Зазор 20 мм на высоте двери — это уклон стены примерно 10 мм/м, то есть в 4–5 раз больше допуска для сдвижной системы (норма — не более 2–3 мм/м), и оставлять дверь параллельной такой стене нельзя: полотно перестаёт быть вертикальным, нижний паз начинает работать как клин, и через полгода-год ролики и направляющая съедаются, а дверь уезжает сама. Правильный порядок действий: сначала выставить верхний рельс строго по уровню и отвесу (не по стене!), так, чтобы полотно висело в вертикали, а нижнюю направляющую поставить точно под ним — тогда расхождение уйдёт в верхнюю часть проёма, а не «размажется» по всей высоте. Затем это расхождение закрывается не подгонкой доборов по ширине, а постановкой вертикальной обвязки-стойки: к стене крепится брусок или П-профиль с клином, лицевая плоскость выводится в вертикаль, и уже к нему шьётся добор одной ширины — это дешевле и точнее, чем пилить трапецию. По нахлёсту вы правы абсолютно: двери 600 на проём 1200 дают перекрытие 0 мм по краям, при 700-х нахлёст был бы по 50 мм с каждой стороны, а рабочее значение — 40–60 мм, иначе боковые щели видно даже при идеальной геометрии; 10 мм — гарантированный «светящийся» зазор. Ставить верхний рельс с прижимом к стене под углом нельзя ни в каком случае — боковое усилие на паз вы получаете именно так, как и опасаетесь, только ещё и с перекосом роликовой тележки. Если стена кривая и выравнивать её штукатуркой не хочется, обвязка из бруса 40×40 или 50×50 — самое бюджетное и ремонтопригодное решение.
