Адель написал :
не включать радиаторы в мороз т.к. приточка будет воздушным отоплением?
Вентиляция - это вентиляция, воздушное отопление - это воздушное отопление, и ПУТАТЬ НЕ НАДО. Условия работы - разные, расчеты - разные, и оборудование немного другое. Вентиляцией ничего Вы не нагреете. А если и нагреете - то не до тех пределов что Вам хочется. Это "крик души" если в тонкости не вдаваться.
Адель написал :
Надо отдельный контур котла выделять? какая температура воды нужна?
Обычно после котла делается гребенка с отходящими ветками - на отопление, на бойлер, на ТП. На каждой ветке есть свой узел регулирования. Так вот, на нужды вентиляции вода берется от этой же гребенки отдельной веткой, на которой должен стоять только отсечной вентиль и напорный насос. Узел регулирования для вентиляции ставится возле приточки, для более быстрого реагирования на изменение параметров воздуха. Возможно поставить этот узел и возле котла - "но это уже другая история":) Что касается температуры воды - стандартно считают или 80/60 или 90/70 - это при пиковых наружных температурах. Если у Вас для отопления уже взяты другие температуры - то просто перерасчитывается и переподбирается калорифер и все, так что это не проблема. Даже если у Вас стоит на котле погодозависимое регулирование - подбор идет по макс. температуре которую даст котел при минимальной на улице.
Адель написал :
Вы бы если бы схемы коллекторную и последовательную однотрубку
Да их навалом на любом "отопленческом" сайте. У многих "все включено" :) на схемах
GEMINI написал :
Можно попробовать переорентировать работу встроенного на плату цифрового диффманометра на отслеживание изменения напора при открытии дополнительных заслонок,а на фильтр поставить обычный дискретный диффманометр или менять фильтр по таймеру наработки фильтра
У Вас же схема с блокировой на работу если фильтр забит - тогда наверно еще надо добавлять таймер чтобы не срабатывала защита пока установка не выйдет в режим. Иначе будут ложные срабатывания. Конечно дороже если поставить 0-10В дифманометр, так его добавить....
Адель написал :
буду бурить плитное перекрытие под разводку 110 из оцинковки, больше боюсь не пробурить без вреда для плиты
у плиты перекрытия слабое место это бока, вот из трогать нельзя. Середина, а если она еще и полая - то там не страшно. Если Вы боитесь - то полое пространство + перегородки - этопрактически 200мм - сверлится без проблем. И еще, если будете сверлить обычную плиту перекрытия - то чтобы не порезать арматуту - проще пробить ее обычным перфоратором. Плюс - есть возможность сместиться в сторону если попал на арматуру. Минус - отверстие получается страшнее ядерной войны :) По времени самому это сделатьмакс.час
Адель написал :
затем штаны четверник 160*110*110*110
Тогда уж не "штаны" а т.н. стат. камеру - вот тогда шуметь не будет. Гасите в этой камере скорость потока и из нее уже выдавливанием воздух отправляется по своим направлениям. Что касается отсечных клапанов на ветки - правильно GEMINI отметил что их надо ставить на этих штанах(камере). И еще одно - не применяйте d110, ставьте 125, поверьте на слово 100/110 "шумные" размеры.
Адель написал :
какой утепленный воздуховод д160 использовать от кромки фасада до приточки (марку и модель)
металл, утепленный УРСой, обклеиный самоклеющим ПЕНОФОЛом, все равно чем - лучше и не придумаешь. Еще, воздухозабор лучше на порябок увеличить - опять же для уменьшения шума, уменьшения сопротивления на входе. Если на установке 160-й диаметр, то лучше проложить 200мм и рядом с установкой через переход перейти на 160мм. Или же сделать этот промежуток квадратный - а далее как писал выше. А на воздуховод со стороны улицы поставить решетку для наружной установки.
GEMINI написал :
Так...комплектующие Грунфос,ESBE
"Для себя любимого" ставил бы такой же насос, а вот регулирующий клапан Сименс SSB или SSC - маленький, аккуратненький и самое главное - седельное исполнение а не поворотный. Единственный минус - это стоимость, Сименс немного подороже.