Обшивка и утепление бревенчатого дома.

Есть рубленный в лапу дом. Бревно не цилиндрованное. Дом довольно большой, 8*10, с эркером, два этажа. Внутренние перегородки из бруса. Бревна положены на мох и проконопачены. Строители запиливали бревна бензопилой. Делали это без злого умысла - у них все так строят. Они даже не понимали, в чем может быть проблема от этого. Сруб стоит 5 лет. Первые пару зим дом был очень теплый. Потом стал продуваться сильно. Сел сильно. В прошлом году пропилили заново над окнами и дверями, кое что доконопатили, но эффекта почти нет. Было решено дом обшить снаружи и утеплить минватой. Изнутри не планируется обшивка.

Мне не совсем понятна конструкция такого фасада. Пока вопросы такие:

• Как шить каркас, если на высоте пять метров сезонные колебания вверх-вниз могут быть значительными?
• Как укладывать мембрану? И что это должна быть за мембрана? Я так понимаю, что паропроницаемость стен за счет швов очень высокая. Надо положить одну мембрану на стену, потом 5 см минваты, потом другую мембрану. При этом внешняя мембрана должна быть еще более паропроницаемая, чем первая. Что выбрать?
• Как предотвратить задувание сверху и снизу? Я так понимаю, надо мембрану по краям чем-то приклеивать к бревну, так?

http://www.youtube.com/results?search_query=%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0

Спасибо конечно, но ничего полезного я там не нашел.

Нужны конкретные советы по обеспечению положительного градиента паропроницаемости.

Danmos написал : Сел сильно.

 а фундамент у вас надежный? 

Danmos написал : Пока вопросы такие:

 вас сейчас должен волновать основной вопрос: выявление щелей и их тщательная конопатка/пропенивание. но если фундамент плохой и дом корежит по весне/осени, то это все впустую.

andrewkhv написал :  

@Danmos****

Пока вопросы такие:

 вас сейчас должен волновать основной вопрос: выявление щелей и их тщательная конопатка/пропенивание. но если фундамент плохой и дом корежит по весне/осени, то это все впустую.

Фундамент - монолит с литой плитой основания. Жесткий.Бревна были запилены бензопилой, и они очень сильно дышат в течение года. Дом большой, заниматься еще раз конопаткой не сильно хочется. Потом, бревна кое-где потрескались и их надо закрывать от грибов.

Думаю, обшивка с правильным теплым вентилируемым фасадом с этими задачами справится.

Danmos написал : Спасибо конечно, но ничего полезного я там не нашел.

Нужны конкретные советы по обеспечению положительного градиента паропроницаемости.

Если вкратце, то при конструировании теплоизолирующей системы жилого дома в расчёт берут следующие факторы:

1. Внутри жилья в воздух выделяют влагу люди, домашние животные, фикусы в кадках, ванные, стиральные машины и т.д.

Влага пропитывает пористые материалы, вызывая гниение дерева, падение теплового сопротивления минеральной ваты, растрескивание замерзающих кирпича, бетона, штукатурки.

В идеале все пористые материалы панельного «бутерброда» должны быть защищены от обитателей дома пароизоляцией изнутри помещения и домочадцы будут видеть только пароизоляцию.

2. Отсутствие потока водяных паров в пористые материалы стены недостаточно для полного комфорта.

Если теплоизоляционная толщина бутерброда слишком мала, а влажность воздуха в доме высока, на пароизолирующем слое и других материалах, наложенных на пароизоляцию внутрь дома, будет конденсироваться влага.

Чтобы конденсации внутри дома не было, соответственно бутерброд делается надлежащей толщины, обеспечивается естественная или принудительная вентиляция в доме, не допускающая накопления влаги до критического уровня, внутренние облицовочные материалы выбираются достаточной влагостойкости.

3. Древесные материалы по умолчанию подвержены разрушению плесенью, гниением, пожароопасны.

Есть куча комплексных и специализированных пропиток для дерева, которые несложно найти в интернете.

Обрабатывать пропитками нужно все доступные места древесных панелей, а ещё можно насверлить в брёвнах отверстия и в них засыпать или залить защитные порошки и растворы.

Чтобы дерево служило долго и если демонстративно бревенчатый вид дома не обязателен, дерево защищают от наружных осадков (и вымывания защитных пропиток) вентилируемой панелью.

Сайдинг, облицовочные ГВП, поликарбонат, ПВХ и прочие климатостойкие материалы годятся, у техасских обывателей была мода облицовывать дома нержавейкой.

С наружной штукатуркой лучше, чем без неё, но штукатурка не защитит дерево от намокания .

* * *

Как вариант, в доме именно с такой историей, было бы хорошо положить минеральную вату изнутри и снаружи бревенчатых стен.

Из плюсов - улучшение пожаробезопасности, стойкости к грызунам, защита от конвекционных потерь тепла через щели между "живыми" брёвнами, снижение издержек на отопление.

Из минусов  цена, разумеется.

Благодарю. В принципе, мне это все известно.

Из пропиток пользуюсь теперь Лигнофиксом. Как раз пропитал нижний венец по отверстиям и начал внутреннюю пропитку от насекомых (заразился все-таки дом).

Внутри очень не хочется обшивать. Снизил паропроницаемость изнутри, пропитав поверхность алкидной лазурью. Остаются швы между бревнами. Если ничего другого не придумается, а паропроницаемости внешней обшивки будет недостаточно, придется изнутри швы закрывать герметиком.

Наружнее утепление планировал организовать так (от стены наружу):

• паропроницаемая мембрана 1

• минеральная вата 50 мм

• паропроницаемая мембрана 2

• обшивка (планкен или блок-хаус).

Вопрос в выборе мембран.

вторая должна быть более паропроницаемая, чем первая.

И паропроницаемость обеих должна быть высокая.

И чем приклеивать мембрану к дереву, чтобы не задувало? Или есть какие другие способы заделки?

Danmos написал : Думаю, обшивка с правильным теплым вентилируемым фасадом с этими задачами справится.

 вентфасад не рассчитан на увлажнение воздухом, проходящий через большие щели. вата промокнет и замерзнет.  вентфасад может эффективно пропустить и испарить в атмосферу только ту влагу, которая поступает через само дерево,

@Danmos

Снизил паропроницаемость изнутри, пропитав поверхность алкидной лазурью.

без затыкания дыр - бесполезная трата денег

Danmos написал :

• минеральная вата 50 мм

нужно не менее 100мм

Danmos написал :

• паропроницаемая мембрана 1

 не нужна вообще.

Это уже интересно.

Зачем сто мм минваты?

Danmos написал : Зачем сто мм минваты?

 чтобы в доме было тепло. какой смысл мутить вентфасад, закладывая в него жалкие 50мм ваты? ее цена - наверно процентов 25 от стоимости всей системы. 

Да минваты не жалко, это верно. Этот дом способен быть теплым, если не дует в щели. Бревно толстое.

Хорошо, такой вопрос. Если отказаться от организации внешнего утепления, а взамен замазать снаружи швы герметиком и в качестве защиты дерева сделать просто проветриваемую обшивку тем же планкеном?

В этом случае тоже ведь получится точка росы снаружи под герметиком, верно?

То есть мазать надо и внутри и снаружи, я правильно понимаю?

На мой взгляд, одного слоя пароизоляции вполне достаточно, ну может быть уложить двойную мембрану.Минеральную вату лучше не в виде плотных матов, а рулонную гибкую, чтобы могла свободно гулять вслед за брёвнами на разрываясь.Чем меньше дырявится мембрана пароизоляции, тем менее она становится похожей на паропроводник.Лучше один раз увидеть :http://www.youtube.com/results?search\_query=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B 8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F

Hyperborey написал : На мой взгляд, одного слоя пароизоляции вполне достаточно, ну может быть уложить двойную мембрану.
Минеральную вату лучше не в виде плотных матов, а рулонную гибкую, чтобы могла свободно гулять вслед за брёвнами на разрываясь.
Чем меньше дырявится мембрана пароизоляции, тем менее она становится похожей на паропроводник.

Лучше один раз увидеть :
http://www.youtube.com/results?search\_query=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B 8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F 

• не понял, к чему это относится.

Еще раз: я обшивать изнутри не буду.

Требуются ответы на эти вопросы:Если отказаться от организации внешнего утепления, а взамен замазать снаружи швы герметиком и в качестве защиты дерева сделать просто проветриваемую обшивку тем же планкеном?

В этом случае тоже ведь получится точка росы снаружи под герметиком, верно?

То есть мазать надо и внутри и снаружи, я правильно понимаю?

Ссылка на видео не работает.

@Danmos, между бревен щели не замазывают, а конопатят паклей (или запенивают, если дом полностью осел).

Минеральную вату лучше не в виде плотных матов, а рулонную гибкую,

Лучше все-таки плиты. нарезка и укладка рулонной ваты, которая не предназначена для фасадов - это трудоемкое кроилово

Если отказаться от организации внешнего утепления, а взамен замазать снаружи швы герметиком и в качестве защиты дерева сделать просто проветриваемую обшивку тем же планкеном?

По собственному опыту: экономия на отоплении появилась именно после утепления стен и чердачного перекрытия. Тщательная конопатка и пропенивание, замена окон на пластик дали менее заметный эффект.

Про утепление потолка тоже подумайте - его площадь 80 квадратов, в то время как всех стен порядка 90.