Вопросы по ВАЗ-2101 - 2107

RHAPSODY написал : если уж на то пошло, у меня стоит выносное реле регулятор 121.3847

Вот видите,выносное. У деда копейка 78 или 79 года ездит до сих пор с родным РР.Большая черная коробка,вроде даже есть возможность вручную накручивать нужную напругу. И не заморачивается вообще,аккумов на 6-7 лет хватает,с недозарадкой проблем никогда не имел. Сам отъездил на старой шохе с копеечным генератором года 4.Тоже пользовал выносное реле типа такого http://www.kemp103.ru/i/50/19792013-1-0.jpg но с двумя светодиодами,красным и зеленым.Тоже горя не имел. Речь идет о том,что выносные работают более стабильно. Могу ошибаться,но в родной таблетке вроде есть некий термокомпенсатор,уменьшающий напряжение при прогреве. Есть, конечно,вообще умные приспособы типа ТОРН,где датчик температуры крепится на аккум,но лично я таким не пользовался. Теперь по поводу трехуровнего: удобство именно в наличии переключателя. Как уже писал,При среднем положении тумблера во всем диапазоне оборотов со включенной печкой и ближним напруга 14,2. Но если к этому я добавлю попогрейку,обогрев заднего стекла и печку на третьей скорости,то после пары вечеров тошнотной езды по городу в 20 градусный утренний мороз вполне могу не завестись,аккум просто не провернет коленвал. В таких ситуациях обычно включаю тумблер на 3 режим и имею нормальную напругу со всеми вытекающими. Подобную штуковину установил на 8 автомобилей знакомых,в том числе и на старенький гольф-2 с генератором Валео. Владельцу было жалко денег на новую таблетку,трехуровневое вышло дешевле. Все ездят,все довольны. У одного умер диод в подкове,но сие считаю совпадением.

johnlc написал : предрассудки не имеющие физической причины - нормальная АКБ без аномального саморазряда что 55 что 500а\ч полностью заряженная от генератора потребляет мизер - примеро 1/200 от номинальной емкости в а\ч

правильно! с этим никто не спорит! но,как ,надеюсь, известно, АКБ на автомобиле никогда не заряжается полностью(это если все исправно). в лучшем случае-90% ёмкости. вспомните зарядный цикл при постоянном напряжении! так вот оставшиеся 10 % в ампер-часах могут быть совсем разными... в Вашем примере от 5,5 до 50 Ампер-часов. в первом случае генератору нужно зарядить фуфлыжную батарею,а во втором-нормальную "матизовскую" АКБ. ну и где ток будет больше? согласен, если генератор будет работать в установившемся режиме полной отдачи и только на батарею, то разницы ни какой. а вот в случае реального цикла движения, особенно в городе, АКБ большей ёмкости,чем рассчитано, будет недозаряжатся. конечно,существует запас по токоотдаче, и в реальной жизни можно менять АКБ на большую. но без фанатизма. особенно это касается стареньких, уставших машинок. 2antonio Вы абсолютно правы!(что-то я сегодня добрый...) в любом реле-регуляторе стоит термокомпенсация! однако в выносных реле она работает более корректно, так как греется не напрямую от генератора,а от воздуха в подкапотном пространстве. ведь генератор может быть уже гарячим,а АКБ- ледяным. но схема с принудительным регулированием, мне кажется, слишком сложна для обычного автолюбителя,или "наездника". у нас и на зиму воздушный фильтр переводить (на жугулях) забывают... а тут какое-то реле! хотя на самом деле система очень не плоха именно по тем причинам, что Вы описали.

RHAPSODY написал : в лучшем случае-90% ёмкости. вспомните зарядный цикл при постоянном напряжении! так вот оставшиеся 10 % в ампер-часах могут быть совсем разными... в Вашем примере от 5,5 до 50 Ампер-часов.

средние обороты двигателя в городе имхо 1500 для гены соответственно 3000 токоотдача даже хилого копеечного гены в этом режиме около 30а не забывайте что большая акб пропорционально(к общей емкости) медленнее разряжается при одинаковой нагрузке чем малая а вот зарядку берет лучше за счет большей площади пластин. т.е. большая акб может вытянуть из генератора при одинаковых условиях больше электроэнергии принципиально невосполнимых потерь две - саморазряд и потери на электролиз воды обе пропорциональны емкости как результат - если в режиме оборотов ХХ гена способен эти потери покрыть - все будет работать в лучшем виде.

Доброго времени суток уважаемые форумчане. У меня "Семечка" 1993 года существует такая проблема машины плавает по дороге. Приходится постоянно подруливать. шаровые поменял сход развал сделал и все так же осталось.

Перво наперво надо проверить, чтобы: Шины и их износ были одинаковыми. И балансировка свежая.
Давление в них две атм. Подушки двигателя не порваны, особенно третья опора. Про детали подвески – молчу. Про крепость и безаварийность кузова – тоже. А вообще аппарат довольно-таки старый и болезни неизлечимые должны скоро привести к специалистам по утилизации.

ну к примеру у меня была 6-ка 83 года управление было просто великолепное. но пришлось её продать. народ, кто нибудь регулировали рулевой редуктор? мне кажется он затянут. но леста на обум не хочу , сначало решил со знающими людьми пообщаться

Реактивные тяги меняйте и аморты проверьте.

ну да амортизаторы честно не очень отрабатывают дорогу

stiel2006 написал : кто нибудь регулировали рулевой редуктор? мне кажется он затянут. но леста на обум не хочу , сначало решил

А что руль тугой?

stiel2006 написал : ну да амортизаторы честно не очень отрабатывают дорогу

Первая причина есть.

borodda написал : А что руль тугой?

да есть немного

На рулевом редукторе сверху контрагайку отпускаешь,а центральным винтом регулируешь.В букваре всё это написано.

stiel2006 написал : существует такая проблема машины плавает по дороге

В основном всё уже сказали,гляньте ещё крепёж тяги поперечной устойчивости(так называемый "солдат").Бывает что отваливаются:)

при прогреве движка начинают стучать пальца. зажигание на максимуме сдвинуто на познее. советуют перекинуть цепь на зуб. вопрос: в какую сторону перекидывать? по ходу распредвала или назад?

2shurik144 не трогайте цепь. в первую очередь проверьте зазоры в клапанах, по ВАЗовской технологии(не ведясь на "рационализаторства" отдельных "мастеров"), желательно микрометром,а не щупом. последний требует опыта и тщательности. если стучат все клапана-то с большой долей вероятности виноват именно зазор. если после регулировке зазора постукивать(или откровенно тарахтеть) продолжает один-два клапана, то виновата лунка от рокера на торце клапана. решение вопроса: менять стучащие клапана. в чем смысл перекидывания цепи? нарушение фаз газораспределения? так ВАЗовские движки изначально имеют сдвиг между звездочкой распредвала и звездочкой коленвала. попробуйте снять клапанную крышку и совместить метки на шкиве и звездочке-Вы увидите, насколько не совпадут метки. а сбивая цепь на зуб Вы еще усугубляете ситуацию.