Проект квартирного щитка - 77 модулей. Покритикуйте пожалуйста.

Мдя-а... Вы нашли склад автоматов и проводов? Надо бы объединяться, а то на космический корабль похоже.

2Wazawai: 1.5мм на розетки это ошибка. Спасибо что указали.

Коллеги, кроме избыточности, другие ошибки или недочеты есть?

Нужно ли класть на ввод 16мм?

Нужно ли заморачиваться с автоматами типа B? Если нужно, то где?

Нужно ли заморачиваться и ставить на вход автомат с большой отключающей способность, типа 10-15кА?

Нужен ли дублирующий 4п-автомат на 50А на входе или полагаться на автомат в этажном щите?

2Yuridan: наверно, это отчасти взрослая игрушка :) Деньги не жмут, поэтому можно порезвиться.

Есть что-нибудь плохое в использовании автоматов 1P+N?

Vadim72 написал : Нужно ли класть на ввод 16мм?

Нет - 5х10.

Vadim72 написал : Нужно ли заморачиваться с автоматами типа B?

Нет.

Vadim72 написал : Нужно ли заморачиваться и ставить на вход автомат с большой отключающей способность, типа 10-15кА?

Он там вообще не нужен.

Vadim72 написал : Нужен ли дублирующий 4п-автомат на 50А на входе или полагаться на автомат в этажном щите?

Именно.

Vadim72 написал : Есть что-нибудь плохое в использовании автоматов 1P+N?

Кроме цены - нет.

2avmal: Спасибо большое за ответы!

Если убираем входной автомат на 50А в квартирном щитке, нужно ли его заменить рубильником? Или вообще ничего не нужно?

Нужно ли в этажном щитке ставить автомат на 50А с большой отключающей способностью?

Vadim72 написал : Или вообще ничего не нужно?

Именно.

Vadim72 написал : Нужно ли в этажном щитке ставить автомат на 50А с большой отключающей способностью?

Нет.

1) На сигнализацию (пожарную - точно, насчет охранной - не уверен) УЗО ставить не допускается. 2) на холодильники достаточно общего УЗО. 3) С16А на освеительные линии - это очень дофига! или у Вас в каждой комнате по 3 кВт освещения? В6А (эх, при выборе Легранда придется ставить С6А) - за глаза хватит... Они, по крайней мере, "смогут" заметить КЗ, а не воспримут его просто как перегрузку 4) Теплые полы и бойлеры я бы разделил. Весьма неудачное сочетание для общего УЗО. 5) Освещение коридора (пор крайней мере то, которое у входной двери) крайне желательно иметь отдельной линией 5) за что Вы так обижаете родителей, лишив их возможности включить в розетку даже пылесос?

Теперь - общее замечание, которое, надеюсь, заставит Вас задуматься. Вся ваша схема получилась более чем хаотичным нагромождением отходящих линий и т.п. Попробуйте подойти к вопросу системно - у вас и щиток сразу станет компактнее, и защита только улучшится.

Поэтому, как вариант, - забываем про все, что вы изобразили раньше, открываем лист экселя и рисуем в нем табличку, примерно соответствующую табличке в прицепленной картинке (каждый заведенный в щиток кабель - отдельная строчка). Нарисовали? Ничего лишнего не написали, надеюсь - пустые клетки так и остались пустыми? отлично! Теперь давайте начнем "группировать" схему.
Начнем с того, что во всех строчках, относящихся к сырым помещениям (ванной, туалету и т.п.) в графе "тип УЗО" пропишем ток 10 мА (причем сделаем это и для света, и для розеток, и даже для бойлера, там размещенного. Аналогично пропишем 30 мА на остальное освещение, и 30 мА на линии с розетками, и с теплыми полами и т.п. (хотя теплым полам гораздо разумнее в столбце назначения написать "освещение", т.к. такое их объединение в общую категорию более чем оправдано). Теперь - делаем "сортировку" (меню Данные - Сортировка), задаем сначала по "типу УЗО", потом по "линии" Получили красивую картинку, где у нас аккуратненько сгруппировались "чувствительные" потребители, быстренько рассаживаем их по автоматам (до 2 линий на авомат), указывая соответствующие номера автоматов в соответствующем столбце. Теперь - раскидываем их по мощностям: для этого тупо считаем сумму мощностей получившейся чувствительной группы, и прописываем в колонке "фаза" единичку, чтобы "оцифиренные" строки дали в сумме примерно 1/3 мощности. Переносим эти строки на отдельный лист, и вписываем им в столбец "№ УЗО" цифры в соответствии с желаемым количеством независимых УЗО. С оставшимися поступаем также (только двойку надо прописать так, чтобы сумма мощностей по ней составила бы половину от оставшихся слаботочных потребителей), по окончании чего переносим их к группе на первой фазе и также раскидываем по УЗО На следующем этапе разбираемся с трехфазными потребителями. Здесь все просто - группируем их по авоматам (один автомат на потребителя), группируем по УЗО (как хотите) и т.п., и переносим линии на вторую страничку (в графе "фаза" пишем "все") А теперь начинается захватывающе-интересная игра, в результате которой даже дюжина фаз - не предел. Дело в том, что в отдельно взятой комнате с токи зрения безопасности для человека крайне нежелательно иметь разные фазы (разве что может отличаться фаза на освещение и фаза на розетки при условии чувствительного УЗО на линии освещения), да и то при гарантированном разделении трассы линий и отсутствии выключателей и розеток в одном блоке). Соответственно, каждой комнате в столбце "фаза" присваиваем свое число (если освещение независимо - то его цифра может отличаться от цифры розеток в той же комнате). Получили? считаем общую мощность, делим на 3 и начинаем "группировать" номера фаз. Допустим, строки с номерами фаз 1+5+19 дают в сумме примерно 1/3 общей мощности - отлично, пишем им всем фазу "1", затем сортируем таблицу по номеру фазы. Следующим шагом будет поделить получившихзся потребителей 1-й фазы на разные УЗО (проще и правильнее всего - по набору каждых 25А нагрузки ставить новую цифру в столбец "№ УЗО", не забывая прописывать и 40/0,03А в столбце "тип узо"). Заполнив столбец с номерами УЗО, переносим строки на вторую страницу. Из оставшихся "фаз" подбираем те, которые дают половину оставшейся суммарной мощности, и пишем им фазу "2", группируем по УЗО и переносим на вторую страницу.
Также поступаем и с третьей фазой. Переходим на вторую страничку и видим, что у нас ни одного автомата на розеточно-осветительные линии-то и не указано! Ну что ж, самое время это сделать. Сортируем страничку сперва по номеру фазы, потом по номеру УЗО, потом по назначению. И - поехали группировать, проставляя номера автоматов (до 2 линий с одинаковым сечением кабеля на автомат - не забываем об этом!. При этом стараясь, чтобы токи объединяемых на общий автомат линий отличались как можно меньше). И только теперь, когда из всех наших столбцов остались незаполненными только графа "ток автомата" - займемся ею. Тут - все просто. Номинал автомата должен быть как можно ближе к суммарному току подключенных к нему нагрузок (а мы уже писали, что их может быть две на автомат). Т.к. слаботочных автоматов достать проблематично, вероятнее всего, на линии со "смешным" потреблением придется ставить 6-амперные автоматы... Но при токах больше 6 ампр - ставим только "правильные" автоматы. Правда, здесь я должен особо оговориться про розетки комнат. Дело в том, что зставлять человека помнить, в какую розетку можно включать утюг, а в какую нет - попахивает садизмом, гораздо разумнее на линии с 16-амперными розетками с заземлением ставить автомат на 16А, а на линии с 6-амперными розетками без заземления - на 6А (даже вопреки расчетным нагрузкам) Всё, осталось только еще раз отсортировать табличку (уже - как Вам удобнее) и изобразить расчет в виде красивой схемы.

Не запутал?
Написанное, конечно, избыточно для бытового применения, но когда в щиток заходит почти сотня однофазных линий - сильно спасает....

2ailcat: Я проникся вашим текстом :) Самое любопытное, что я примерно так и действовал, только есть пара отличий в подходах: 1) я не стал делать 10мА УЗО на свет с/у и бойлеры, по моему это перебор. В обоих случаях нет вероятности прямого контакта и утечка на землю будет намного раньше утечки на человека. 2) фазы не раскиданы хаотично, они как раз сбалансированы. Все квартира, кроме кухни, раскидана равномерно по трем фазам. Кухня отдельно раскидана по трем фазам. 3) я не объединял провода под одним автоматом, т.к. стоимость дополнительного автомата невелика, карман не тянет.

И еще, почему вы считате неудачной идеей объединять бойлеры и теплый пол под одним узо?

Почему вы пишете про 16А на свет? У меня везде 10А.

0) так какого же лешего у вас на одном УЗО висит свет и бойлер; при том, что розетки одного и того же помещения висят мало того, что на разных УЗО (черт бы с ним) - так еще и на разных фазах)? Это чтобы при неблагоприятном раскладе не мучаться, а сразу 380 и насмерть?

1а) в любом случае, объединять водонагревать со светом - не стоит. У человека гораздо больше шансов схватиться одновременно за струю воды из бойлера (проводник!) и корпус стиральной машины (например), воткнутой в розетку. Поэтому у бойлера одинаковая фаза (в крайнем случае даже общее УЗО) с розетками. А в идеале - свет на той же фазе, на случай появления дома горе-электрика (например, пока вы в командировке), который на погасший свет возьмет фазу с ближайшей розеточной цепи... 1б) если вы полезете менять лампочку в ванной, стоя босыми ногами на мокром её бортике, да еще на вас капнет конденсат из патрона лампы, соединив вас с фазой - то через вас по-любому потечет ток в пару-тройку сотен миллиампер. Но если при этом 10-миллиамперное УЗО вполне успеет вас отключить (и, скорее всего, даже до падения), то 30-миллиамперное сработает позже и не факт, что вас не убьет при этом - даже просто секундных спазмов электрически простимулированных мышц хватить, чтобы поскользнутся и, не имея возможности пошевелить рукой-ногой (электрошок, ёпт), с 2-метровой высоты приложиться виском о кафельный пол...
К счастью, серьезно об "сочетаемости" света и розеточной линии достаточно заботиться только в сырых и тесных помещениях (ванна, мелкая кладовка, бла-бла-бла), в коридорах и комнатах же вполне приемлемо иметь разные фазы на свет и розетки (при условии, что нет общих блоков розеток и выключателей)

2а) не стоит раскидывать по разным фазам розетки, находящиеся в одном помещении. Или вы можете 100% гарантировать, что нельзя одновременно коснуться, скажем, венчика миксера, у которого одна фаза пробила через двигатель на выходной вал, и лужи, натекшей с холодильника, подключенного к другой фазе, которая аккурат коротнула на корпус и, соответственно, упомянутая лужа оказалась под напряжением? 380 - оно по-любому опаснее 220 выходит... 2б) они. быть может, и сбалансированы по мощностям - но таки абсолитно перемешаны по расположению потребителей.

3а) кому как :) Я рад, что вам не тянет.
3б) Хоть и не тянет, лишние места в щите занимает. Оно Вам надо? 3в) Главное. Про то, что на некоторые линии у Вас нужен автомат на 1,6-2,5 А, а таких в РФии днем с огнем фиг найдешь - не задумывались? Вот тут-то объединение двух линий на один автомат (в идеале - с характеристикой "В") позволит хоть немного, но приблизить ток срабатывания теплового расцепителя к току реальной перегрузки линии.

4) см. пункт 1а.

5) где это Вы такое увидели? Наоборот, я требую от вас ставить на маломощные линии освещения автоматы с мЕньшим током - не больше 6А.
Это на розетки я предлагаю ставить автомат, соответствующий току каждой розетки, подключенной к этому авомату...

2ailcat:

0) на схеме все с/у запитаны от фазы 3. Свет на своем УЗО, бойлер объединен с теплым полом, а не со светом.

1а) бойлер со светом я не объединял.

1б) про желательность заведения света с/у под УЗО 10мА соглашусь. А вот для бойлера это роскошь - его пробьет на землю намного раньше, стояки металлические, есть ДСУП.

2а) у меня во всех комнатах, кроме кухни, одна фаза на свет и розетки. Где вы увидели по две фазы в помещении? Кухня вынужденно имеет три фазы, иначе не добиться баланса. Или вы предлгаете всю кухню повесить на одну фазу? Там 7 приборов с мощностью 2-3.5 кВт каждый плюс варка на 7.2 кВт. Фаза офигеет от такой нагрузки :)

3б) Мне нравится большой щиток :)

На все розетки стоит 16А, т.к. в любой момент могут воткнуть мощный потребитель. На стационарные потребители и свет действительно можно зажать номиналы, но мне нужно сначала почитать инструкции к технике, чтобы понимать требуемую им мощность.

Вопрос - с чем объединить теплый пол, со светом или с розеткими? Или оставить отдельно?

После всех подсчетов проведите топологическое проектирование трасс кабелей, подходящих к щитку. Может получиться нехилый пучок кабелей, который будет затруднительно выпустить из района электрощита.

2Мишутк: Щиток навесной глубиной 15 см, причем он закрыт шкафом глубиной 35 см. Ввод проводов сверху. Вертикальный спуск проводов к щитку закрою фальшстенкой отстоящей от бетона на 10-15 см. , далее провода идут под потолком в гипсокартонном спуске потолка коридора 30х30см, оттуда уходят по комнатам. Спуски потолка есть во всех комнатах, поэтому места дофига :)

Vadim72 написал : Разрешенная мощность 2х14 кВт

Как Вы лихо сложили. Две квартиры - два ввода - два счётчика - два щитка - две проводки.

Сомневаетесь? Два договора.