Про однотипность узо Вам уже посоветовали. Поставьте вместо диффа на холодильник узо 40/30 и заведите под него холодильник и посудомойку, а на ванную оставьте 10мА. У S серии ABB по два контакта, что упрощает использование гребенок. При использовании SH серии гребенки тоже можно использовать, просто менее удобно. Ну и S реже подделывают, т.к. - дороже.
Монтировать будете ПВ-3 с наконечниками?
STAS_V написал :
Про однотипность узо Вам уже посоветовали. Поставьте вместо диффа на холодильник узо 40/30 и заведите под него холодильник и посудомойку, а на ванную оставьте 10мА. У S серии ABB по два контакта, что упрощает использование гребенок. При использовании SH серии гребенки тоже можно использовать, просто менее удобно. Ну и S реже подделывают, т.к. - дороже.
Монтировать будете ПВ-3 с наконечниками?
Серию S думаю не потяну. Только одно УЗО ABB 2 полюса F204 A S-100/0,1 стоит больше 10 000 руб. Монтировать многожильным не хочу, думаю купить ВВГ-нгLS и с него взять провод для монтажа
pagaz написал :
Серию S думаю не потяну. Только одно УЗО ABB 2 полюса F204 A S-100/0,1 стоит больше 10 000 руб. Монтировать многожильным не хочу, думаю купить ВВГ-нгLS и с него взять провод для монтажа
F204 - трехфазное УЗО - оно Вам не нужно. Для бытовых целей вполне достаточно типа AC. Монтаж многожилкой ПВ-3 существенно облегчит Вам жизнь. Купите дешевые китайские клещи под трапецию или чуть подороже под квадрат - для монтажа на один раз вполне достаточно, тем более всегда потом можно продать за пол цены на том же AVITO. Сечение провода 6 кв. мм.
pagaz, А и АС - это тип узо по виду дифференциального тока (тока утечки), S - селективное (с задержко срабатывания). селективными могут быть узо обоих типов. такие узо ставят на вводе. в принципе, можно обойтись узо на 40А 300мА неселективным, но его может выбивать одновременно с нижестоящим узо на 30мА или 10мА.
andrewkhv написал : pagaz, А и АС - это тип узо по виду дифференциального тока (тока утечки), S - селективное (с задержко срабатывания). селективными могут быть узо обоих типов. такие узо ставят на вводе. в принципе, можно обойтись узо на 40А 300мА неселективным, но его может выбивать одновременно с нижестоящим узо на 30мА или 10мА.
А тут на сайте подразумевается A, AC и S как однотипность
pagaz написал :
По цене нормально, но где там написано что тип S?
Вам выше объяснили что S надо только для вводного УЗО, например в этажном щитке, все групповые УЗО в квартире должны быть без S. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Если в квартиру поставите S-оно будет отключаться не сразу!!! - возможен летальный исход.
Solovey написал :
Вам выше объяснили что S надо только для вводного УЗО, например в этажном щитке, все групповые УЗО в квартире должны быть без S. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Если в квартиру поставите S-оно будет отключаться не сразу!!! - возможен летальный исход.
Простое УЗО отрабатывает сразу, как только Вы сунули палец в розетку, селективное УЗО срабатывает с выдержкой времени, т.е. оно подождет пока Вас потрясет хорошенько, потом отключится.
На вводе в квартиру (в этажном щитке) принято устанавливать противопожарное УЗО с током срабатывания 100-300мА, на тот случай если будет поврежден вводной кабель. Чтобы это УЗО на этаже не выбивал каждый раз когда Вы суете палец в розетку - его ставят селективным. Если его сделать тоже обычным то при однофазном замыкании на землю отработает и групповое и вводное УЗО - и вся квартира погрузится во мрак.
Без вводного УЗО прожить можно. А просто селективным УЗО на групповых линиях не место!
Простое УЗО отрабатывает сразу, как только Вы сунули палец в розетку, селективное УЗО срабатывает с выдержкой времени, т.е. оно подождет пока Вас потрясет хорошенько, потом отключится.
На вводе в квартиру (в этажном щитке) принято устанавливать противопожарное УЗО с током срабатывания 100-300мА, на тот случай если будет поврежден вводной кабель. Чтобы это УЗО на этаже не выбивал каждый раз когда Вы суете палец в розетку - его ставят селективным. Если его сделать тоже обычным то при однофазном замыкании на землю отработает и групповое и вводное УЗО - и вся квартира погрузится во мрак.
Без вводного УЗО прожить можно. А просто селективным УЗО на групповых линиях не место!
Спасибо, хорошо разъяснили. А раз у меня в подъезде только автомат и общего узо нет, то берем А или AC. Навсякий переспрошу. И попрошу ребенка часто пальцы в розетку не совать
pagaz написал :
А раз у меня в подъезде только автомат и общего узо нет, то берем А или AC
Да, в квартиру простые.
Я вот сейчас тоже продумываю электрику в своей новой квартире - склоняюсь к тому чтобы только УЗО типа А купить. Вон, в европе вроде как "А" - уже норма. Да немножко подороже - но уже сейчас в квартире огромное количество техники с платами управления, с импульсными блоками питания... Так что ток замыкания во многих случаях может быть несинусоидальным - а на него реагируют только УЗО типа А.
Solovey написал :
Да, в квартиру простые.
Я вот сейчас тоже продумываю электрику в своей новой квартире - склоняюсь к тому чтобы только УЗО типа А купить. Вон, в европе вроде как "А" - уже норма. Да немножко подороже - но уже сейчас в квартире огромное количество техники с платами управления, с импульсными блоками питания... Так что ток замыкания во многих случаях может быть несинусоидальным - а на него реагируют только УЗО типа А.
Я за тип "В". Но с отключающей способностью в 6кА.
В квартирах нет устройств с большими пусковыми токами чтобы автоматы В16 вышибало - а вот при маленьких токах КЗ чувствительность у таких автоматов выше.
pagaz написал :
А есть двух серий F 200 AP-R A и F 200 A. Особая разница есть?
AP-R на 400р дороже )))
[FONT=PragmaticaLightC][FONT=PragmaticaLightC]
Благодаря устойчивости к ложным срабатываниям они оптимально сочетают выполнение функций защиты
с обеспечением непрерывной работы электроустановки.
Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.
Соответствие стандартам: IEC/EN 61008
Устойчивость к скачкам тока (синусоида 8/20)=3000 A
Думаю что для квартиры это уже лишнее, может для медецинских учереждений для подключения аппаратов искусственного дыхания это и актуально...[/FONT][/FONT]
Ну и у меня тогда вроде последний вопрос. Точнее два )))
Если на линии света висит "пару лампочек", линия 1,5 квадрата, есть ли смысл ставить автомат на 10 или на 6 сделать.
И по счетчику. Выбрал ABB, вот думаю теперь поставить двухмодульный. Разница с 4-х модульным только 65А и 80А (мне думаю не существенно) и многотарифность у 4модульного. Но сдается мне многотарифность в области не выгодна мне будет.
Solovey написал :
Да, в квартиру простые.
Я вот сейчас тоже продумываю электрику в своей новой квартире - склоняюсь к тому чтобы только УЗО типа А купить. Вон, в европе вроде как "А" - уже норма. Да немножко подороже - но уже сейчас в квартире огромное количество техники с платами управления, с импульсными блоками питания... Так что ток замыкания во многих случаях может быть несинусоидальным - а на него реагируют только УЗО типа А.
Угу.
Обсуждали тут эту тему на скольки то там страницах.
Только никто в ходе этого самого обсуждения так и не смог привести ни одного реального примера когда такая утечка возможна и опасна...
В реальной жизни до импульсного блока питания ток обычный, а после уже выпрямленный и низкого напряжения. И УЗО по барабану что там за блоком питания творится. Штекер зарядки для мобильника руками потрогать можете когда она торчит в розетке?
pagaz написал :
Ну и у меня тогда вроде последний вопрос. Точнее два )))
Если на линии света висит "пару лампочек", линия 1,5 квадрата, есть ли смысл ставить автомат на 10 или на 6 сделать.
Пофиг. Что возьмете то и ставьте. Задача автомата защищать кабель.
А лампочки при перегорании кстати тоже могут автоматы вышибать если номинал слишком мелкий.
pagaz написал :
И по счетчику. Выбрал ABB, вот думаю теперь поставить двухмодульный. Разница с 4-х модульным только 65А и 80А (мне думаю не существенно) и многотарифность у 4модульного. Но сдается мне многотарифность в области не выгодна мне будет.
Это решайте сами. Считайте что Вам там выгоднее...
Solovey написал :
Я вот сейчас тоже продумываю электрику в своей новой квартире - склоняюсь к тому чтобы только УЗО типа А купить.
Это зачем??? У Вас что на каждой линии будет присутствовать импульсная составляющая?? Тип А нужен только под устройства с электронным управлением - компьютеры, микроволновка и т.д. . Остальные ставьте АС.
DED@ПВО, вы бы полный список составили бы. тогда бы поняли, что кроме освещения к любой розеточной линии может быть подключен потребитель, в котором возможна "импульсная составляющая" утечки...
[quote="andrewkhv;3559555"]DED@ПВО, вы бы полный список составили бы. тогда бы поняли, что кроме освещения к любой розеточной линии может быть подключен потребитель, в котором возможна "импульсная составляющая" утечки...[/quote/
Для этого их и группуют, что бы не ставить где попадя А!
По поводу успользования автоматов типа B. Их ставят на потребители с небольшим пусковым током. холодильники и стиральные машины имеют какой пусковой ток? не будет ли срабатывать автомат B при пуске этих устройств:?
Вообще имеет смысл ставить УЗО на 40А, если входной автомат ограничен на 25А? Ну и по той же причине есть ли смысл ставить несколько УЗО? Может одно УЗО на розетки и диффавтомат на ванную )))
pagaz написал :
По поводу успользования автоматов типа B. Их ставят на потребители с небольшим пусковым током. холодильники и стиральные машины имеют какой пусковой ток? не будет ли срабатывать автомат B при пуске этих устройств:?
Смотря какой холодильник, какая стиральная машинка и какой номинал автомата возьмете.
На современных не должен.
Движок там далеко не основной потребитель. На самом деле мощность его небольшая. Соответственно и ток пусковой не гигантский будет.
pagaz написал :
холодильники и стиральные машины имеют какой пусковой ток? не будет ли срабатывать автомат B при пуске этих устройств:?
мощность двигателей там порядка 300 Вт. Допустим, пусковой коэффициент даже 7-кратный
Получаем пиковый ток 16 А. Электромагнитный расцепитель имеет 3-5-кратную уставку, то есть, В16 мгновенно отключится только при токе порядка 60 А
pagaz написал :
Про свой знаю только годовое потребление энергии: 310 кВтч/год
Сравнивать мощность (кВт) и средний объём потребляемой электроэнергии в год (кВт ч/год) - это всё равно, что говорить про объём автомобильного двигателя и расход топлива в год.
pagaz написал :
Про свой знаю только годовое потребление энергии: 310 кВтч/год
Открыть дверцу и поискать заводскую табличку. Обычно сбоку в районе нижнего ящика для овощей (надо будет его вытащить).
Там написана потребляемая мощность.
andrewkhv написал :
как можно группировать переносные электроприемники? что за бред?
а если реконструируют стояк и разрешат С40?
вероятность 1%. Дом поговаривают - под снос. А если реконструкция будет, то просто заменю узо ))) А вот если сейчас на 40 поставить, то скорее ж всего входной автомат будет срабатывыать?
pagaz написал :
А вот если сейчас на 40 поставить, то скорее ж всего входной автомат будет срабатывыать?
сфига ли?
номинальный рабочий ток УЗО - ток, свыше которого есть вероятность подгорания контактов в УЗО. Чем больше рабочий номинал, тем надёжнее контакты. Только и всего. На электрические параметры схемы это никак не влияет. Только на уровень надёжности УЗО
andrewkhv написал :
40А - это характеристика контактов узо, оно может длительно проводить токи до 40А без вреда для себя. на срабатывание автомата это никак не влияет.
Видимо что-то напутал, а как же сумма токов автоматов должна быть не больше тока УЗО?
Alexiy написал :
сфига ли?
номинальный рабочий ток УЗО - ток, свыше которого есть вероятность подгорания контактов в УЗО. Чем больше рабочий номинал, тем надёжнее контакты. Только и всего. На электрические параметры схемы это никак не влияет. Только на уровень надёжности УЗО
То есть впринципе тут без разницы какой ставить, хоть на 1000А(ну если такие есть)?
pagaz написал :
Видимо что-то напутал, а как же сумма токов автоматов должна быть не больше тока УЗО?
тут нечёткая формулировка. Имеется в виду, конечно же, не номинал отключения УЗО по дифференциальному току (измеряется в миллиамперах), а номинальный рабочий ток УЗО (измеряется в амперах)
pagaz написал :
То есть впринципе тут без разницы какой ставить, хоть на 1000А(ну если такие есть)?
да, но массивность контактов зачастую прямопропорциональна стоимости - единственный аргумент чтобы не слишком увлекаться завышением номинала рабочего тока.
pagaz написал :
Видимо что-то напутал, а как же сумма токов автоматов должна быть не больше тока УЗО?
Это из тех же самых соображений.
УЗО выдерживает допустим ток в 40А.
Будь ласка поставь или автомат впереди не выше 40А или за этим УЗО поставь автоматов в сумме не более, чем на 40А. Иначе ток через УЗО может превысить его номинал и УЗО может настать кирдык.
SVKan написал :
Это из тех же самых соображений.
УЗО выдерживает допустим ток в 40А.
Будь ласка поставь или автомат впереди не выше 40А или за этим УЗО поставь автоматов в сумме не более, чем на 40А. Иначе ток через УЗО может превысить его номинал и УЗО может настать кирдык.
То есть в моей схеме уж лучше оставить два узо + дифф на ванную? Я расчитывал, что потребеление в ванной не должно превышать 10А, поэтому дифф на 16. А УЗО на 40А и можно дальше не заморачиваться?
SVKan написал :
автомат впереди не выше 40А или за этим УЗО поставь автоматов в сумме не более, чем на 40А.
Только грамотно ориентироваться не на нижестоящие автоматы, а на вышестоящий.
У вас 25 А. Он защищает УЗО от опасных сверхтоков. Нормальная комбинация.
Alexiy написал :
Только грамотно ориентироваться не на нижестоящие автоматы, а на вышестоящий.
У вас 25 А. Он защищает УЗО от опасных сверхтоков. Нормальная комбинация.
То есть мне лучше ставить не на 40, а на 25А лучше?
Alexiy написал :
Только грамотно ориентироваться не на нижестоящие автоматы, а на вышестоящий.
Пофиг.
Простая ситуация, хочется повесить для влажного помещения УЗО с током утечки 10мА. Общее потребление 16-20А.
Грамотным будет взять УЗО на 16-25А ориентируясь на токи нижестоящих автоматов? Или отказаться от затеи потому что на номинал 63А УЗО с таким током утечки не делают? Или ставить еще один автомат только потому что приспичило поставить автомат перед УЗО?
Ток на входу и выходе УЗО одинаков. Какая разница где его рубить?
pagaz написал :
А вот у меня по последней схеме на каждое УЗО 40А приходится по 64А автоматами. Это нормально? Или даже можно ставить не оглядываясь УЗО на 25А?
нет. у вас ток ограничивается только автоматом в этажном щитке, что потенциально означает возможность протекания более 40А через УЗО, а это выше номинального значения. Понятное дело, что какое-то время будет работать, но в случае пожара - это ваша вина. Лучше поставить УЗО на 63А или уменьшить номинал автоматов. Я не стал бы вешать большое количество мощных потребителей и потребителей, где задействована вода на одно УЗО.
ВадимС написал :
нет. у вас ток ограничивается только автоматом в этажном щитке, что потенциально означает возможность протекания более 40А через УЗО, а это выше номинального значения. Понятное дело, что какое-то время будет работать, но в случае пожара - это ваша вина. Лучше поставить УЗО на 63А или уменьшить номинал автоматов. Я не стал бы вешать большое количество мощных потребителей и потребителей, где задействована вода на одно УЗО.
У меня нагрузка приблизительно одинаково распределена по УЗО. Значить ставим узо на 64 или добавляем ещё одно на 40
pagaz написал :
Значит лучше добавить третий УЗО на 40А? тогда в среднем на одно узо будет 42А автоматами
Упс! Я невнимательно прочитал. Если обсуждаем схему
то следует выбирать между УЗО 25 или 40 А, т.к. вышестоящий (вводной) автомат - 25 А.
количество автоматов на одно УЗО определяется соображениями надёжности (комфортности) электроснабжения. В принципе, можно поставить единственное УЗО 25/0,03 А под защитой автомата 25 А, а далее - хоть 100 групповых автоматов. Это будет технически грамотное решение. С точки зрения удобства следует разделить розетки комнат, кухни и ванной чтобы при срабатывании УЗО в одной части (помещении) квартиры все остальные не обесточились.
В идеале - каждая группа защищается личным диффавтоматом, а на вводе ставится селективное УЗО - это такое же технически грамотное решение, однако на порядок более комфортное и на пару порядков более дорогое. Это вы сами уж выбирайте - сколько денег вам не жалко
Alexiy написал :
Упс! Я невнимательно прочитал. Если обсуждаем схему
то следует выбирать между УЗО 25 или 40 А, т.к. вышестоящий (вводной) автомат - 25 А.
количество автоматов на одно УЗО определяется соображениями надёжности (комфортности) электроснабжения. В принципе, можно поставить единственное УЗО 25/0,03 А под защитой автомата 25 А, а далее - хоть 100 групповых автоматов. Это будет технически грамотное решение. С точки зрения удобства следует разделить розетки комнат, кухни и ванной чтобы при срабатывании УЗО в одной части (помещении) квартиры все остальные не обесточились.
В идеале - каждая группа защищается личным диффавтоматом, а на вводе ставится селективное УЗО - это такое же технически грамотное решение, однако на порядок более комфортное и на пару порядков более дорогое. Это вы сами уж выбирайте - сколько денег вам не жалко
Тогда самую последнюю схему (где с распределением в щитке) можно считать правильной? Или УЗО всё же лучше на 25? ))))
Дифф думаю всё же на 30мА ставить, на 10 не найти.