Вопросы по колонке Нева люкс 5514

Доширак написал: Славик64, Похоже на китайскую колонку с двумя крайними электродами поджига, а по центру штырь датчика ионизации. Пробить может только кабель идущий к электродам поджига, там напряжение высокое порядка 12 киловольт. К датчику ионизации прикладывается невысокое переменное напряжение. Пробить не может.Внутрь кабеля через штырь может попасть конденсат с кислотой, которая образуется из продуктов горения. Кислота дает окисел, который ухудшает электрический контакт. Желательно для гидроизоляции обмазать силиконовым герметиком. На фотке шутка какая то с зачищенными кабелями ;)

Доширак, чес слово, ничего не понял. И главное, кому это надо?

Доширак написал: Резистивный делитель напряжения на выходе стаба?

у стаба три вывода , средний подключается на массу через переменник , теперь понятно ?

UAVA19 написал:

Доширак написал: Резистивный делитель напряжения на выходе стаба?

у стаба три вывода , средний подключается на массу через переменник , теперь понятно ?

UAVA19, Вот внутренняя блочная диаграмма стабилизатора 7805.

https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/82833/FAIRCHILD/LM7805.html

Регулируется выходное напряжение внутри микросхемы. Никакая вставка резистора в землю не поможет. Не будет работать теоретически.

Доширак написал: Не будет работать теоретически.

попробуй если не в лом .В журнале радио , статья , микросхемные стабилизаторы , там много хитростей по ним . В место резака диоды ставят по несколько штук , для снижения напряжения стабилизации .

UAVA19 написал: .И ещё показометр температуры вышел из строя давно .Разобрал и все! видимо или прошивка слетела или контролер накрылся

Напряжение питания из блока управления подается на дисплей ? Температурный датчик исправный? Хотя, я думаю, вы и сами это проверяли, если говорите про микроконтроллер в дисплейной сборке.

Доширак, С электроникой со школьных лет .Вопрос по колонке задал , что бы меньше делать разборок ненужных .Всегда по незнанию что либо поломаешь или долго возится придётся .Вот про датчик и ионизацию в колонке не знал .Долго парил бы бестолковку .А так вот поделились опытом . В жизни может пригодится кому нибудь .

UAVA19 написал: И ещё показометр температуры вышел из строя давно .Разобрал и все! видимо или прошивка слетела или контролер накрылся

Как проявляется данная неисправность? Не горит индикатор, мигает, цифры неправильно высвечиваются?

Cuirassier459, Вспыхивают и мерцают едва заметно мильтишат беспорядочно

UAVA19, Какое напряжение питания подается от блока управления к дисплею?

Здравствуйте, мастера! Это мой первый пост, так что не ругайте сильно. Нужна помощь знатоков. Имеется газовая колонка НЕВА 5514, ситуация с ней нестандартная, прошу прочитать внимательно тех, кто хочет помочь. Развитие ситуации по пунктам: 1) Перестало тухнуть пламя основной горелки, вода вскипела, давлением вырвало ПВХ трубу. Прочистили водный блок и всё что рядом с ним. Трубу поставили заново. Всё заработало. 2) Спустя две недели перестало загораться пламя основной горелки. Зажигается запальник, основная горелка не зажигается. Заменили мембрану водного блока, ещё раз всё почистили. Заработало. 3) Спустя двое суток снова не загорается пламя основной горелки. Запальник зажигается при этом. Заменили батарейку на дорогую LR, заработало. 4) Спустя трое суток СНОВА ТАКАЯ ЖЕ ЕРУНДА! Ковырялся и так и сяк, опытным путём установил, внимание, следующее: Если поменять местами контакты к датчикам снизу около запальника (не помню как называются, их там два, один, вроде ионизации, а второй хз), всё загорается отлично. Поменять контакты местами - продолжает отлично работать пару дней, потом всё повторяется заново. Вновь однократно меняем датчики местами - работает, меняем обратно как было - работает ещё день-два и повтор... Это блок электроники умер так странно или что вообще может быть??

Imba1920 написал: 1) Перестало тухнуть пламя основной горелки, вода вскипела, давлением вырвало ПВХ трубу.

Странно, в водяном узле стоит клапан сброса давления с выбросом воды. Может трубу ПВХ не вырывало, а вода из клапана ?

Imba1920 написал: 2) Спустя две недели перестало загораться пламя основной горелки. Зажигается запальник, основная горелка не зажигается.

Похоже в блоке управления ЭБУ плавает порог срабатывания на ток ионизации.При работе запальной горелки идет один ток, при горении основной другой более сильный ток. Но ЭБУ плохо и нестабильно определяет этот переход. Причиной может быть разрядившаяся батарейка, плохие контакты в отсеке блока с батарейкой, плохие контакты в проводах идущих к двум защитным термореле, окислившиеся контакты в микрике. Еще может быть в ЭБУ большой ток утечки из-за уменьшения входного сопротивления и как результат батарейка быстро разряжается. Что будет, когда горит только запальная горелка, попробовать перекрыть пробковый газовый кран на трубе и тут же включить его снова? Основная горелка загорится? Последний вариант это неисправный ЭБУ и его надо менять.

Доширак написал:

Imba1920 написал: 1) Перестало тухнуть пламя основной горелки, вода вскипела, давлением вырвало ПВХ трубу.

Странно, в водяном узле стоит клапан сброса давления с выбросом воды. Может трубу ПВХ не вырывало, а вода из клапана ?

Imba1920 написал: 2) Спустя две недели перестало загораться пламя основной горелки. Зажигается запальник, основная горелка не зажигается.

Похоже в блоке управления ЭБУ плавает порог срабатывания на ток ионизации.При работе запальной горелки идет один ток, при горении основной другой более сильный ток. Но ЭБУ плохо и нестабильно определяет этот переход. Причиной может быть разрядившаяся батарейка, плохие контакты в отсеке блока с батарейкой, плохие контакты в проводах идущих к двум защитным термореле, окислившиеся контакты в микрике. Еще может быть в ЭБУ большой ток утечки из-за уменьшения входного сопротивления и как результат батарейка быстро разряжается. Что будет, когда горит только запальная горелка, попробовать перекрыть пробковый газовый кран на трубе и тут же включить его снова? Основная горелка загорится? Последний вариант это неисправный ЭБУ и его надо менять.

Доширак, Спасибо большое за ответ! Я тоже грешу на ЭБУ:( Либо на сам датчик, может он вообще выйти из строя или начать глючить, я просто не могу понять принципа его работы. Вроде как от огня запальника вырабатывается ток, но я сто тыщ раз в походах костры жёг, и что-то не замечал при этом что от огня какой-то ток вырабатывается))) Батарейка новая, дорогая, хорошая. Контакты ВЕЗДЕ почистил, с этим проблем быть не должно. А вот что такое "окислившиеся контакты в микрике", что такое "микрик" и где он? Это внутри самого блока микросхема? Блок не разбирается, там всё залито каким-то составом, ни болтов, ничего не видно :( Батарейка не разряжается, мерил специально мультиметром, напряжение стабильное. Ого, насчёт перекрытия газа на трубе не пробовал. Пока проблема не повторялась, но это нормально, всего дня полтора-два же прошло, ещё столько же и повторится)) Тогда и проверю. Но я уверен, что с этой стороны проблем нет, газ подведен нормально, газовый блок разбирали и чистили, с этим тоже порядок. Ни нагара не было нигде, ни засоров, всё как новенькое. Электромагнитное реле тоже должно быть в норме, ведь если бы оно не работало, замена местами контактов к запальнику и датчику ионизации не вызывала бы срабатывание основной горелки...
Посмотрел в магазине сегодня ЭБУ стоит 2900 под заказ. Эх, если бы знать, что проблема точно в нём, а то закажешь, а ничего не изменится и такие деньги на ветер... В нашей провинции 3к - это сумма заметная.

Imba1920, Микрик это микровыключатель, который подает напряжение на ЭБУ, когда открыт вентиль горячей воды. На фотке обведен желтым кружком.

https://i.otzovik.com/2015/04/04/1969559/img/85278077.jpg

Включается толкателем (показан желтой стрелкой) связанным со штоком водяного узла.

https://i.otzovik.com/2015/04/04/1969559/img/59842716.jpg

Надо замерить сопротивление на контактах микровыключателя, когда толкатель давит на него. Желательно проверить сопротивление в разных положениях толкателя: когда он только начал замыкать контакты и дальше при его движении влево к концу до упора. Сопротивление не должно меняться и быть около 0 Ом.Обычно вмешивается сопротивление измерительных проводов прибора и показания 0,5-0,7 Ом. Есть мультиметры, которые позволяют автоматически отбросить сопротивление проводов нажав клавишу REL. Бывает, что чем дальше толкатель давит на пружину микрика, тем больше его сопротивление.Это эквавалент того, что батарейка подсела. На таком контакте будет искрение и увеличение его электрического сопротивления. Тогда нужно либо заменить микрик, либо почистить внутренние контакты. Можно нашатырным спиртом и зубной щеткой.

Грубо говоря, датчик ионизации это металлический штырь в виде буквы Г, к которому от ЭБУ подается переменое напряжение. Когда нет пламени, сопротивление между штырем и корпусом горелок очень большое и ток не протекает. Когда появляется пламя, внутри него появляются ионы, которые проводят электрический ток в 2-х наравлениях: от штыря к горелке и от горелки к штырю. Ток от штыря к горелке многократно больше тока в обратном направлении. ЭБУ выделяет постоянную составляющую этого тока. По величине этого тока определяет - горит ли запальная горелка или основная. Если ЭБУ считает, что какая то горелка не зажглась, то он перекрывает подачу газа на нее.

Для более четкой работы датчика ионизации я бы почистил штырь от нагара шкуркой нулевкой. Почистил бы зубной щеткой все поверхности вокруг штыря, охваченные пламенем. Не забыть выставить штырь ионизации в правильное положение в зону максмального пламени. Чтобы убедится, что проблема именно в датчике ионизации можно воспользоваться такой шнягой:

Схема шняги простейшая:

Если пламя гаснет, то вышел из строя ЭБУ.

Доширак,

Спасибо огроменное! Очень полезная информация! Датчик я снимал и чистил, да, штырь выставлял правильно :) А сопротивление как мерить, вот этого никогда не делал, завтра разберусь. Не уверен что на моем дешевом мультиметре вообще это есть. К каким контактам подносить щупы, к тем которые выходят с микрика? У меня, кстати, до замены мембраны была шняга что вода, которая капала очень медленно (1 мини-капля в час) из соединения водного узла попала благодаря поверхностному натяжению внутрь микрика и он будучи не нажатым давал бесконечно искру на запальную горелку! Мог ли он испортится от это, я хз, сейчас-то всё работает нормально, запальная горелка ВСЕГДА зажигается, проблема только в основной. А микрик я вентиллятором высушил)) Хотел купить на пробу сегодня датчик ионизации, так они у нас не продаются вообще, на днях если проблема повторится съезжу в более дальний магазин.
Пока что проблема не повторялась, трое суток полёт нормальный %)

Доширак написал: Бывает, что чем дальше толкатель давит на пружину микрика

Доширак, может хватит нести чушь! Чем дальше, тем ...