Uran79 написал : ksiman,
ну а по сечению потребному провода одинаково с диодами и без ?
Одинаков.
Вариант с персональным диодом на каждую лампу немного лучше тем, что можно чередовать их полярность включения, уменьшая общую постоянную составляющую тока
Подскажите пожалуйста - Делаю наружную проводку на даче. Автомат на розеточную линию 16 А ABB s201 ( 1 полюс) У этой серии как вы знаете 2 вывода снизу и практически я могу вывести на розетки 2 провода. - Я и хотел так сделать - 1 провод - одна комната - 2 розетки, 2- ой провод - вторая комната - 3 розетки. Теперь что то я туплю - может проще все сделать одним проводом продолжа во вторую комнату и последовательно опрессовывая гильзами отводы на розетки. Вопрос - Как все таки лучше сделать - с клемм автомата взять 2 провода каждый в свою комнату или одним. Или если делаю опрессовкой соединения это без разницы. ( кабель 3х2,5)
Alex063rus написал :
точно нет возможности, натяжные потолки и полностью ремонт.
Не зная реальное состояние проводки щит не получится корректно собрать под неё. Нужны сечения всех кабелей (вдруг на розетки идёт 1,7кв), метод их соединения (вдруг там скрутки, замотанные скотчем), предполагаемые нагрузки на группы (вдруг на кухню идёт единственная розеточная группа)
1).Имеется замурованная/заляпанная коробка цементом- вернее я бы даже её коробкой не назвал , я скорее "стаканом" назвал, примерно вот такая:
т.е подрозетник железный/жестянной.
даже без крышки - потому и заделанная, хотя возможно крышка таки есть (да я понимаю что не кошерно, но это подвал жилого дома, фото всего этого безобразия выложу попозже) в ней скорее всего скрутки на изоленте (точно утверждать не могу)
Провод - старая люминька на 1,5, возможно 2,5квадрата, нагрузка в подвале - только свет - порядка 5 ламп накаливания из них работают только 2 - где-то по 60-75 ватт (итого 120-150ватт) , возможно будут еще 3 лампы , т.е всего на свет примерно 375-500 ватт (в зависимости от лампы накаливания) и иногда (очень редко) подключаю к розетке болгарку/дрель немощные (до 1 кВТ) т.е совокупная нагрузка не превышает 1-1,5 кВТ.
Хочу аккуратненько раздолбать эту замурованную коробку и заменить все скрутки на рычажные клемники Wago 222 серии (+добавлю в каждый пасту).
Вопрос:
a). хватит под такую нагрузку таких клемнников или паять нужно алюминий (часть проводов будет заменена на медь моножилу 1,5 квадрата) ?
b). очень сильно подозреваю что провод придётся кардинально обрезать и потом надставлять - т.к см. ниже - ***, можно ли надставить алюминьку на медь вот таким, если не хватит провода который идёт из стены ?:
c). как лучше сделать ? : в раздолбанное посадочное место вывести провода и вмуровать в стену коробку на этом же месте или замазать раствором это место заподлицо и уже поверх стены приделать коробку ?
*** выдёргивать и менять всю проводку в подвале нет возможности, т.к провод там идёт не в штробе поверх стены и замазан раствором, а идёт внутри самих кирпичей в просверленном канале (не знаю как это точно называется)
2).Лучше сначала распаечную коробку/и поставить, а потом провода мостить, или сначала провода примостить , а потом уже к ним распаечные коробки приделывать ? кто как делает ?
ksiman,
странно - почему нет из фторпласта.
очень неплохой материал - прочный и самое главное выдерживает приличные температуры, вот только обрабатывать не всегда легко.
Uran79 написал :
можно ли надставить алюминьку на медь вот таким
Это "люстровая" клемма под многопроволочку. Вам нужна все та же серия 222.
Uran79 написал :
сначала распаечную коробку/и поставить, а потом провода мостить, или сначала провода примостить , а потом уже к ним распаечные коробки приделывать ?
Uran79 написал :
странно - почему нет из фторпласта.
очень неплохой материал - прочный и самое главное выдерживает приличные температуры
Основной момент технологического процесса литья термопластов - их нагрев до жидкого состояния. Попробуйте газовой горелкой поплавить фторопласт. Подсказка: в противогазе и на открытом воздухе. Женщин, детей и домашних животных из зоны эксперимента удалить
Здравствуйте.При переходе с СИП4 16мм^2 на медь 10мм^2, какие прокалывающие зажимы лучше использовать, с медными лужеными пластинами или стальными? Или не имеет значение. Спасибо.
Вопрос:
Как отличить проходной одноклавишный выключатель, от непроходного/обычного выключателя ?
Купил шнайдеровский накладной , а упаковку выбросил
Да и как определить где у выключателя "низ" и "верх" для правильного монтажа и включения ?
В винтовые зажимы я всегда предпочитаю наконечники.
так и сделал, только видать или плохо наконечник обжал или наоборот хорошо прижимной винт прикрутил , провод дёрнул - наконечник в выключателе остался ...
1). Кстати как правильно обжать НШВИ - не пресс клещами и т.п., а например обжимкой которая идёт на стрипперах в частности на КВТ , наконечник нужно брать точно под диаметр жилы или меньше ? ,сильно ли скручивать после того зачистить или распушить немного, можно если провод чуть дальше зашёл в наконечник после обжимки обкусить излишек ? и после обжимки можно чутка плоскогубцами поджать чтобы был поуже ?
Если можно пример правильно обжатого НШВИ
2). Можно с одного WAGO на 4/5 отверстии распараллелить несколько потребителей (в основном свет и т.п, общая нагрузка где-то 1-1,5 кВТ) ? или лучше скрутить и пропаять ?
3). Для одиночного автоматического выключателя нужно фазу разрезать , а ноль оставить целым и он "болтается" сбоку автомата, а есть такие автоматические выключатели в которых этот провод можно убрать в "канавку" на задней стенке автомата или прикрутить к стене ?
Uran79 написал :
Для одиночного автоматического выключателя нужно фазу разрезать , а ноль оставить целым и он "болтается" сбоку автомата, а есть такие автоматические выключатели в которых этот провод можно убрать в "канавку" на задней стенке автомата или прикрутить к стене ?
Rumato,
имеется ввиду что автомат одиночный ставится в разрав фазы , т.е провод по которому идёт фаза разрезается и вставляется в клеммы автомата сверху и снизу, а нулевой провод "болтается сбоку автомата, собственно вопрсо в тома как убрать этот нулевой провод под корпус одиночного автомата.
Uran79 написал :
имеется ввиду что автомат одиночный ставится в разрав фазы , т.е провод по которому идёт фаза разрезается и вставляется в клеммы автомата сверху и снизу, а нулевой провод "болтается сбоку автомата, собственно вопрсо в тома как убрать этот нулевой провод под корпус одиночного автомата.
Что значит болтается сбоку? Куда он в конечном итоге приболтается? У вас что, на каждый автомат отдельный вводной кабель?
Интересная ситуация. Потребовался выключатель, который я бы поставил на DIN-рейку, прямо в щит. Есть такие?
Может посмотреть у Legrand электроустановочные Mosaic и какие-то адаптеры для них?
Щит Pragma.
haramamburu написал :
Чем просто АВ/ВН не устроил, если прямо щит?
Если бы место было, то можно было бы поставить на стену. Ибо это свет и вентиляция, использоваться будет разными людьми.
Всё не то. Выключатель для повседневного пользования: мама, папа, две дочери. Это на освещение и вентиляцию (всё отдельно) будущей термокамеры. Т.е. использование не каждый день, но часто.
Нашёл вот это: выключатель
и это суппорт на DIN.
А также рамка
Uran79, Зря думаете что без этих клемников нельзя ни чего сделать. Можно уж вы поверьте. Да технологически сложнее но мое личное мнение пайка надежнее в разы пружинных клемников. ВАГО хорошо люстры подключать.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.