Фундамент 180х60см

Если у вас котлован- то выложить его в несколько слоев полиэтиленовой пленкой или рубероидом и срочно заливать. При этом при заливке на дне надо оставить дренажное отверстие, например из асбоцементной трубы 200 мм до песка, чтобы случайный дождь не превратил подвал в бассейн. Почему срочно? У меня примерно с такой же раскладкой грунта котлован после первого дождя развезло так что мама не горюй. Ну это я уже тут наверно десяток раз описывал, повторяться не буду.

G3N написал : Но может мне еще одну перемычку тогда сообразить, чтобы как бы крест-накрест они получились и можно будет потом за счет описанной Вами технологии соорудить еще одну стену, разделив тем самым подвал на 4 части (или на 3). Главное, я так понимаю, сделать выпуски арматуры заранее в нужных местах

Само собой. Тогда совсем хорошо будет и жёсткость конструкции возрастёт. Заодно посчитайте, во сколько Вам тогда обойдётся готовыми плитами перекрыть, может и смысл появится.

G3N написал : ведь у меня камин будет не в цоколе, а этажом выше.

Если у Вас камин с кассетой, то если заранее в этом месте усилить перекрытие, то отдельный фундамент не нужен. То же, если топка и щиток отопительный на перемычке будет стоять.

G3N написал : так как читал, что слоями заливать крайне вредно для общей связи бетона между собой

Тут факторов много, зависит от времени между заливками, состава смеси, наличия виброуплотнения, температуры воздуха и т.д. У Вас можно заливать слоями, нормально будет. При соблюдении технологии, можно и железобетонную балку за два раза отлить с разрывом в пару недель.

DSP007 написал : Хотя возможно и красивое решение- использовать их не как основной материал, а как бут-наполнитель, ширина траншеи к этому располагает.

+1 Действительно красиво, заложить их в центральных частях сторон.

Звонил сейчас на пару заводов по производству бетона, на обоих в один голос говорят, что бетона М200 для частного домостроения на фундамент достаточно, типа "все берут и никто не жаловался" :cool: Правда, когда мне сказали на одном, что для меня арматуры ф12 более чем хватит, да еще и на стойки пустить посоветовали более толстую арматуру, а на горизонтальные нитки тонкую - я засомневался в компетентности этих людей и в "бетонной" области...

Один из производителей утверждает, что на гранитном щебне марка М200 будет примерно равна бетону М300 на известковом... Бред?

Нормально. На сжатие ( а вес дома и боковое пучнение это сжимающие силы) бетон работает прекрасно. Вообще я бы посоветовал вам проехаться по ближайшим свалкам и поискать кроватных пружин, сеток рабицы и рваных автомобильных тросов, не знаю только как вы к этому отнесетесь, но все эти материалы- прекрасная распределяющая арматура.

Нюанс. Известковый бетон в фундамент крайне нежелательно, известняк растворим в воде и постепенно утрачивает прочность, насколькобыстро- зависит от многих факторов ( пористость известняка, рН грунтовых вод и содержание в них углекислоты и тп). Берите гранитный, желательно с добавкой С-3 , тогда бетон и сам приобретает водоотталкивающие свойства. Вообще вода течет не столько сквозь стены, сколь сквозь полноценные отверстия, будь то двери или закладные трубы. Поэтому решение на вход в цоколь изнутри правильное. Иеще раз- заливайте стены фундамента как можно быстрее . Скоро дожди, потом снег. Боюсь что весной в гости к вырытому но не закрепленному котловану придет белый северный зверек.

Хорошо, спасибо. А как правильно помещать дополнительную арматуру в виде сеток, пружин и т.д. в бетон? Крепить их к основной арматурной конструкции, или просто набросать в процессе заливки в опалубку по мере наполнения бетоном?

И еще вопрос. Если в этом году залить бетон до уровня земли, соответственно полностью заполнив опалубку с арматурным каркасом, и просто вставить в сырой бетон выпуски арматуры ф10 или ф12 вертикально в глубину на 15-20 см и на высоту предполагаемого цоколя. А уже весной на основе этих выпусков связать новый арматурный каркас и продолжить заливать бетоном до уровня первого этажа? Так можно сделать или лучше не стоит?

DSP007 написал :

Если я правильно понял Ваше высказывание, то "гранитный" бетон М200 может быть употребим для фундамента? :o

Насчёт известкового щебня в бетоне фундамента. Он тоже разный бывает. Если доломитовый, то его вполне можно использовать в малоэтажном строительстве. Особого вымывания нет, если уж не совсем грунтовки полно, да и то процесс настолько медленный, что можно не учитывать. Если среда в почве кислая, то известняк будет защищать бетон, поскольку первым начнёт реагировать. Его даже специально добавляют при кислых почвах в виде щебня в соответствующем соотношении в бетон. Но если есть альтернатива в виде гранитного, то конечно его.

Найти в должном количестве на свалках материал для распределяющей арматуры вряд ли удастся. В плане металлолома их регулярно проверяют обычно. Но если что попадётся по случаю или есть возможность на халяву достать, то хорошо, хоть в зоны максимальных нагрузок добавить.

Долить в следующем году вполне можно, там нагрузка только на сжатие будет. Хорошо в поверхность вмонолитить, не утапливая в глубину, полоску мелкой рабицы. Только вертикально прутки лучше углубить побольше, на 30-40 см и 10-ки арматуры для них вполне хватит.

Спасибо! А как отличить доломит от известняка? Насколько я понимаю, у нас часто известняк называют доломитом и наоборот (поэтому надеяться на продавца бесполезно в этом плане - лучше самому уметь отличить). В инете точных разграничений по внешним признакам не нашел. Скорее всего, у нас впаривают всем под видом доломита самый что ни на есть известняк..

Скажите, а какие оптимальные размеры должны быть у дымохода и воздуховодов?

Как правильно изолировать от кирпичной кладки дымоход (что во внутрь поместить)?

Если я правильно понимаю, то для воздуховодов достаточно вставить пластиковые трубы ф50 в кладку?

А если выложить верхнюю надземную часть цоколя кирпичом - насколько это будет надежно и какой кирпич лучше использовать (можно керамический пустотелый? он банально дешевле цокольного с тремя дырками, марка М100-150)?

Скажите, если так арматурный каркас устроить:

Верх и низ - по 3 нитки ф16 Середина - по 2 нитки ф10 в 2 ряда (то есть на расстоянии 60 см от верхнего и нижнего рядов по одному ряду ф10 в 2 нитки) Вертикальные хомуты через каждые 50 см - ф12

Итого по горизонтали будет 4 ряда (6 ниток ф16 (сверху и снизу по 3), и 4 нитки ф10 - в середине (по 2 на ряд)).

Кстати, а как осбтоят дела с радиоактивным фоном у гранита? (Один знакомый напугал, что он радоактивный, в отличие от известняка)...

Радиоактивный. От 13 до 1000 мкр/час , гранит с радиоактивностью свыше 1000 мкр/час называют уже бедной урановой рудой. ;) Минимальная доза лучевой болезни для человека свыше 100 беккерель или ста ренген единовременно, меньшие дозы заметного эффекта на живое не оказывают, иначе бы все ссущее вымерло миллиарды лет назад.
Основные типы излучения для гранита -альфа и бета, с нулевой проникающей способностью, поэтому сами по себе гранит не представляет опасности даже при прикосновении к нему.

Некоторая опасность заключается в другом . По цепочке распада урана U238-Pa234-Ra230-Rn226-bPo226-Pb и тд в качестве одного из продуктов полураспада образуется радиоактивный газ-радон , способный проникать в организм через легкие и который в свою очередь при бета-распаде дает радиоактивный полоний , способный необратимо фиксироваться в костях и по достижении определенного предела концентрации облучать клетки костного мозга с такой силой, что их компенсаторные механизмы не будут успевать срабатывать, и кровяные клетки будут умирать несформировавшимися (лейкоз) и мутировать ( лейкемия- рак крови).

В обычных природных условиях с нами ( а мы окружены гранитом и другими радиоактивными материалами, глины тоже имеют естественную радиоактивность и гнейсы и базальты, а монацитовые пески вообще считай урановая руда ) этого не происходит, тк радон непрерывно уносится с поверхности почвы ветром в верхние слои атмосферы где и распадается, а стало быть его концентрация в приземном воздухе пренебрежимо мала. Дополнительным защитным фактором является то что мы потребляем кальций из воды , молока, и мяса. Кальций связывается в фосфат кальция костей прочнее полония , который в этом случае за считанные часы выводится из органима с мочой в виде иных растворимых солей.

Ситуация меняется в непродуваемых помещениях типа подвалов, в этих условиях радон может накопиться в воздухе , выйдя из трещин стройматериалов. Соответственно решение проблемы радона из гранита состоит в организации элементарного проветривания подвала , с кратностью хотя бы объем воздуха в час.

Поэтому боятся радиоактивности гранита не нужно, нужно принимать меры к хорошей вентиляции подвала.