Вопросы по колонке Нева люкс 5514

Доширак написал:

Imba1920 написал: 1) Перестало тухнуть пламя основной горелки, вода вскипела, давлением вырвало ПВХ трубу.

Странно, в водяном узле стоит клапан сброса давления с выбросом воды. Может трубу ПВХ не вырывало, а вода из клапана ?

Imba1920 написал: 2) Спустя две недели перестало загораться пламя основной горелки. Зажигается запальник, основная горелка не зажигается.

Похоже в блоке управления ЭБУ плавает порог срабатывания на ток ионизации.При работе запальной горелки идет один ток, при горении основной другой более сильный ток. Но ЭБУ плохо и нестабильно определяет этот переход. Причиной может быть разрядившаяся батарейка, плохие контакты в отсеке блока с батарейкой, плохие контакты в проводах идущих к двум защитным термореле, окислившиеся контакты в микрике. Еще может быть в ЭБУ большой ток утечки из-за уменьшения входного сопротивления и как результат батарейка быстро разряжается. Что будет, когда горит только запальная горелка, попробовать перекрыть пробковый газовый кран на трубе и тут же включить его снова? Основная горелка загорится? Последний вариант это неисправный ЭБУ и его надо менять.

Доширак, Спасибо большое за ответ! Я тоже грешу на ЭБУ:( Либо на сам датчик, может он вообще выйти из строя или начать глючить, я просто не могу понять принципа его работы. Вроде как от огня запальника вырабатывается ток, но я сто тыщ раз в походах костры жёг, и что-то не замечал при этом что от огня какой-то ток вырабатывается))) Батарейка новая, дорогая, хорошая. Контакты ВЕЗДЕ почистил, с этим проблем быть не должно. А вот что такое "окислившиеся контакты в микрике", что такое "микрик" и где он? Это внутри самого блока микросхема? Блок не разбирается, там всё залито каким-то составом, ни болтов, ничего не видно :( Батарейка не разряжается, мерил специально мультиметром, напряжение стабильное. Ого, насчёт перекрытия газа на трубе не пробовал. Пока проблема не повторялась, но это нормально, всего дня полтора-два же прошло, ещё столько же и повторится)) Тогда и проверю. Но я уверен, что с этой стороны проблем нет, газ подведен нормально, газовый блок разбирали и чистили, с этим тоже порядок. Ни нагара не было нигде, ни засоров, всё как новенькое. Электромагнитное реле тоже должно быть в норме, ведь если бы оно не работало, замена местами контактов к запальнику и датчику ионизации не вызывала бы срабатывание основной горелки...
Посмотрел в магазине сегодня ЭБУ стоит 2900 под заказ. Эх, если бы знать, что проблема точно в нём, а то закажешь, а ничего не изменится и такие деньги на ветер... В нашей провинции 3к - это сумма заметная.

Imba1920, Микрик это микровыключатель, который подает напряжение на ЭБУ, когда открыт вентиль горячей воды. На фотке обведен желтым кружком.

https://i.otzovik.com/2015/04/04/1969559/img/85278077.jpg

Включается толкателем (показан желтой стрелкой) связанным со штоком водяного узла.

https://i.otzovik.com/2015/04/04/1969559/img/59842716.jpg

Надо замерить сопротивление на контактах микровыключателя, когда толкатель давит на него. Желательно проверить сопротивление в разных положениях толкателя: когда он только начал замыкать контакты и дальше при его движении влево к концу до упора. Сопротивление не должно меняться и быть около 0 Ом.Обычно вмешивается сопротивление измерительных проводов прибора и показания 0,5-0,7 Ом. Есть мультиметры, которые позволяют автоматически отбросить сопротивление проводов нажав клавишу REL. Бывает, что чем дальше толкатель давит на пружину микрика, тем больше его сопротивление.Это эквавалент того, что батарейка подсела. На таком контакте будет искрение и увеличение его электрического сопротивления. Тогда нужно либо заменить микрик, либо почистить внутренние контакты. Можно нашатырным спиртом и зубной щеткой.

Грубо говоря, датчик ионизации это металлический штырь в виде буквы Г, к которому от ЭБУ подается переменое напряжение. Когда нет пламени, сопротивление между штырем и корпусом горелок очень большое и ток не протекает. Когда появляется пламя, внутри него появляются ионы, которые проводят электрический ток в 2-х наравлениях: от штыря к горелке и от горелки к штырю. Ток от штыря к горелке многократно больше тока в обратном направлении. ЭБУ выделяет постоянную составляющую этого тока. По величине этого тока определяет - горит ли запальная горелка или основная. Если ЭБУ считает, что какая то горелка не зажглась, то он перекрывает подачу газа на нее.

Для более четкой работы датчика ионизации я бы почистил штырь от нагара шкуркой нулевкой. Почистил бы зубной щеткой все поверхности вокруг штыря, охваченные пламенем. Не забыть выставить штырь ионизации в правильное положение в зону максмального пламени. Чтобы убедится, что проблема именно в датчике ионизации можно воспользоваться такой шнягой:

!#[https://www.youtube.com/watch?v=kSX4Om-AJfU] Схема шняги простейшая:

Если пламя гаснет, то вышел из строя ЭБУ.

Доширак,

Спасибо огроменное! Очень полезная информация! Датчик я снимал и чистил, да, штырь выставлял правильно :) А сопротивление как мерить, вот этого никогда не делал, завтра разберусь. Не уверен что на моем дешевом мультиметре вообще это есть. К каким контактам подносить щупы, к тем которые выходят с микрика? У меня, кстати, до замены мембраны была шняга что вода, которая капала очень медленно (1 мини-капля в час) из соединения водного узла попала благодаря поверхностному натяжению внутрь микрика и он будучи не нажатым давал бесконечно искру на запальную горелку! Мог ли он испортится от это, я хз, сейчас-то всё работает нормально, запальная горелка ВСЕГДА зажигается, проблема только в основной. А микрик я вентиллятором высушил)) Хотел купить на пробу сегодня датчик ионизации, так они у нас не продаются вообще, на днях если проблема повторится съезжу в более дальний магазин.
Пока что проблема не повторялась, трое суток полёт нормальный %)

Доширак написал: Бывает, что чем дальше толкатель давит на пружину микрика

Доширак, может хватит нести чушь! Чем дальше, тем ...

Славик64, Учи матчасть, а главное основы электротехники. Очень в жизни пригодится. :p

Доширак написал: Славик64, Учи матчасть, а главное основы электротехники. Очень в жизни пригодится. :p

Доширак, И? Там есть про микрик с модуляцией электричества или сопротивления?

Доширак написал: Желательно проверить сопротивление в разных положениях толкателя: когда он только начал замыкать контакты и дальше при его движении влево к концу до упора. Сопротивление не должно меняться и быть около 0 Ом

Это ещё круче, чем твои замеры счётчиком.

Блин снова такая же ситуация. Так, как можно измерить, идёт ли ток вообще по датчику ионизации? Может ли это измерить мультиметр каким-то образом? Контакты местами менять пока не буду, хочу всё проверить и измерить.

Так, друзья, на этот раз контакты местами не менял. Подёргал, подвигал датчик ионизации - нет результата. Подёргал дал щелбанов ПРОВОДУ, который от датчика ионизации уходит в ЭБУ - ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ, зажглось! Блин, неужто провод перетёрся! И как его теперь перепаять, ЭБУ-то не разбирается нифига. Кто-нибудь пробовал разбирать блок старого образца от невы 5514 ??

А нет))) Дёргание провода не дало долговременного эффекта... Через пару часов снова косяк. Поменял контакты - стабильно заработало. В общем буду датчик ионизации искать где купить, начнем с него) А если он не спасёт, то тут только ЭБУ, но я не эбу где на него денег взять :D

Imba1920 написал: до замены мембраны была шняга что вода, которая капала очень медленно (1 мини-капля в час) из соединения водного узла попала благодаря поверхностному натяжению внутрь микрика и он будучи не нажатым давал бесконечно искру на запальную горелку! Мог ли он испортится от это

Если вода попадала внутрь микрика, то контакты однозначно окислились, сопротивление между ними стало не нулевым. Как итог на них происходит заметное падение напряжения и до ЭБУ доходит только часть напряжения батарейки. Контакты искрят, их сопротивление увеличивается и оно не постоянное. В итоге на ЭБУ напряжение подается с сильным электрическим шумом и пониженное. О четкой работе ЭБУ не может быть и речи. Если нет прибора для точного измерения сопротивления контактов, то лучше купить новый микрик. Это расходник, он долго не служит. Раньше он стоил 50-70 руб, теперь 400-450 руб. Всегда нужно иметь в запасе. Замена вполне может помочь.

Imba1920 написал: Так, как можно измерить, идёт ли ток вообще по датчику ионизации? Может ли это измерить мультиметр каким-то образом?

Для измерения тока ионизации надо взять мультиметр, который имееет диапазон измерения токов в микроамперах (не в миллиамперах) с точностью до 0,1 uA (микроампера). Мультиметр включается последовательно в цепь между штырем ионизации и кабелем, который вставляется в него. Выдёргиваем кабель из штыря и вставляем между ними щупы мультиметра в режиме измерения постоянного тока (не переменного). При загорании запальной горелки ток ионизации будет около 0,5 uA, когда загорится основная горелка он увеличится до величины большей 1 UA. Можно замерить величину переменного напряжения, которое приклыдыватся к штырю ионизации от ЭБУ.Напряжение надо измерять когда нет пламени и искры. Для этого перекрываем вентиль на газовой трубе и отключаем кабель идущий на свечу поджига. Точное значение наряжения не помню.Замыкаем микрик вручную или открытием вентиля горячей воды проходящей через колонку. Когда мультиметр покажет напряжение, можно пошевелить кабель ионизации и определить в кком положении контакт пропадает.

Славик64 написал: И? Там есть про микрик с модуляцией электричества или сопротивления?

У микрика с окисленными контактами сопротивление меняется из-за искрения.Если давить на кнопку сильнее, то сопротивление меняется, хотя у исправного такого эффекта нет. Об изменении сопротивления можно судить косвенно, измеряя ток проходящий через микрик и последовательно с ним соединенным электронным компонентам. Давишь на пружину неисправного микрика сильнее, ток уменьшается, значит растет его сопротивления. Век живи - век учись, дураком родился - дураком помрешь(с)