плёнка=150р
__________________________________
Итого(без работы и инструмента):870р/1,5м2-фуген забыл-900р!
Значит себестоимость 1м2=600р!!!
И ЭТО БЕЗ:МОКРЫХ ПРОЦЕССОВ,БОЛЬШОЙ ГРЯЗИ,ТАСКАНИЯ БОЛЬШИХ ТЯЖЕСТЕЙ,УТЯЖЕЛЕНИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ!
Делается быстро(в зависимости от площади)2-3 дня,ну с отсутствием опыта-неделя и всё(!),черновой пол готов!КРАСОТА!

Может быть подскажет кто-нибудь, как осуществляется переход из комнаты в комнату?

Step5562 написал :
По деньгам это самый дешёвый пол:стоимость м2. Значит себестоимость 1м2=600р!!!

Заблуждаетесь, самый дешевый это цемент+песок себестоимость при 5см на квартирную площадь скажем 50м2 составит 130-150 руб на м2
Пескобетоном, на ту же площадь, 230-250 руб. это себестоимость.

на лоджии холодное остекление, обогрев не планирую

  • остались листы гвл, можно ли их использовать для стен и пола?
    вниз остатки суперпола (можно без засыпки если пол ровный?), а потом дополнительно 1 слой гвл, далее плитку или ламинат

на уличную стену - гвл (для выравнивания)

Всем привет!Ну если кому своего здоровья не жалко,то за ради бога,может 3-4 тонны перекидывать в лёгкую.По молодости оно проходит,это всё позже вылезает!А вот когда сюда приплюсовывается доставка и занос материала,да в новостройку,выше 6-го этажа,да ещё без лифта...Вот тогда становиться понятна разница между 50л засыпки и 50кг мешка!И по Москве доставка и подъём пескобетона,работа с ним, обходиться дешевле,чем заказ песка,цемента,подъём всего этого на этаж,замешивание и работа.Да ещё думать-пойдёт или не пойдёт трещинами,ждать до 2-х мес. когда высохнет,протечёт или нет к соседям!?
Нет,я уже в эту "русскую рулетку" и "голубые игры" не играю!Здоровье оно дороже!

так что же будет с ГВЛ на холодной лоджии? может его потом чем обработать?

так что же будет с ГВЛ на холодной лоджии?

Если закрытая - ничего не будет.

sergserg,
Надо, чтобы на лоджии не было повышенной влажности. Дополнительно прогрунтуйте ГВЛ со всех сторон. А что за наружная стена имеется в виду?

интересует, как ведет себя пол по технологии Knauf, после нескольких лет использования... Например на проходных местах, те начинает ли прогибаться, бухтеть и т.д. Так сказать реальные отзывы, буду премного благодарен откликнувшимся.

alfmaster написал :
после нескольких лет использования...

столько не живут))); -
в смысле - эти полы делают недавно, вряд ли накоплен опыт использования. Но замечено, что покрытые линолеумом, плиткой ПВХ или подобными мягкими покрытиями, иногда протаптываются , становятся неровными. С плиткой и ламинатом жалоб вроде нет.

Регистрация: 02.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 241

Сделал пол. Основа маты флор баттс, ровная стяжка под матами, уложил суперпол, саморезами крепил 20-30 см, много пва...на след день пол хрустел, саморезил снова 5-10 см промежутки, пол монолитнее стал. В целом доволен, ощущение пружинистости пола только.

Подскажите пожалуйста, если делать пол по технологии Кнауф(данная тема) в одной комнате, как решается вопрос с выходом из этой комнаты в коридор, в котором скорее всего позже будет стяжка с плиткой, но пока нету... Ведь насыпка будет высыпаться в дверной проем сбоку в коридор? Т.е. как разделить работы по этой технологии покомнатно?

alfmaster написал :
Подскажите пожалуйста, если делать пол по технологии Кнауф(данная тема) в одной комнате, как решается вопрос с выходом из этой комнаты в коридор, в котором скорее всего позже будет стяжка с плиткой, но пока нету... Ведь насыпка будет высыпаться в дверной проем сбоку в коридор? Т.е. как разделить работы по этой технологии покомнатно?

как хотите так и разделяйте, вам нужно сделать корыто для начала из комнаты, в одной комнате я клал брусок в проем, в другой кирпич ...

Регистрация: 19.04.2012 Электросталь Сообщений: 5

хочу поделиться своими соображениями и способом укладки кнауф пола.

делаю это впервые, первую комнату делал как в ролике кнауф, только направляйки были утоплены.
пока возился с разравниванием, под конец направляйки утонули миллиметра на 4 (на 3 метра), и постоянно приходилось подравнивать, т.к. островки положить не так сложно, а вот убрать, обязательно останется яма. обратил внимание, что как-то зыбко получается, пол ходит, тоже не айс....
в итоге по ходу дела придумал свою технологию : ровнять от листа с трамбовкой самим листом.
вывел уровень пола, разровнял шпателем 300-м чтоб было более менее ровно, сверху насыпал несколько горстей для трамбовки.
кладу лист, проверяю по метке на стене где должен быть пол, лист должен лечь на 5-7 мм выше. становлюсь на него и начинаю его ровнять молотком через обрезок старой половой доски. сам стою на листе, рукой давлю на доску и бью по ней молотком в разных местах листа, не забываю проверять по уровню. лист начинает тонуть в засыпке. последующий лист тоже кладу на горку из засыпки, и через 2-х метровое правило и уровень привожу молотком в соответствие первому.
а второй ряд еще проще, кладу длинной стороной на фальц, лист получается задран вверх(т.к. засыпки много), сразу промазываю клеем, прикрепляю шурупами ( с отступом по короткой части ,т.к. он почему-то норовит налезть на соседний лист) и молотком его выравниваю, креплю по короткой стороне.
выложил таким образом комнату, пол ну не бетон, это ясно, но очень крепкий, не хрустит, не хлюпает, перенес туда все материалы, килограмм 300 будет, не прогнулся нигде.

попозже выложу фото

Регистрация: 19.04.2012 Электросталь Сообщений: 5

да, еще : стелил не плёнку, а изолайн 2мм, соединял в стык скотчем, саморезы крутил каждые 5 см, клеил на , застывает за полчаса.

Регистрация: 19.04.2012 Электросталь Сообщений: 5

фото

и видео, амплитуды колебаний от моих прыжков рядом с камерой

C праздниками всех! Прошу совета. Имеется пол в хрущевке - старый штучный паркет без шипов, приклеен , как всегда, битумной мастикой на оргалит. Часть паркетин выскакивают, щели до 3-4мм, некоторые даже выгнулись (всего 5-10% площади от общей 50 кв м). Делать сам не буду, найму лучше проверенных спецов, т.к. предстоит ремонт всей трешки, а своими силами быстро не потяну и руки растут не оттуда . Мастер, который будет делать весь ремонт, предлагает снять паркет и оргалит и сделать ЦПС, а на него ламинат постелить. А я хочу постелить линолеум Таркетт коммерческий, чтобы без забот мыть и мебель двигать по нему можно было. После прочтения этой ветки в голове возник вариант, на мой взгляд легче - без мокрых работ и по срокам быстрее. Изложу его.
Снять паркет, под ним оргалит с битумом и пылью, перепады вряд-ли более 3 мм на 2 м будут. Поэтому без засыпки, постелить на битум простой рулонный ППЭ 3мм, потом на него пленку ПЭ и по краю пароизоляцию, а потом и супер-пол Кнауф. На Кнауф потом пойдет линолеум Таркетт коммерческий.
Вопрос- можно ли так делать, не будет ли потом пол дышать и скрипеть ? Кнауф посадить на ПВА и саморезы, как положено. Уж очень не хочется замороки с ЦПС из-за мокрых работ и увеличенных сроков, а хотел бы сделать месяца за 3 комнаты в трешке, коридор и кухню. Коридор и кухня в плитке будут, а комнаты линолеум Таркетт.
Спасибо заранее за критику и советы !

Прямо на оргалит собираетесь такой пирог положить? А на чем оргалит лежит? Не думаю, что в хрущевке такое ровное основание, что на него без подготовки можно ГВЛ класть. В любом случае, идея - почти дурацкая. Смысл супер-пола в том, что элементы его лежат на "подушке", плотность к-рой на сжатие примерно одинакова по всей комнате. Никакие 3 мм ППЭ не спасут - все промнется. Если основание горизонтальное и имеет только небольшие неровности, то имеет смысл использовать "саморастекайку" соответствующей им толщины. Процесс хоть и мокрый, но быстрый.

spt01, оргалит лежит, как говорят на шлаке и пр мусоре. Саморастекайка по оргалиту с битумом и пылью не пойдет , как я понимаю, а снимать все до плиты - это просто ужас! А почему Кнауф не пойдет по мелким неровностям? Толщина у него 20мм, куда он промнется дальше оргалита ? Твердость лицевой поверхности, МПа - не менее 20 , а под коммерческий линолеум "в соответствии со СНиП 2.03.13-88 "Полы" цементно-песчаные стяжки для выравнивания поверхности нижележащего слоя должны иметь прочность на сжатие не ниже 15 Мпа. Необходимая прочность основания определяется не только назначением помещения, но и типом напольного покрытия. Например, керамическая плитка может укладываться на основание, прочность на сжатие которого составляет около 10 МПа, ковровые покрытия обычно рекомендуются стелить на основания с прочностью не менее 15 МПа, а коммерческие ПВХ-покрытия и натуральный линолеум - на еще более прочный (не менее 20 МПа) основания." Проходит вроде.

nextman написал :
оргалит лежит, как говорят на шлаке и пр мусоре.

Я то подозревал, что у вас под оргалитом - какая-нибудь бетонная стяжка... А какова глубина шлака (до плиты)? И что представляет собой этот шлак - насколько плотный? И как держится оргалит на нем - битумом?

nextman написал :
Снять паркет, под ним оргалит с битумом и пылью, перепады вряд-ли более 3 мм на 2 м будут.

Это вы так думаете... Я боюсь, что после того, как снимете паркет - картина будет не такой радужной. У меня был такой опыт, некоторые планки отрывались вместе с кусками оргалита или он отрывался от стяжки (в моем случае). Короче, если после снятия паркета оргалит останется в плоскости и не будет локальных неровностей (сравнимых по площади с площадью элемента пола), то можно сделать. Главное, чтобы каждый ЭП лежал на плоскости, как влитой, иначе продавится до ямы или горба. И на вашем комм. линолеуме это все отчетливо проявится. Локальные ямы можно засыпать мелким песочком (можно для их выявления осторожно налить воды, если битум хорошо сохранился, потом хорошо просушить).
Замысел ваш понятен, но все покажет "вскрытие".

spt01 написал :
Замысел ваш понятен, но все покажет "вскрытие".

Это точно ! Надеюсь, что что больших провалов и бугров не будет. Наверно, можно было бы постелить Кнауф-пол и по паркету, предварительно убрав все неровности, но тогда уровень пола поднимется на 20мм Кнауфа + 2 мм Таркетта.

мне вот тоже совет нужен.хрущевка,деревянный пол.буду его выбрасывать полностью.нужно поднять новый пол на 13 см.засыпкой делать не очень хочется.хочу такой вариант попробовать - плиту перекрытия выровнять засыпкой(растекайкой не получится наверняка,делал пол в прихожей - очень большие перепады между плитами).итак - слой засыпки.потом - не помню как называется точно,типа плотного пенопласта 35 марки,оранжевый такой)) - плиты по 5 см толщиной.а сверху - элементы пола.вроде должно сработать.по технологии Кнауф - у них есть вариант с укладкой пола на плотный пенопласт.но меня смущает вариант с выравниваем пола засыпкой-может ее потом цементом пролить.и как вообще расчитать нужный ее обьем,подскажите.то есть вот беру я стандартный мешок керамзита мелкой фракции и высыпаю на 1 кв метр.насколько поднимется при этом основание?извиняюсь за не очень внятный пост.но совет очень нужен))

nickel1936, оранжевый пенопласт - это видимо экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS . А по керамзиту, я не понял. Объем же мешка указывают, к примеру - 0.025 м3 , а дальше простая арифметика V/S=0,025м3/1м2=0,025м=25мм. Или речь не об этом?

ага,об этом,не сообразил как то,что все так просто))думал там вес только указывается)).спасибо.так как, мой вариант,жизнеспособен,кто что скажет?

Регистрация: 19.04.2012 Электросталь Сообщений: 5

nickel1936 ну не знаю, пенополистирол, в квартире, это "Хромая лошадь" в случае пожара, не дай бог.
я тоже хотел им в одном месте проложить, поджег его зажигалкой и не стал. Дым черный едкий, сам не гаснет, продолжает гореть.
мне кажется лучше тогда наоборот, сначала полистирол, а сверху засыпку.
Толщина полистирола 50мм, и на засыпку 80мм (у меня как раз 80 получилось) и будет нормально.

Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4140

dr.djeggers написал :
ну не знаю, пенополистирол, в квартире, это "Хромая лошадь" в случае пожара

при чём тут "Хромая лошадь"? Можно и на ровном месте ноги переломать, только кто в этом виноват будет - ровная дорога? У меня экструзионный пенополистирол (если не забыл уже) лежит под стяжкой, потом паркет. Уж не менее 12-14 лет. Облегчал стяжку - перепад пола был до 10 см. Заодно теплоизолировал и немного звукоизолировал.

Технология предусматривает, по моему, не менее 3 см стяжки поверх плит экструзионного пенополистирола.

Регистрация: 19.04.2012 Электросталь Сообщений: 5

при том, что там, на ровном месте столько народу погибло, не успев выйти оттуда.

я ведь так и написал, что сначала полистирол, а сверху засыпку. и то это не вариант, под стяжку да.
вот, что поиск выдаёт :

OCT 301-05-202-92E Полистирол вспенивающийся. Технические условия. Отраслевой стандарт.[103]

По своим физико-химическим свойствам ППС относится к числу легкогорючих материалов. В силу специфики своего химического строения (соотношение С : Н = 1 : 1), развитой поверхности и большому содержанию воздуха (97-98 %), ППС горит с большой интенсивностью. Скорость сгорания в среднем составляет 2,19 кг/ мин. м². Скорость распространения пламени 36,7 см/мин. При сравнении соответствующих показателей видно, что скорость сгорания ППС в 4 раза выше скорости сгорания дерева. Теплотворная способность по Малеру и Крокеру равна 11000 ккал/кг. Вследствие большой скорости горения, это количество тепла высвобождается при пиковой температуре 1500 °С в относительно малое время. По опытным данным уже через 2 мин. горения ППС достигается температура 1200 °С.

Воспламенение может произойти от пламени спичек, паяльной лампы, от искр автогенной сварки. Не воспламеняется ППС от прокаленного железного провода, горящей сигареты и от искр, возникающих при точке стали. При хранении ППС с соблюдением правил пожарной безопасности со стороны самого материала опасности не ожидается.

При горении ППС очень быстро переходит в жидкое состояние (1 м³ пены без учета окалины образует 23 литра жидкого вещества). ППС сгорает без образования твердого остатка с выделением на 1 м³ материала при плотности 25 кг/м³ , около 267 м³ дыма с высоким содержанием токсичных продуктов сгорания (главным образом СО).

При горении ППС переходит в жидкое состояние и деполимеризуется, далее продолжают гореть продукты деполимеризации. Теоретический расход воздуха для сгорания ППС составляет 256 м³/м³ . В 1 м³ ППС содержится максимум 980 л воздуха, что недостаточно для поддержания горения. Поэтому в замкнутом пространстве (например в виде изоляции в стенах) материал сам по себе не горит.

с одного куба, 267 кубов едкого дыма. офигеть...