Кровля из профнастила для начинающих

Приветствую всех! Возникла необходимость покрыть крышу домика. Я остановился на практичном профнастиле с полимерным коричневым покрытием. Опыта кровельных работ нет, но хочу попробовать сделать сам, вернее с товарищем вдвоем. Почитал на сайте по этой теме, однако осталось несколько вопросов. Буду оч признателен, если поможете мне разобраться!:eek:

1) нынешнее состояние кровли:по 5 стропил из бруса 50х100 с каждого ската (шаг между стропилами 1100), по этим стропилам прибиты доски с небольшими промежутками (см рис.5),по доскам прибит рубероид, изрядно уже потрепанный ветром. Я показывал эти стропила кровельщикам, которые работали на соседнем участке. Те сказали, что можно класть профнастил без дополнительного укрепления стропил - выдержит. Я хотел сначала по доскам прибить парогидроизоляцию, а затем прямо по изоляции положить профнастил. Однако позже прочитал, что поверх изоляции следует сделать обрешетку из брусков, чтобы был вентзазор между профнастилом и изоляцией. Вопрос: дополн обрешетка - это обязательно, или можно класть профнастил сразу по изоляции?

2) парогидроизоляция - какую именно лучше применить (фирма-изготовитель, тип)? Разве гидроизоляция не является одновременно и пароизоляцией? Может быть, просто использовать толстую полиэтиленовую пленку в рулонах?

3) какова оптимальная величина нахлеста верхних листов на нижние по вертикали от карниза к коньку? Сколько ребер делать нахлест по горизонтали между соседними листами?

4) крыша (см рис.1) с внутренним углом (обозначен 1), очень тупым примерно 150-160 град. Упомянутые выше кровельщики посоветовали обустроить этот угол без применения доборного элемента как показано на рис.2 - дешевле выйдет, мол. Непонятно мне, как сделать достаточный нахлест листа а) на лист б)? Вроде бы можно сделать лист а подлиннее чем нужно, чтобы он с запасом ложился на нижний лист. Но здесь получится что лист а) провисает в воздухе, а не опирается на стропила(рис.3) - такого вроде бы не должно быть. Можно сделать небольшую прорезь в стропилах и вставить лист б) в эту прорезь, но в этом случае ослабляются стропила. Так как лучше сделать? Какой добор можно использовать для такого тупого угла. Предполагаю, что он должен устанавливаться как на рис.3 Правильно?

5) насколько далеко можно выносить профнастил за пределы крыши без опасения, что свисающий край профлиста не погнется от снега? (Это для того чтобы сделать максимально длинные козырьки со всех сторон домика)

6) Где-то прочитал, что нужно класть листы профнастила в-разбежку: то есть каждый последующий ряд по вертикали смещен на 2-3 ребра относительно нижележащего (рис.4а). Однако, я не понял для чего это нужно, да и на кровлях, которые видел, было уложено как на рис.4б Как правильно?

7) Сколько саморезов нужно использовать на 1 стандартный лист 2х1.18. Как они должны быть расположены?

8) Самое дорогостоящее - это доборные элементы. Можно их чем-нибудь заменить? В моем случае - это видимо, конек 90гр, внутренний угол 150гр, торцевые планки-козырьки. Кстати, применение последних видел редко - может быть, можно совсем без них?

9) по безопасности: крыша довольно крутая: какое доступное средство страховки, подходящее в этом случае, следует использовать?

10) и последнее: на форуме в соответствующей теме обсуждались какой из способов резки профлиста наименее травматичный. Но имеет ли это значение, если все резаные кромки будут закрыты нахлестами с большим запасом? Я например хочу сделать именно так: по горизонтали расположить целое число листов ( вертикальных резов вообще не будет). А по вертикали на каждом скате будет по 1 обрезанному ряду. Такой ряд я расположу самым первым по пути от карниза к коньку, и таким образом резаная кромка будет укрыта. Итак, в данном случае УШМ также вредна?:mad:

Извиняюсь, если некоторые вопросы дилетантские. С уважением.

и почитайте
что неясно будет-спрашивайте;)

Не совсем ясны условия задачи: это просто чердак или впоследствии будет отапливаться? Какой профлист (высота волны) будет использоваться? 1) Шаг стропил нормальный, изоляцию сразу снять, осмотреть обрешетку, при необходимости заменить. 2) Если чердак, пароизоляцию можно и не применять. Пленку точно нет! 3) Нахлест сверху вниз достаточно 100-200 мм. Опять вопрос - какой профиль? 4) Подрезать строила - НЕЛЬЗЯ!!! Можно поставить ендову (рис. 3) и проклепать соединение. Впрочем рис.2 никто не отменял. 5) Укладывать врзбежку не вижу смысла. Опять же зависит от высоты волны. 6) Зависит от высоты волны. 7) Примерно 10 на метр квадратный. 8) Достоинство покупных доборных элементов - завальцованные кромки. Конек проще купить. Ендову придется заказывать. Торцевые планки необязательны, НО это ветрозащита! 9) Трап. Со страховкой монтажным поясом и тросом на другую сторону крыши. Шурик на веревке, обязательно какая-нибудь сумка для саморезов. При подъеме листов НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОДАВАТЬ ЛИСТЫ РУКАМИ!!! Подъем на веревке на удавку при отсутствии людей под листом. 10) Про резку УШМ - фигня! 11) ИМХО.

Grek148, благодарю за подробный ответ!:applause:

Под кровлей располагается холодный чердак, из которого впрочем вполне можно без реконструкции устроить эксплуатируемый мансардный этаж. А 1ый этаж я предполагаю со временем утеплить минватой. Про гидропароизоляцию мне сказали кровельщики, которым я показывал крышу: сначала, мол, изоляцию, а по ней положить профлист. Рубероид снять. По типу профлиста я ориентировался на С8: он везде есть( Оби, Леруа Мерлен итд), легкий, доступный по цене. Оказывается, С8 бывает разл толщины, следовательно, массы. Какая оптимальная для моего случая? И еще одно "открытие": я думал, профлист бывает только стандартного размера 2х1.18 и уже составил план, как расположу эти листы по длине, и какой из рядов мне придется подрезать. Оказывается в Сталепромышл компании можно заказать листы нужной длины до 12 метров! Там где я хотел последовательно уложить 2 листа по 2м, можно просто заказать листы 1.200 х 3700 и не морочиться с резанием. Правда, еще не успел узнать, насколько такой "индивидуальный" подход к размерам клиента увеличивает стоимость профлиста?!:cool:

Grek148 написал : 2) Если чердак, пароизоляцию можно и не применять.

Мне кажется, лучше сделать с запасом? Проще сразу положить изоляцию, чем потом заново перебирать крышу.

Grek148 написал : 4) Подрезать строила - НЕЛЬЗЯ!!! Можно поставить ендову (рис. 3) и проклепать соединение. Впрочем рис.2 никто не отменял.

Все-таки можно рис2? Там нахлест получается не более мм 50, наверное. И того, может быть, нет. Внутренний угол почти 180 гр. Может думаю (см рис), положить лист А  с большим нахлестом на лист Б. Скорее всего, невыполним  рис.а, когда лист А не опирается на обрешетку и попросту провисает в воздухе. Есть искушение попытаться согнуть лист А(рис.б), чтобы тот встал в угол как влитый. Но сделать это аккуратно, думаю, трудно даже для угла 160гр.:(

Grek148 написал : 9) При подъеме листов НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОДАВАТЬ ЛИСТЫ РУКАМИ!!! Подъем на веревке на удавку при отсутствии людей под листом.

Смотрел видео (нет ссылки к сож), где парни втаскивали профлист на крышу по лагам, первый на крыше - тянет, второй - с земли - толкает. С удавкой будет подольше, зато под гильотину не попадешь!:yu

Povstanez написал : тут и тут почитайте что неясно будет-спрашивайте

Хорошие ссылки. Особенно вторая - кратко и популярно.:clapping

Листы берите 0,7мм толщиной- они жёстче, чем 0,5 по поводу ендовы-купите лист металлопласта в цвет или, накрайняк, оцинковки 0,5 толщиной, нарежьте на полосы и согните в нужный угол. будете резать болгаркой лист, подкрасьте рез и заведите под целый лист саморезы держатся на магните нормально листы в разбежку - технология производителей- от ветра если задерёт лист, то не весь ряд По поводу свесов- определитесь-вдруг захочется водосток:)

Обозначение С обозначает стеновой профиль, НС - настильно-стеновой, Н - настильный. С-8 или С-10 в последнее время делается из металла толщиной от 0,4 до 0,5, хотя ГОСТовкая толщина только 0,5. В Вашем случае минимум С-21, а лучше НС-35 с толщиной стенки 0,7. Или металлочерепица супермонтеррей толщиной 0,5. Расход и цена конечно выше, зато с пунктами 3,5,6 все вопросы отпадают.

Djan.. написал : ориентировался на С8: он везде есть( Оби, Леруа Мерлен итд), легкий, доступный по цене. Оказывается, С8 бывает разл толщины, следовательно, массы.

Там какой то голимый лист .Тонкий и легкий .Говорят что китай .

Djan.. написал : Правда, еще не успел узнать, насколько такой "индивидуальный" подход к размерам клиента увеличивает стоимость профлиста?

Ни насколько не удорожает . На фирмах кв метр имеет фиксированную цену . Что в стандартном листе ,что под заказ .Просто под заказ дольше ждать .Стандарт всегда ест в наличии .Я всегда заказываю в размер .Зачем мне резать и отходы собирать ? :aВот например павильоны делали ,все листы заказаны в размер .

Микаэл написал : Там какой то голимый лист .Тонкий и легкий .Говорят что китай .

А как насчет качества и цен в Сталепромышл. компании?

Grek148 написал : Или металлочерепица супермонтеррей толщиной 0,5.

Домик скромноват для металлочерепицы :)

Благодарю всех участников темы за ответы. :) Вроде бы все ясно, за исключением моментов: 1) все-таки, можно ли положить гидроизоляцию непосредственно под профнастил без промежуточной обрешетки? И какую из ассортимента Изоспан? 2) подойдет ли для крепления изоляции мебельный скобозабиватель? 3) как лучше крепить доборы - конек и ендову - саморезами к обрешетке или заклепками к профлисту? Первый вариант для меня предпочтительнее тк нет опыта обращения с заклепками 4) нужно ли подкрашивать для защиты кромки заказанных по размеру профлистов? На фирменном производстве листы ведь тоже рубят/режут 5) правильно ли установлена ендова во внутр угол(см. рис3)?

Povstanez написал : По поводу свесов- определитесь-вдруг захочется водосток

Да вроде бы достаточно козырька - главное чтобы вылет был побольше - с короткого козырька вода все-таки попадает на стену.:( А можно сейчас предусмотреть доустановку водостока в абстрактном будущем?

Djan.. написал : Благодарю всех участников темы за ответы. :) Вроде бы все ясно, за исключением моментов: 1) все-таки, можно ли положить гидроизоляцию непосредственно под профнастил без промежуточной обрешетки? И какую из ассортимента Изоспан? 2) подойдет ли для крепления изоляции мебельный скобозабиватель? 3) как лучше крепить доборы - конек и ендову - саморезами к обрешетке или заклепками к профлисту? Первый вариант для меня предпочтительнее тк нет опыта обращения с заклепками 4) нужно ли подкрашивать для защиты кромки заказанных по размеру профлистов? На фирменном производстве листы ведь тоже рубят/режут 5) правильно ли установлена ендова во внутр угол(см. рис3)?

Ничего страшного не будет, если положить профлист сразу на пароизоляцию. Но лучше под обрешетку, т.к. будет лучше обеспечиваться проветривание кровельной подконструкции. Тем более она деревянная. Добры надо крепить к профлисту саморезами "профлист-профлист" с шайбой с резиновой прокладкой. К обрешетке крепится только снегозадержатель. Кромки у листов подкрашивать не нужно. Обычно на такой линии очень ровная рубка/резка, слой цинка "зальет" срез. Даже если резать самому, не обязательно подкрашивать при условии, что режется не болгаркой и качественный металл. Я советую обратить в первую очередь на толщину металла: не менее 0,5. Очень часто под 0,5 продают 0,45. Очень часто сейчас предлагают 0,4. Я даже встречал 0,3.

Djan.. написал : Да вроде бы достаточно козырька - главное чтобы вылет был побольше - с короткого козырька вода все-таки попадает на стену.:( А можно сейчас предусмотреть доустановку водостока в абстрактном будущем?

длинный свес может лёд\снег заломить, посмотрите крепежи под водосток, которые подойдут, можете поставить только их:)

Да уж. Назрел тот же вопрос -

• чердак холодный
• шифер лежит на рубероиде, рубероид на сплошной обрешётке из необрезных досок, то бишь, со щелями.

Шифер пойдёт вон, вместо него ляжет профнастил.

Производитель профнастила советует рубероид не снимать, а поверх набить брусков, на бруски уже - профнастил. Но бруски - дело недешёвое, чуть ли половина стоимости замены крыши получается. Есть мнение, чтобы без этого обойтись.

Тут дружно пугаете рубероидом, и сам несколько пугаюсь тоже - действительно, он с камешками-песочком, при подвижках потрётся по железу, и как прореагирует покрытие с нагретым битумом - тоже вопрос.

Вопросы собственно - надо ли сдирать рубероид? Благо положен он был просто под шифер, не приклеивая, не промазывая. Если сдирать - то надо ди изоспан, пароизоляцию, между досками и профнастилом?